Die Geschichte des Friseurhandwerks begann wahrscheinlich bereits in der Steinzeit, als der Urmensch sein Spiegelbild im Fluss sah und beschloss, sein Aussehen zu verändern. Warum er das brauchte – um sich vor der ersten Schönheit des Stammes zu verschönern oder um einen erschreckenden Eindruck auf die unfreundlichen Bewohner der Nachbargemeinde zu machen – weiß niemand. Doch schon in den Felsmalereien erkennt man die Frisuren der ersten Fashionistas unserer Welt – auch wenn es nur Schnürsenkel waren, die die Haare aus den Häuten wilder Tiere ziehen...

Aber die Menschheit hat sich weiterentwickelt und die Vorstellungen von Schönheit haben sich verändert. Beginnen wir also mit einem kurzen Ausflug in die Geschichte der Frisuren!

Altes Ägypten. Die Ägypter brachten vieles von dem, was bis heute beliebt ist, in die Friseurkunst. Es waren zum Beispiel die Ägypter, die den ersten Model-Haarschnitt erfanden – den Bob. Darüber hinaus entstand im alten Ägypten eine Mode zum Färben der Haare: Blauschwarze Farbe war in Mode, und das Geheimnis des Farbstoffs, den orientalische Fashionistas verwendeten, ist noch nicht gelüftet: Man weiß nur, dass er Henna enthielt. Die Ägypter flochten ihre Haare oft zu Zöpfen, und wenn Männer kurze Haare haben sollten (Ausnahme waren Priester und – später – Adlige, die Perücken tragen mussten), dann einer der Bestandteile weibliche Schönheit hatte langes, glattes, dunkles Haar.

Antikes Griechenland. Griechenland hat, wie das Sprichwort sagt, alles. Die Friseurkenntnisse waren hier sehr gut entwickelt, was vor allem an der Vielzahl von Balsamen und Mischungen liegt, die die alten Griechen zur Verbesserung der Haarqualität erfanden. Friseure in Griechenland wurden aufgerufen Kalamister– Dies scheint auf den Namen der Eisenstäbe zurückzuführen zu sein, auf die das Haar gewickelt wurde, um ihm Volumen zu verleihen. Beim Modellieren von Frisuren schufen die Meister wahre Meisterwerke, insbesondere für Frauen, denn griechische Frauen ließen los langes Haar. Der Scheitel war in Mode: Das Haar wurde in zwei Teile geteilt, zu luxuriösen Locken gelockt und dann auf wundersame Weise in anmutige, skurrile Knoten am Hinterkopf gesteckt.

Antikes Rom. Im Gegensatz zu den Griechen und Ägyptern liebten die Römer helle Haarfarben – vielleicht wollten römische Fashionistas wie die hellhaarigen Jungfrauen der Germanen aussehen? Friseure haben eine spezielle Lösung erfunden, um die Farbe dunkler Haare in Blond zu ändern, aber das Geheimnis ist bis heute nicht gelüftet. In vielerlei Hinsicht ähnelte der römische Frisurenstil dem griechischen, mit der einzigen Änderung, dass die Römer versuchten, alles ordentlicher und lakonischer zu machen: Männerhaare wurden noch kürzer und Frauenfrisuren, obwohl sie sich durch kompositorische Komplexität und Originalität auszeichneten, waren es kleiner im Maßstab.

Europäisches Mittelalter. Im Zeitalter tapferer Ritter und schöner Damen gab es folgende Vorstellungen von der Schönheit der Haare. Männer schneiden ihre Haare sehr einfach, kämmen ihre Haare nach hinten und es gibt nichts Beschämendes an der Frisur, die wir mit einem etwas spöttischen Namen versehen haben: „unter dem Topf“. Für Frauen war wie immer alles viel interessanter: nicht verheiratete Frauen Sie trugen langes, hüftlanges Haar offen. Verheiratete Damen mussten die Schönheit ihrer Locken unter einem Schleier verbergen, damit nur ihr Ehemann ihre Schönheit bewundern konnte. Locken waren in Mode – und mittelalterliche Schönheiten nutzten Zangen und erhitzte Metallstäbe, um ihrem Haar das begehrte Volumen und die luftige Leichtigkeit von Locken zu verleihen ...

Renaissance. Wie Sie wissen, kehrte die Kultur der Renaissance weitgehend zur Kultur der Antike zurück, und auch in der Modewelt wandte man sich halb vergessenen, antiken Schönheitsidealen zu: Komplexe, kunstvolle Frisuren kamen wieder in Mode. Aber die Damen des 14.-16. Jahrhunderts versuchten, die Schönheit ihrer Haare nicht nur durch ungewöhnliche Frisuren, sondern auch mit Hilfe von Schmuck, Federn, Diademen zu betonen ...

Die Ära des Klassizismus. Im 18. Jahrhundert wurden Frauen
tragen kurze Haarschnitte: So drückten Fashionistas ihren Respekt vor Marie Antoinette und anderen Helden der großen französischen bürgerlichen Revolution aus, die durch die Guillotine starben. Frankreich wird zum Zentrum der europäischen Mode, Stilettos und andere einfachere Schmuckstücke kommen in Mode und ersetzen die üppigen und pompösen Designs früherer Modeepochen. Was jedoch nicht an Popularität verlor, waren die Locken, ohne die keine einzige Hofdame wegzudenken war!

Natürlich dazu Frisurengeschichte endet nicht. Aber Empire und Biedermeier lösten sich schnell gegenseitig ab und wichen noch schneller aufeinanderfolgenden Stilen der bunten Ära des Eklektizismus. Daraus entstanden die meisten modernen Trends: „Militär“ (für Männer und Frauen) in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, „Pferdeschwanz“ in den 50er Jahren, „demokratischer Haarschnitt“ in den 60er Jahren ... und die 80er Jahre, die sie einführten Dauerwelle für Fashionistas auf der ganzen Welt: Es machte das Leben der Damen viel einfacher und eröffnete ihren Fantasien neue Horizonte. Nun, wir können nur die Entwicklung moderner Trends verfolgen und raten, welche davon den Stil unserer Zeit bestimmen werden ...

Die Geschichte des Friseurhandwerks reicht Jahrtausende zurück. Seltsamerweise erschien die Frisur in Urgesellschaft viel früher als Kleidung.

Bereits im 5. Jahrtausend v. Chr. widmeten die Menschen der Haarpflege große Aufmerksamkeit.

In der fernen Vergangenheit schmückte die Frisur nicht nur einen Menschen, sondern war mitunter auch ein Zeichen von Beruf, sozialer Herkunft, Nationalität und in besonderen Fällen sogar politischer Zugehörigkeit. Jede Ära brachte etwas Neues in die Entwicklung des Friseurhandwerks, das das Leben und die Bräuche jeder Nation sowie die Vorstellung der Menschen von Schönheit widerspiegelte.

Antike Welt

Bereits in der primitiven Gesellschaft war ein Mensch gezwungen, die einfachsten Friseurarbeiten durchzuführen: seine Haare mit einem Feuersteinmesser zu schneiden und über einer Flamme zu verbrennen. Männer banden ihre Haare mit einem Lederband zu Dutts zusammen, Frauen drehten ihre Haare zu Strängen und flochten sie.

Die ersten Anzeichen von Friseurhandwerk finden sich etwa im 5. Jahrtausend v. Chr. bei den Ägyptern. Sie beschäftigten sich gegen Bezahlung mit dem Färben von Haaren und Nägeln große Aufmerksamkeit und Körperpflege. Bei Ausgrabungen wurden Gefäße mit Kosmetika gefunden.

Der Herstellung von Perücken wurde große Aufmerksamkeit geschenkt. Sie wurden aus Papyrus, Stoff und Tierwolle hergestellt und in verschiedenen Farben bemalt. Der Pharao beispielsweise trug eine Perücke, als wäre sie aus vielen in duftendem Öl getränkten Zöpfen geflochten.

Die Ägypter haben ihre Haare und Perücken bereits mit Kaltfrisuren („nass“) dauergewellt. Die Stränge wurden auf Holzspulen gewickelt und mit Schlamm überzogen; beim Trocknen fiel der Schlamm ab. Toilettengänge wurden von Sklaven durchgeführt und jede hatte ihre eigene Spezialität.

Männer rasierten ihre Bärte mit Rasiermessern aus Silikon oder Bronze. Schon damals waren Kämme und Haarnadeln zur Haarpflege bekannt. Sie waren aus Holz Elfenbein.Ausgrabungen zeigen, dass auch die Babylonier und Assyrer die Dienste eines Friseurs in Anspruch nahmen.

Hier finden wir die primitiven Formen unseres modernen Rasiermessers. Doch erst bei den alten Griechen erlangten zahlreiche Regeln und Methoden zur Durchführung von Frisuren, Haarschnitten und Rasuren nicht nur Namen, sondern auch die wahre Bedeutung des Friseurhandwerks.

In Griechenland war das Kämmen, Lockenmachen und Aufsetzen einer Perücke eine Art Ritual, das manchmal mehrere Stunden dauerte. Diese Verfahren wurden von speziell ausgebildeten Sklaven durchgeführt, die Calamister genannt wurden. Jeder Eingriff – Waschen, Färben, Locken, Haare schneiden – wurde separat durchgeführt. Sklavenfriseure mussten nicht nur ihre Haare geschickt kämmen, sondern auch die Regeln der Ästhetik befolgen. Sie mussten die Proportionen und Harmonie der Frisur mit den Gesichtszügen wahren.

In Griechenland gab es bereits richtige Salons, in denen Bart- und Haarschnitt sowie Nagelbehandlungen durchgeführt wurden.

Von Natur aus hatten die Griechen glattes, dichtes schwarzes Haar. Gleichzeitig tauchten goldhaarige Schönheiten häufig in literarischen Werken auf.

Frauen veränderten ihre natürliche Haarfarbe mit alkalischen Verbindungen und hellten ihr Haar mit zerstoßenem Reis und Mehl auf. In den meisten Fällen wurde die Frisur aus gekräuseltem Haar gefertigt, daher wurden Metallstabzangen (Kalamis) verbessert.

Dabei handelte es sich um einen runden Stab, der auf einer Kohlenpfanne erhitzt wurde und auf den dann Haarsträhnen gewickelt wurden. Um dem Haar Glanz zu verleihen, wurden sie mit Olivenöl geschmiert. In der fertigen Frisur wurden kegelförmige Beutel mit der duftenden Essenz aus Jasminextrakt und Ziegenfett versteckt, um den Strähnen Aroma zu verleihen.

Sowohl bei den alten Römern als auch bei den alten Griechen galt dem Friseurhandwerk besondere Aufmerksamkeit. Dort dominierte lange Zeit der griechische Stil, bis er seinen eigenen entwickelte. Römische Patrizier verbrachten viele Stunden damit, sich die Haare zu frisieren.

Tonsoress-Sklaven führten geschickt verschiedene Arbeiten mit Haaren durch: Sie wuschen es und spülten es in aromatischen, mit Kräutern angereicherten Lösungen. Sie führten ihre Frisuren durch Heißdauerwellen mit Metallstäben durch und führten auch „Nassfrisuren“ durch. Kaltes Styling mit Klebemassen.

Sie schneiden ihre Haare mit speziellen sichelförmigen Rasiermessern.

Mit dem Aufkommen der Mode für rasierte Männergesichter begannen Friseure, zusätzlich zu sichelförmigen Kupferrasierern auch heiße Kompressen zu verwenden – stark erhitzte Leinenhandtücher, die auf die Haut aufgetragen wurden. Der Sklave, der das endgültige Styling ihrer Haare durchführte und ihr Haar mit Schmuck schmückte, es mit Goldstaub und azurblauem Pulver bestreute und es in aromatischen Ölen tränkte, wurde Kipasis genannt.

Im antiken Rom gab es sogenannte Kosmetika – Sklaven, die Körper und Gesicht schmückten. Da extreme Blässe in Mode war, machten Frauen ihre Gesichter und Hände mit zerstoßener Kreide weiß. Zur Auskleidung der Augenlider wurde Ruß oder Antimon verwendet. Die Lippen wurden getönt und die Wangen mit Rotweinsediment oder einem Pflanzenfarbstoff namens Fucus gefärbt.

Um die Frisur stabiler zu machen, legten Handwerker in China und Japan Pappstützen, Samtwickler und Kissen unter die Haarsträhnen und gaben der Frisur Volumen. Und um die Frisur lange zu erhalten, wurden die Haare mit einer Klebemasse, Harzen oder Eiweiß geschmiert.

Mittelalter und Renaissance

Bekanntlich galten im frühmittelalterlichen Europa Recherchen im Bereich Mode und Frisuren als Sünde, alles Fleischliche galt als „vom Teufel“ und wurde verbannt – darunter natürlich auch Kosmetika. Frauen versteckten ihre Haare unter einem Umhang; aufwändige Frisuren waren nicht mehr nötig.

Kämme bestanden zu dieser Zeit aus Holz oder Elfenbein, in manchen Fällen auch aus Gold. Auf ihnen wurden Engel und mythologische Tiere geschnitzt. Zu dieser Zeit kamen auch Bürsten aus Schweineborsten und Igelnadeln auf den Markt.

Und doch schlossen sich in dieser Zeit der Inquisition und der Religionskriege in den aufstrebenden Städten Handwerker zu Zünften zusammen.

Barbiere und Barbiere kämpften um ihre Stellung in der Gesellschaft. Es ist bekannt, dass bereits im antiken Italien die Produktion und Vermarktung von Kosmetika und Parfüms entwickelt wurde und ihr Zentrum die Stadt Capua in der Nähe von Neapel war. Dort wurden Weihrauch, Essenzen, Salben, Make-up-Produkte und Lippenstifte hergestellt.

Neben Rasur und Haarschnitt leisteten mittelalterliche Barbiere, die Badewärter genannt wurden, den Stadtbewohnern auch andere hygienische Dienstleistungen. Ihr Zunftwappen war eine Kupferschüssel zum Aufschlagen von Seifenschaum, die auch als Gong zur Signalisierung der Eröffnung des Badehauses diente. So erfuhren die Besucher, dass das Wasser zum Baden bereits heiß genug war.

Neben den Bademeistern gab es in mittelalterlichen Städten auch Barbierzünfte oder Barbierzünfte, die sich später mit den Bademeistern zusammenschlossen. Friseure boten auch medizinische Dienstleistungen an: Sie führten Schröpfungen durch, ließen Blut ab, setzten Blutegel ein, zogen Zähne – aus diesem Grund nannten sie sich gerne Chirurgen.

Während der Renaissance wuchsen Friseurläden in den Städten wie Pilze nach dem Regen.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erhielt die Zunft der Bademeister und Barbiere das Recht, Waffen und ein Banner mit dem Zunftwappen – dem Bild einer Elster – zu besitzen. Den Mitgliedern der Werkstatt war es erlaubt, als Zeichen der Werkstatt einen Verband mit aufgesticktem Wappen zu tragen, der gelegentlich zur Kompression der Arterien verwendet werden konnte.

XVI-XVII Jahrhunderte

Im Barockzeitalter wurden Perücken nach der von dem haarlosen Heinrich III. eingeführten Mode in ganz Europa getragen, was zur Entwicklung der Perückenherstellung beitrug. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erfand Erway, ein Meister der Kunsthaarherstellung, die Allonge-Perücke, d.h. Perücke mit langen Locken.

Von Frankreich aus verbreitete sich dieser Perückentyp in die ganze Welt. Aus der „Berliner Chronik“ geht hervor, dass sich 1674 drei französische Perückenmacher in Berlin niederließen und 1716 eine Perückenwerkstatt erwähnt wurde. Die an der Haarverarbeitung beteiligten Arbeiter wurden auf Französisch „Postiger“ genannt.

Einen noch größeren Aufschwung erlebte das Friseurhandwerk in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, zur Zeit des Absolutismus in Frankreich.

Königliche Friseure schufen unglaublich viele Modelle komplizierter Frisuren, die nach Ansicht ihrer Autoren die Größe der Höflinge und Mitglieder der königlichen Familie betonen sollten. Jeder Hoffriseur mit etwas Selbstachtung musste spezielle Kämme für königliche Perücken mit doppelter Zahnreihe und ein spezielles Etui zur Hand haben.

Hier, wie auch in der Antike, wurden Perücken geschätzt. Die Mode für sie hielt lange an – bis zur französischen bürgerlichen Revolution von 1789, als nicht nur die königliche Macht selbst, sondern auch alle möglichen Attribute dieser Macht hinweggefegt wurden: Auch die gepuderte Perücke wurde für illegal erklärt. Das Tragen drohte dem Besitzer mit einer rechtlichen Strafe.

XVIII Jahrhundert

In den 60-70er Jahren. Im 18. Jahrhundert bestanden Frisuren aus ganzen Haarstrukturen von einem halben Meter Höhe, die von geschickten Friseuren und Friseuren über mehrere Stunden hinweg aufgebaut wurden.

In Paris wurden Friseure an der Friseurakademie speziell ausgebildet, die vom Bräutigam von König Ludwig XV., Meister Legros, gegründet wurde. Heutzutage entstehen durch den Wettbewerb der Friseure immer mehr neue Frisuren.

Im Jahr 1780 entwarf der Friseur Leonard eine komplexe Frisur für Königin Marie Antoinette, die mit Wellen aus Chiffon, Federn und Schmuck verziert war. Um es fertigzustellen, musste auf die Hilfe eines Rahmens zurückgegriffen werden. Die Stütze war mit Haaren geflochten und verdeckte die Eisen- oder Holzstäbe.

Für solch hohe Frisuren wurden bis zu ein Dutzend Haarteile verwendet. Sie wurden an Gürteln befestigt, in die die gesamte Frisur unterteilt war. Oft waren die Rahmen mit Batisttaschentüchern oder gefüllt dünnes Papier, um die Frisur nicht besonders zu belasten. Die Wiederbelebung der Theateraufführungen führte zu einer Nebenspezialität in der Herstellung von Theaterperücken.

Die Demokratisierung der Mode und die Vereinfachung der Frisuren wurden durch die französische bürgerliche Revolution von 1789 erleichtert, die die Klassenunterschiede glättete, aber nicht vollständig beseitigte.

19. Jahrhundert

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts erfand der Friseur der Kaiserin Eugénie Hugo in Frankreich eine besondere Methode, Haare mit Wasserstoffperoxid zu ätzen. Bald gab es in der High Society keine brünetten oder braunhaarigen Frauen mehr.

Es folgten Jahre der Entwicklung des Kapitalismus, die mit technischen Erfindungen einhergingen. Gas, Strom, Curling; All dies wirkte sich so stark auf das Friseurhandwerk aus, dass es zu einer Aufwertung der maschinellen Arbeit kam und die Kunst des Damenfriseurs zunehmend an Bedeutung verlor.

Darüber hinaus wurde die Berufsfreiheit erklärt, was zur Beseitigung der Spannungen zwischen Bademeistern, Friseuren und Sanitätern und gleichzeitig zur Abgrenzung des Arztberufs vom Friseurhandwerk führte.

Der elektrische Haarschneider, der 1880 den manuellen Haarschneider ablöste, gab dem Beruf ein neues Gesicht.

Im Jahr 1884 erfand der deutsche Friseur Fischer die Dauerwelle. totes Haar. Der Erfinder der Lockenwickler ist der Franzose Marcel. Seine Erfindung ist trotz vieler kleinerer Verbesserungen bis heute weitgehend unverändert geblieben.

Ende des 19. Jahrhunderts begannen Friseure um ihre Anerkennung zu kämpfen öffentliches Leben, für die Einheit des gesamten Handwerks. Die ersten Unternehmen wurden gegründet. Die Körperschaft „Friseure, Friseure und Perückenmacher“ bestand hauptsächlich aus Inhabern von Damen- und Herrenfriseuren; die „Perücken- und Haarverarbeitungsgesellschaft“ vereinte Damen- und Herrenfriseure.

20. Jahrhundert

Um 1904 erfand Charles Nestlé (Karl Nesler oder Nestler), ein Franzose deutscher Herkunft, die thermische Langzeit-Dauerwelle (Perm). 1909 stellte er erstmals eine elektrisch beheizte Lockenmaschine vor. Das Gerät wog etwa 900 g und hing an der Decke. Daran hingen Heizgeräte an beweglichen Drähten mit Gegengewichten. Um den Kopf vor Verbrennungen zu schützen, wurden Filzringe verwendet.

In den meisten Fällen arbeiteten Friseure selbst mit mehreren Studenten im Friseursalon. Die Wochenarbeitszeit betrug zwischen 95 und 100 Stunden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Öffnungszeiten festgelegt und Arbeitswoche betrug etwa 54 Stunden.

In den zwanziger Jahren entstanden Unternehmen zur Herstellung von Geräten, Maschinen und Friseurzubehör. Joseph Mayer veröffentlichte 1924 seine Erfindung des flachen Haarwickelns, die eine große Revolution in der Lockenwicklertechnologie auslöste.

Der Erfolg dieser Technik wurde bei halbjährlichen Curling-Wettbewerben in den Jahren 1924 und 1925 bestätigt. in Dresden und Karlsbad. Zu dieser Zeit erschien ein neues Niederspannungsgerät mit Innenheizung von Wella. Nach dem großen Erfolg der Thermo-Dauerwelle entstand die Idee, die Dauerwelle ohne Gerät mit einer kalten (chemischen) Methode durchzuführen.

Im Jahr 1939 brachte Nestlé-Lemur, New York, ein Medikament für eine neue Methode zum Locken und Fixieren der Haarform auf den Markt.

Friseur in Russland
Vorpetrinische Ära

Die Geschichte der Frisuren und Haarschnitte in Russland ist vielfältig. Aber seit der Antike trug die Mehrheit der slawischen Völker lange Haare und Bärte, Frauen trugen Zöpfe, die sie mit Kämmen kämmten. Die bei Ausgrabungen gefundenen Kämme sind so alt wie die Geschichte unserer Kultur. Die Materialien dafür waren Holz, Horn, Knochen und Metall. Unter dem Einfluss der Normannen begannen sie, auf halblanges Haar umzusteigen, sie begannen, Bärte zu rasieren, so dass nur noch ein Schnurrbart übrig blieb.

Mit der Verbreitung des Christentums tauchten wieder lange Bärte auf, die in Form eines Spatens gestutzt waren. Unter der männlichen Bevölkerung des alten Russlands, ob jung oder alt, war der Schalenhaarschnitt am weitesten verbreitet. Und diese Arbeit wurde von Hausangestellten für wohlhabende Bürger oder vom Familienoberhaupt für arme Menschen verrichtet. Seit dem 13. Jahrhundert, als Folge der Tatareninvasion, begann das russische Volk, seine Haare nach östlicher Sitte zu imitieren und zu schneiden und sich sogar den Kopf kahl zu rasieren.

Zaristisches Russland

Im Jahr 1675 erließ Zar Alexej Michailowitsch ein Dekret: „Keine ausländischen Bräuche zu übernehmen, sich die Haare auf dem Kopf nicht zu rasieren und keine ausländische Kleidung zu tragen.“ Die Mehrheit der Bevölkerung nutzte in dieser Zeit die Dienste „kalter“, umherziehender Friseure. Zu den Aufgaben des Friseurs gehörten nicht nur das Schneiden und Rasieren, sondern auch das Ausbluten, das Anlegen von Blutegeln, das Ziehen von Zähnen und das Behandeln von Wunden. Auch Leibeigene („dumme Künstler“) waren als Friseure tätig und wurden unter großer Strenge gehalten, sodass sie nicht für andere arbeiten durften.

Peters Reformen führten deutsche und dann französische Moden ein.

Im Jahr 1702 wurde im Zarenerlass jeder aufgeführt, der modische europäische Kostüme tragen und seine Frisur ändern sollte. Zuwiderhandlungen wurden schamlos mit Geldstrafen belegt. Es wurde ein besonderes „Bartgesetz“ (Bartsteuer) eingeführt: Nach der Bezahlung verschob der Bartbesitzer die Rasur um ein Jahr. An den Toren der Stadt wurden spezielle Kabinen installiert, in denen sich Beobachter und Mauteintreiber befanden.

Unter der Herrschaft von Peter I. hörten Frauen endgültig auf, sich zurückzuziehen, und konnten an Bällen und Versammlungen teilnehmen. Dabei spielte die Natur einer Frau eine große Rolle. Um den Rest zu übertrumpfen, verlangten die Damen zunehmend, dass ihre Herren einen Westernfriseur verpflichten sollten, da sie keine eigenen hatten.

So kamen großvolumige Frisuren aus dicken Locken und mit teurem Schmuck in die russische Mode. Schmuck. Dennoch entwickelte Russland im Laufe der Zeit seinen eigenen Stil, der von der Einzigartigkeit der russischen Natur bestimmt wurde. Allmählich wurden die Frisuren der Damen weniger prätentiös und bescheidener, was die Frauen Russlands schon immer auszeichnete.

Die altrussische Frisur „unter dem Topf“ blieb nur bei Bauern und Altgläubigen erhalten. Wohlhabende Leute trugen Perücken. Während der Regierungszeit von Elisabeth Petrowna wurde ein Dekret über die Vorteile der Friseurrasur erlassen. Das Bartabzeichen wurde 1762 abgeschafft.

Bereits im 18. Jahrhundert gab es Modezeitschriften, in denen sich Damen über Modetrends nicht nur bei der Kleidung, sondern auch bei den Frisuren informierten. Dies sind die „Ladies' Toilet Library“, „English, French and German Fashion Store“, „Fashion Monthly Supplement“ usw.

Hier ist ein Fragment der Chronik von 1799 (Anordnung des Polizeichefs der Hauptstadt):

18. Februar – Walzertanz ist verboten.
2. April – Es ist verboten, ein Toupet auf der Stirn zu tragen.
17. Juli – Es ist jedem verboten, weite, große Locken zu tragen.
12. August – „Damit niemand Koteletten hat.“

A. S. Puschkin schrieb über diese Zeit: „Das Volk, das hartnäckig seinen Bart und seinen russischen Kaftan bewahrt hatte, freute sich über seinen Sieg und blickte gleichgültig auf die deutsche Lebensweise seiner rasierten Bojaren.“

1801 – Alexander I. erlässt einen Erlass, Haare und Zöpfe auf nur 4 Zoll zu kürzen.

1806 – Kadetten wurden angewiesen, ihre Haare im „Kamm“-Stil zu schneiden.

1807 – Offiziere tragen Zöpfe nur zu besonderen Anlässen.

Am Hofe Katharinas II. verbreitete sich vor allem die Mode für Perücken.

Friseure und Kassen

In den Städten gab es nur wenige Friseurläden, und Friseure wanderten mit ihren Werkzeugen umher. Sie gingen auf der Suche nach Kunden über Märkte, Innenhöfe und Wohnungen.

Friseure trugen sperrige Kisten mit sich herum, die mit komplizierten Werkzeugen und Parfümen gefüllt waren. Um ihren Hals baumelte stets ein Holzstuhl, auf dem die Kunden direkt auf der Straße saßen. Der Auftritt eines Friseurs auf der Straße wurde immer zu einem Ereignis. Sofort versammelten sich die Schaulustigen, Passanten blieben stehen, um ihren albernen Befehlen zu lauschen:
- Wir rasieren uns, wir schneiden die Haare mit einem Biber-Igel, wir behandeln Lausige, wir machen aus Glatzen kahle, wir locken Locken, wir kämmen die Locken, wir kämmen den Scheitel, wir waschen die Perücke, wir öffnen das Blut , wir schneiden die Hornhaut, wir kaufen und schneiden den Zopf, wir kleben die Fliegen, wir schneiden und rasieren.

Ufer, Blutegel, ein Satz Bruststeppengras! Bei diesen Aufträgen handelt es sich um eine Art Verzeichnis der von Friseuren ausgeführten Arbeiten und Leistungen.

Neben dem Stuhl war, wie bereits erwähnt, ein Gerät das unveränderliche Accessoire des Friseurs. Es enthielt Lanzetten, verschiedene Arten von Scheren, breite Rasiermesser, ein Gefäß zur Aufbewahrung lebender Blutegel, einfache medizinische Instrumente, mysteriöse Medikamente in dunkelblauen Flaschen sowie „hausgemachten Lippenstift, der für das Haarwachstum empfohlen wird“ ... Ein Friseur in Russland - ein einzigartiger Beruf, der nicht nur Friseurkenntnisse, sondern auch die Aufgaben eines einheimischen Arztes umfasste: Er führte Aderlässe durch, zog Zähne und behandelte sogar Wunden.

Umherziehende Friseure galten als hochqualifizierte Friseurmeister, auf die sie selbst oft stolz waren. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Kundenkreis und eine einzigartige Legalisierung. Einer arbeitete zum Beispiel in billigen Stadtbädern, ein anderer ging „auf Einladung“ von Haus zu Haus, der dritte arbeitete in einem teuren Modesalon.

In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts begann das Friseurgeschäft auszusterben. Es gab sogar Verbote. Es wurde durch den Friseurberuf ersetzt.

Nach dem Krieg von 1812 wechselten französische Gefangene ihre Uniformen zu Friseurkleidern. Die Franzosen waren ein voller Erfolg. Edle Fürsten heuerten echte Friseure aus Paris an. In den Großstädten werden Friseursalons eröffnet, die ausländischen Eigentümern gehören. Sie waren mit teuren Möbeln, Spiegeln, Vitrinen und vielen Parfüms und Kosmetika ausgestattet.

Auf den Tischen lagen modische französische Zeitschriften und der Service war teuer.

Russland konzentrierte sich im Modebereich vollständig auf Frankreich. Die Salons wurden größtenteils von französischen Meistern geführt.

Die ersten Friseursalons oder, wie sie genannt wurden, „Friseur- und Rasiersalons“ entstanden in Moskau und St. Petersburg. Beachten Sie, dass nur wohlhabende Menschen ihre Dienste in Anspruch nehmen konnten, da sie sehr teuer waren. An den Fassaden dieser Lokale hingen Schilder mit elegant gekämmten Herren mit lippenglänzenden Haaren.

Hier in den Hallen wurden nicht nur Haarschnitte durchgeführt, sondern auch Parfüms verkauft. Die Fülle an Friseursalons und die Herausgabe von Friseur- und Friseurzeitschriften trugen zur Verbreitung aller Arten von Frisuren bei. Trotz des äußeren Glanzes und der Brillanz (die Friseure trugen gute Anzüge, Hemden und farbige Krawatten) war ihre Arbeit vor reichen Kunden eine völlige Demütigung.

Im vorrevolutionären Russland gab es keine Friseurschulen. Die Ausbildung erfolgte „bei Jungen“. Und die alten Meister hatten es nicht eilig, ihre Berufsgeheimnisse preiszugeben.

Im Jahr 1860 belegten die russischen Meister Agapov und Andreev den ersten Platz im Wettbewerb. Und in den Jahren 1888-1890. Ivan Andreevich Andreev erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Frisuren und ein Ehrendiplom als Verdienter Professor für Friseursalon.

1886 erhielt er für seine Teilnahme an der Allrussischen Ausstellung eine Große Silbermedaille. Und als er 1888 außerhalb des Wettbewerbs in Paris teilnahm und drei Frisuren vorführte, überraschte er die hohe Jury und wurde mit der diamantenen akademischen Palme ausgezeichnet.

Im Jahr 1900 wurde ihm auf der Weltausstellung in Paris der Preis „Für die Kunst“, das Goldene Kreuz und ein Diplom verliehen, das den Titel eines Verdienten Professors für Friseursalon bestätigte. Danach wurde Andreev ein anerkannter Friseurprofessor; er wurde als Mitglied der Jury und als Experte bei Ausstellungen, Wettbewerben und Frisurenshows eingeladen. Er besuchte viele Hauptstädte Europas.

Im Jahr 1909 I. A. Andreev veröffentlichte ein Buch mit seinen Memoiren, ein Album mit Frisuren, die mit hohen Preisen ausgezeichnet wurden, und der erste Katalog wurde veröffentlicht.

Friseur in der UdSSR

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war wieder eine Bewunderung für das Ausland zu beobachten. Damenmeister – die Franzosen – wiesen russischen Friseuren nur die Rolle von Lehrlingen zu.

Und obwohl sie bereits bewiesen hatten, dass sie keine Angst vor der Komplexität des Damenfriseurhandwerks hatten, lastete die in ihrem Bewusstsein verankerte Abhängigkeit vom Ausland weiterhin schwer auf den russischen Meistern. In den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts befand sich die Friseurkunst auf einem niedrigen Niveau. Der Erste Weltkrieg, die Revolution, der Bürgerkrieg – all das hatte negative Auswirkungen auf den Lebensstandard der Gesellschaft, ganz zu schweigen von den Friseurdienstleistungen.

Im Jahr 1914 erschien der „Russische Haarschnitt“ – der erste kurze Damenhaarschnitt, der dem Aussehen russischer Frauen einen so sanften Charme verlieh. Kurzes Haar hat dem Friseurhandwerk neuen Auftrieb gegeben. Sie begannen mit dem Kaltstyling oder einer heißen Zange zu legen.

Das war zumindest eine Art „Fortschritt“. Erst Ende der 1930er Jahre entstand in Russland ein recht ausgedehntes Netzwerk von Friseursalons, das der Bevölkerung ein breites Spektrum an Dienstleistungen bot.

Neben den damals modischen „Foxtrott“-Haarschnitten führten Damenfriseurinnen erfolgreich komplexe Frisuren mit der Methode des Haarstylings mit heißen Zangen durch. Beliebt war auch die Langzeitdauerwelle (permanent). Bei kurzen Haaren wurde es horizontal durchgeführt, bei langen Haaren vertikal. Der technologische Prozess wurde auf eher primitive Weise mit Dampf- oder Elektrogeräten durchgeführt, da die Ausrüstung noch handwerklich hergestellt wurde. Zum Bemalen wurden überwiegend Metallic-Lacke verwendet.

Im Jahr 1936 sah ein Sonderbefehl des Volkskommissariats für öffentliche Versorgungsbetriebe der RSFSR nicht nur den Ausbau des Friseurnetzwerks und die Verbesserung ihrer Arbeit vor, sondern auch eine radikale Änderung der Arbeitsmethoden der Handwerker. Es wurden neue Regeln und neue Preislisten entwickelt.

Von großer Bedeutung war der Beschluss zur Einstufung der Meister in Abhängigkeit von ihrer Qualifikation und zur Einführung des Titels „Friseurmeister“. Die ersten Salons eröffnen. Friseure beginnen, elektrische Haarschneidemaschinen zu verwenden, und es erscheinen Geräte für elektrisches und Dampflocken. Friseure erhielten 1938 Arbeitsbücher. In den 40er Jahren etablierte sich die Dauerwelle fest im Leistungsspektrum eines Damenfriseurs.

Der Große Vaterländische Krieg zerstörte alles, was geschaffen worden war; das Land verlor viele qualifizierte Handwerker.

In der Nachkriegszeit begannen die Friseursalons wieder aus der Asche aufzuerstehen. In den dreißiger Jahren in den USA erfunden chemische Methode Erst in den 1950er-Jahren wird das Lockenwickeln in Friseursalons in Russland und anderen Unionsrepubliken weit verbreitet sein ehemalige UdSSR. Darüber hinaus wird das Stylen der Haare mit Lockenwicklern immer beliebter.

Diese Arbeiten ersetzten nach und nach das Styling mit heißen Zangen, das Locken mit Dampf und Elektrogeräten aus der Friseurpraxis. Und das Aufkommen oxidativer Farbstoffe aus Parophenylendiamin (Urzol) ermöglichte eine Vereinfachung der Technologie und eine Erweiterung der Farbpalette beim Färben von Haaren.

Isolation von der Außenwelt und Regierungsprobleme haben dazu geführt, dass die Massen der Menschen sich von dem natürlichen menschlichen Wunsch abgewandt haben, anmutig und schön zu sein und anderen zu gefallen. Die weit verbreitete Dauerwelle Ende der 50er Jahre führte dazu, dass Frauen begannen, ihren Kopf mit kleinen Locken zu schmücken. Es kommen aber auch riesige, glatt gekämmte Köpfe mit starker Abstumpfung vor.

Und das Moskauer Festival schmückte Frauen mit der Frisur „Krone des Friedens“. Nachdem die Mitte des Jahrhunderts überschritten ist, erhebt sich der Friseurberuf langsam und sicher wieder aus den Knien.

Die Arbeit der Friseure in Russland ist stark vom Kino und illustrierten Zeitschriften beeinflusst. Die Frauen erwachten aus einem schrecklichen Traum und ließen die Friseure mit besonderem Eifer an die Arbeit gehen. Die französische Schauspielerin Brigitte Bardot, die in dem Film „Babette zieht in den Krieg“ mitspielte, wurde mehrere Jahrzehnte lang zur Trendsetterin unter den Frauen. Eine andere Schauspielerin, Marina Vladi, führte nach dem Film „The Witch“ glattes Haar in die Mode ein.

1963-1964. geflochtene Haarsträhnen. Sie begannen, zusätzliche Zöpfe und Chignons zu verwenden. Friseure saßen nach Feierabend zu Hause und webten und bastelten an Perücken mit Haarteilen, um dringende Kundenaufträge zu erfüllen.

In den späten 60er Jahren begannen Männer, ihre Haare mit Lockenwicklern zu locken Dauerwelle. Und noch eine Überraschung. Es gibt eine neue Leidenschaft für Perücken.

Es war ein echter Boom. Zu diesem Zeitpunkt erfreuten sie sich in Europa und Amerika großer Beliebtheit. Bei den Perücken handelte es sich um synthetische, maschinell hergestellte Monofilamentperücken, die sowohl von Frauen als auch von Männern getragen wurden. Damals zeigten die Russen bereits ein nationales Merkmal – sie kauften eine Perücke, aber gleichzeitig musste sie deutsch oder besser japanisch sein.

Von diesem Moment an sind inländische Waren nicht mehr gefragt. Dadurch kam es zu mehr Arbeit für Friseure, und es kam zu einem leichten Anstieg. Frisuren begannen, mehrere Elemente zu kombinieren – Schneiden, Locken, sanfte Wellen. Die wichtigsten Werkzeuge des Friseurs sind Lockenwickler und Haartrockner.

Zu Beginn der siebziger Jahre kam es zu einer Abwanderung männlicher Friseure, was auf die Unbeliebtheit des Berufs zurückzuführen war. Männliche Handwerker verfeinerten ihre Berufserfahrung als gesetzestreue Bürger. Junge Jungen gingen nicht zum Friseur, weil sie es als beschämend und demütigend empfanden, im Kopf des Kunden herumzustochern. Diese Haltung wird bis zum Ende des 20. Jahrhunderts anhalten.

Die schöne Hälfte ist gekommen, um es zu ersetzen. Russische Frauen begannen, die frei gewordene Nische intensiv zu füllen. Sie besetzten alle Positionen komplett, von der Reinigungskraft bis zum Friseursalonbesitzer. Eine junge Nachfolge von Meistern versucht, die Errungenschaften ihrer männlichen Vorgänger zu meistern.

Aber angesichts der gigantischen Arbeit macht sie Frisuren wie „Bündel“, die in Volumen und Details bescheiden sind. Das Land ist weiterhin mit synthetischen Perücken in verschiedenen Farben überfüllt. Die Haarfarbe von Frauen beginnt sich häufig zu ändern: entweder leuchtendes Rot, Schwarz, geätztes Weiß (das Haar wurde gebleicht, bevor es zerstört wurde), dann die zarten Farben des Herbstes.

Mitte der 70er Jahre kam der „Sassoon“-Haarschnitt nach Russland, vorgeschlagen von Vidal Sassoon, einem englischen Friseur.

Dies war die Entdeckung des Jahrhunderts in der Haarschneidetechnik. Das Konzept eines Modellhaarschnitts ist im Lexikon der Friseure aufgetaucht, und damit steigen auch die Kosten für die Dienstleistung. Viele Frisuren werden mit Dauerwellen gemacht. Die Frisuren wurden durch falsches Haar – Locken und Zöpfe – ergänzt. Im ganzen Land entsteht ein Netzwerk von Friseursalons, die mit modernster Technik ausgestattet sind.

Das Land konzentriert sich auf den Westen und veranstaltet Wettbewerbe und Shows, von denen die erste 1970 stattfand. 1981 kreierte Vazhey Mkhitaryan bei einem internationalen Friseurwettbewerb die Frisur „Musik“, die den ersten Platz gewann.

In allen Regionen und Städten der UdSSR entstehen Versuchslabore nach dem Vorbild von TsPKTB / OTPU TsPKTB Rosbytsoyuz / - Zentrales Design- und Technologiebüro des Ministeriums für Verbraucherangelegenheiten der RSFSR. Es wurde von Dolores Kondrashova geleitet. Den Stadtverbänden brachte dies lediglich Verluste Verbraucherdienstleistungen. Zu diesem Zeitpunkt war das Ministerium für Verbraucherdienste tatsächlich ein Monopolist. Niedrige Preise, große Pläne und überhöhte Anforderungen haben Friseure in die Armut getrieben.

Heutzutage hat der Beruf des Friseurs eine neue Bedeutung bekommen und ist für viele zu einer würdigen Wahl geworden. Und das ist nicht verwunderlich, denn dieser Beruf zeichnet sich dadurch aus, dass wir stark mit Begriffen wie „Schönheit“, „Eleganz“ und „gute Laune“ verbunden sind.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Beruf eines Friseurs in moderne Weltänderte völlig seine Polarität und wurde nicht mehr mit einem rein weiblichen Handwerk in Verbindung gebracht. Heute sind es Stil, neue Technologien, Kreativität, Teilnahme an Wettbewerben und die Möglichkeit zur kreativen Selbstdarstellung.

Wie Sie wissen, steht Mode nie still – sie ist veränderlich, sie entspricht immer den vorgegebenen Umständen. In unserem Zeitalter der Geschwindigkeit, der Information und des Internets ändert sich das besonders schnell. Was kommt als nächstes? Das ist schwer zu sagen. Warten wir...

Barbier(veraltet) – ein Friseur, der auch grundlegende Heiltechniken kennt

Postiger(französischer Posticheur) – ein Kissen, das Damen bei sich trugen und auf dem ihre Perücken gekämmt wurden

Friseur(Französischer Friseur) - Mund. Friseur

Daraus entwickelte sich später der Beruf des Theaterfriseurs und mit dem Aufkommen des Kinos der Beruf des Visagisten.

Er erfand auch künstliche Wimpern.

Lockenwickler sind ein Gerät zum Locken von zylindrischem Haar. Hergestellt aus Metall, Gummi, Kunststoff.

Tübbing- Locken Sie die Haarsträhne auf, um ihr mehr Flauschigkeit und Volumen zu verleihen.

Tamburovka – Anbringen von Haaren am Material. Es wird bei der Herstellung von Postprodukten verwendet.

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Einführung

1. Der Einfluss von Frisuren des 18.-19. Jahrhunderts auf die Friseurkunst Russlands

1.1 Friseurkunst im Barock (XVII-Mitte XVIII Jahrhundert)

1.2 Friseurkunst im Rokoko (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts)

1.3 Friseurkunst im Zeitalter des Klassizismus (XVIII-Anfang des 19. Jahrhunderts)

1.4 Friseurkunst im Zeitalter des Empire (1800–1815) und des Biedermeier (Mitte des 19. Jahrhunderts)

1.5 Friseurkunst im Zeitalter des Eklektizismus (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)

2. Entwicklung des Friseurhandwerks

Abschluss

Literatur

Einführung

Die gesamte Geschichte des Friseurhandwerks begann mit dem Moment, als ein Mensch sein Aussehen verschönern wollte, um aufzufallen. Der primitive Mensch schaute in den Fluss, sah sein Spiegelbild und dachte, dass sein Haar, abgefangen von einem Leopardenfell, viel interessanter aussehen würde, als nur ohne etwas herumzuhängen. "Warum nicht?" - dachte der alte Mann und begann, seinen grandiosen Plan in die Tat umzusetzen.

Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen, die erste Frisur unterschied sich durch ihre Raffinesse von der Masse der Köpfe ihrer Stammesgenossen und ihre Praktikabilität verblüffte einfach die Fantasie. Das erste „Defile“ ging mit einem Knall los. Verblüffte Stammesgenossen wollten die gleichen Stirnbänder für sich selbst... So oder ungefähr so ​​begann die Geburt einer neuen Kunstform – des Friseurhandwerks.

Die Gestaltung der Frisuren wurde von den Grundlagen der Gesellschaft, den klimatischen Bedingungen und vielen anderen Faktoren beeinflusst. Schönheitskonzepte haben sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, und was in einer Zeit schön erschien, sah später hässlich aus und umgekehrt. Aber eines ist immer unverändert geblieben – der Wunsch eines Menschen, aufzufallen, seine Individualität zu offenbaren.

Schönheitskonzepte haben sich im Laufe der Jahrhunderte verändert, und auch das, was schien

Früher war es schön, später sah es hässlich aus und umgekehrt. Dies zeigte sich am deutlichsten in Kostümen und Frisuren, die eng mit dem Aussehen der Menschen verbunden sind.

Die antiken griechischen Frauen färbten ihr Haar hellbraun mit einem roten Farbton und machten daraus üppige, wunderschöne Frisuren – Korimbos. So wurden in der Antike im antiken Griechenland Frisuren aus langen, gekräuselten Haaren zu kegelförmigen Dutts gesteckt, die Haare sollten in Wellen oder kleinen Locken angeordnet sein, wobei zwischen den Augenbrauen und dem Beginn des Haarwuchses ein Abstand von zwei Breiten verbleibt Finger, weil Nach den damaligen ästhetischen Vorstellungen glaubte man, dass die Stirn einer Frau niedrig sein sollte. In der Antike war die Kaiserin die Trendsetterin in Sachen Frisuren. Hofdamen und edle römische Matronen ahmten sie nach. Mit der Ankunft deutscher Sklaven kamen hellbraune Haare in Mode. Im Spätmittelalter (XIV. Jahrhundert) waren sie weit verbreitet verschiedene Farben für andere als rote Haare, weil Die rote Farbe galt als Fluch des Teufels.

Mitte des 16. Jahrhunderts galt eine vergrößerte Frisur als schön. Dazu wurden die Haare mit einem Toupet ausgeschlagen. Bei Bedarf wurden künstliche Haare hinzugefügt.

Um eine Frisur zu kreieren, wurden verschiedene Geräte verwendet: Drahtrahmen, Bänder, Reifen.

Später wurde das Naturhaar durch eine Perücke ersetzt, die in dicken Strähnen über die Schultern und den Rücken hing. Diese Perücke hat lange gehalten.

In Russland trugen Frauen und Mädchen Zöpfe oder offenes Haar. Früher gab es in Russland eine Regel: Mädchen trugen einen Zopf, tief am Hinterkopf geflochten und mit einem Band verziert. Wenn eine Frau heiratete, flocht sie an ihrem Hochzeitstag den Zopf ihres Mädchens in zwei Teile und legte sie wie eine Krone um ihren Kopf. Von da an war sie verpflichtet, ihr ganzes Leben lang ein Kopftuch zu tragen, damit Männer – sowohl Fremde als auch Familienmitglieder – ihre Haare nicht sehen konnten.

In der Oberschicht waren die Haare gelockt. Später lange Zöpfe An der Krone geflochten und unten mit Bändern, Seide, Gold, Perlenquasten, dreieckigen Anhängern und anderen Verzierungen verziert. Einzelne Stränge wurden mit farbigen Schnürsenkeln zusammengebunden, bei Mädchen der Oberschicht mit Gold- oder Perlenfäden. Auf der Stirn wurden Bänder getragen, auch gezackte, breite, auf einer festen Unterlage, in die manchmal verschiedene Verzierungen eingehängt waren – Quasten, Perlenstränge, Ringe. Unten auf der Stirn war die Krone geschmückt – ein Netz mit Anhängern und Edelsteinen.

1. Der Einfluss der Frisuren des 18.-19. Jahrhunderts auf das FriseurhandwerkKunstRussland

1.1 Friseurkunst im Barock (XVII-Mitte XVIII Jahrhundert).. )

Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts entstand ein neuer künstlerischer Stil – der Barock, dessen Begründer Spanien war. Der Barock verbreitete sich schnell in ganz Europa. Frankreich, England und andere Länder beherrschten und entwickelten Frisuren, deren Stil der damaligen Kleidung entsprach: hohe Rüschenkragen, die damals in Mode waren (Vermutungen zufolge führte die Frau Philipps III., die einen langen Hals hatte, hoch ein (Stehkragen in Mode) erforderte Frisuren mit großem Volumen. Sie waren mit Schmuck verziert und mit einer Baskenmütze bedeckt. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts war die Zeit Spaniens, das sich vom Joch der Mauren befreite und zu einem mächtigen Staat wurde. Die spanische Tracht dieser Zeit wird mit einer Truhe voller Gold und Juwelen verglichen: Sie besticht durch ihren Luxus. Bei komplexen Frisuren glänzen oft goldene und (im wahrsten Sinne des Wortes) silberne Locken. Der männliche Stil dieser Zeit war ein Kurzhaarschnitt, eine sorgfältig geschnittene Keilform von Schnurrbart und Bart („spanischer Bart“).

Nach 1638 beginnt die Ära Frankreichs. Sie wird zur Trendsetterin. Der Aufstieg der französischen Mode

Barockstil - Mitte des 17. Jahrhunderts. Dies ist das Alter der Perücke, die ein Vermögen kostet. In der Damenmode herrschen komplexe Frisuren mit Drahtgestell vor, und die „a la Fontage“-Frisur aus Bändern und Spitze, zwischen denen Haarsträhnen gespannt sind, kommt in Mode. Der Name erschien im Namen der Favoritin des Königs, Marie Angelica de Fontages. Der Legende nach wurden ihre Haare eines Tages während der Jagd zerzaust und sie band sie mit einem Band zusammen. Der König war begeistert und bat de Fontages, diese Frisur immer zu tragen. Zuerst war es weich und niedrig, dann begannen sie, das Material zu stärken und auf einen Drahtrahmen zu spannen. Frisuren sind zu einem hohen Turm geworden. Sogar die Kutschen waren mit Klappdeckeln ausgestattet – sonst hätte die Dame nicht in die Kutsche gelangen können.

1.2 Friseurin der Ära des ROKOKO-Stils (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts)

Aber alles fließt, alles verändert sich. Wer oben ankommt, geht hinunter. Für die französische Klassenmonarchie begann der Abstieg bekanntlich bereits zu Lebzeiten Ludwigs XIV. und dauerte bis zur Revolution. Dem „Sonnenkönig“, der sagte: „Ich bin der Staat“, lag dennoch auf seine Weise die Größe Frankreichs am Herzen. Und Ludwig XV., der keineswegs auf die Ansprüche des Absolutismus verzichtete, dachte nur an seine eigenen Vergnügungen. Die überwiegende Mehrheit der ihn umgebenden aristokratischen Bediensteten dachte an nichts anderes. Seine Zeit war eine Zeit des unersättlichen Strebens nach Vergnügen, eine Zeit des fröhlichen Lebens. Aber egal wie schmutzig die Vergnügungen aristokratischer Faulenzer manchmal waren, der Geschmack der damaligen Gesellschaft zeichnete sich immer noch durch unbestreitbare Anmut und schöne Raffinesse aus, die Frankreich zum Trendsetter machten. Und dieser elegante, raffinierte Geschmack fand seinen Ausdruck in den ästhetischen Konzepten der Zeit. Die Raffinesse der Eleganz und die Subtilität des sinnlichen Vergnügens verbreiten sich überall. Im Jahr 1740 der Dichter

An die Stelle des Barock trat das frühe Rokoko. Unnatürlich aussehende große Frisuren wichen kleinen, anmutigen, röhrenförmigen Locken. Es entstand eine „gepuderte Frisur“. Den Ton gab die anmutige und attraktive Marquise de Pompadour an, die mit immer neuen Frisuren am Hof ​​erschien. Ludwig XV. bewunderte diese kleine Frau, die als Erster diese Mode einführte High Heels und die hohen Frisuren des Barock wurden entsprechend dem Stil der „kleinen Frau“ reduziert. In der Folgezeit (unter Marie Antoinette) gewann das Friseurhandwerk so an Bedeutung, dass Friseurakademien gegründet wurden, um die Fähigkeit zu vermitteln, einzigartige Frisuren zu kreieren. Nach 1770, im Spätrokoko, erlebte die Friseurkunst ihre Blütezeit. Zu dieser Zeit werden auf Damenköpfen Seeschlachten mit Miniatur-Segelschiffen ausgetragen, die Gärten Eden blühen ... Die zu Beginn des Rokoko reduzierte Frisur wächst sprunghaft. Friseure sind Gold wert. Das aus Mehl hergestellte Pulver wird in Kilogramm verwendet.

Die Mode des 18. Jahrhunderts tendierte im Allgemeinen zu Anmaßung und Raffinesse, zu Leichtigkeit und Manierismus. Dies wurde durch den Rokoko-Stil erleichtert, der den größten Teil des 18. Jahrhunderts die schönen und dekorativen Künste dominierte. Frisur ist immer ein Spiegelbild allgemeiner Modetrends, also mit dem Beitritt

Das Rokoko gerät in Vergessenheit, die Feierlichkeit von Fontange und Allonge. Da das 18. Jahrhundert als das „Jahrhundert der Frauen“ gilt, sollten wir mit den Frisuren der Frauen beginnen.

Die Geschichte der Damenfrisuren lässt sich in mehrere Phasen einteilen. Bis 1713 trugen Damen noch Schriftarten, deren Form schon der Fantasie freien Lauf ließ.

Nachdem Ludwig XIV., der wichtigste Trendsetter der europäischen Mode, die kleine, bescheidene Frisur der Herzogin von Shrewsbury positiv bewertete, kam eine einfache, leicht gepuderte Frisur (Frisur), verziert mit Blumensträußen oder einem Spitzenkopfschmuck, in Mode. Diese scheinbare Einfachheit wurde zum wichtigsten Modetrend des Rokoko-Jahrhunderts. Frauen aus den Gemälden von Watteau, Boucher, Pater, de Troyes, Chardin, sie alle lassen sich bescheiden und elegant frisieren, sei es die luxuriöse Marquise de Pompadour, die tugendhafte Maria Theresia oder der junge Fiquet von Zerbst. Auch die Namen dieser Frisuren sind erhalten geblieben – „Schmetterling“, „sentimental“, „Mystery“, „Sissy“. Seit Mitte der 70er Jahre ist jedoch ein anderer Trend zu beobachten: Die Frisur begann wieder nach oben zu „wachsen“.

Und wieder begann sich die Frisur in eine komplexe Struktur zu verwandeln (wie in der Ära der Fontange). Es wurden nicht nur Eigenhaare, sondern auch Kunsthaare verwendet. Und auch Bänder, Schmuck, Stoffe, Blumen, Früchte. Es gibt die Meinung, dass der Ton in der Mode von der neuen Favoritin Ludwigs XV. vorgegeben wurde – Marie – Jeanette Becu, Gräfin DuBarry – einem Mädchen aus dem Volk, das der König sofort zu sich selbst erhob. Neben Gräfin DuBarry wurde die Mode natürlich von der jungen Dauphine Marie Antoinette diktiert. Nachdem sie Königin geworden war, widmete sie die meiste Zeit der Erfindung neuer Frisuren und Outfits. Ihr persönlicher Friseur Leonard lenkte die wilde Fantasie der „Österreicherin“ nur in die richtige Richtung. Die gemeinsame Arbeit des Friseurs und der Königin bescherte der Welt Meisterwerke wie „Explosion der Sensibilität“, „Üppigkeit“, „geheime Leidenschaft“ ... (Vergleichen Sie mit dem blassen „Sissy“ oder dem bescheidenen „Schmetterling“ der vorherigen Periode) ... Das waren riesige, komplexe Frisuren, die mit dem Kopfschmuck ein Ganzes bildeten.

Am meisten stilvolle Frauen Sie schafften es, ausgestopfte Vögel, Figuren und sogar Minigärten mit winzigen künstlichen Bäumen auf dem Kopf zu tragen. Aus derselben Zeit stammt die beliebte A-la Belle Poule, eine Frisur mit einem Modell der berühmten Fregatte.

Mit der Zeit (Anfang der 80er Jahre) wurde die voluminöse, prätentiöse Frisur etwas bescheidener. Die Mode für „Segel“ und „Vasen“ verschwindet. Im Arsenal der Fashionistas bleiben nur noch Bänder und Musselinstoffe. Auf den Gemälden von Goya, Vigée-Lebrun und Gainsborough schauen uns diese Frauen mit üppigem, aber bescheiden geschmücktem Haar an ...

Nach der Französischen Revolution wurden „Moden des alten Regimes“ zum Gegenstand der Lächerlichkeit ... Und ein paar Jahre später trugen die Damen der Gesellschaft elegante, bescheidene Frisuren „a la Greek“ und „a la Aspasia“.

Auch die Geschichte der Herrenfrisur des 18. Jahrhunderts lässt sich in mehrere Etappen einteilen. Zu Beginn des Jahrhunderts wurden die Ende des 17. Jahrhunderts entstandenen Frisuren immer weiter verbessert. So sind Allonge-Perücken nach wie vor in Mode, ihre Länge nimmt jedoch merklich ab. Eine kleine „Binette“-Perücke erscheint - große Locken, in parallelen Reihen verlegt. Seit den 1730er Jahren trugen nur noch ältere Menschen eine solche Perücke. In einer solchen Perücke können wir sowohl den großen Bach als auch den polnischen König Stanislav sehen

Lässt sich die Regentschaft Ludwigs Junge Menschen möchten sich lieber nicht mit schweren und eher warmen Perücken belasten.

Es gab Puder sowohl für Perücken als auch für Haare. Das Pulver hatte verschiedene Farben und Schattierungen – von Weiß über Hellrosa bis hin zu Hellblau. Eine kleine, relativ einfache und sogar demokratische Frisur „a la Katogen“ kommt in Mode: Lockiges Haar wird nach hinten gekämmt und am Hinterkopf mit einem schwarzen Band zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Diese Frisur wurde oft in der Armee und der Marine getragen. Einige Fashionistas versteckten diesen Pferdeschwanz in einer Art schwarzem Samtetui

Die Frisur „a la Catogen“ erwies sich im 18. Jahrhundert als die beliebteste. 1740–1750 Sehr beliebt ist die „Taubenflügel“-Locke – an den Schläfen wurden zwei oder drei Reihen sorgfältig gedrehter Locken angebracht. Auf der Rückseite befindet sich ein kleiner Zopf oder Pferdeschwanz, der mit einem Band zusammengebunden ist. Mit dieser Locke können wir die jungen Könige Ludwig XV. und Friedrich den Großen erkennen. (Es gab auch eine gleichnamige Perücke, immer weiß).

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren Perücken fast überall aus der Mode gekommen – vielleicht mit Ausnahme von Russland, wo es selbst zur Zeit Pauls I. undenkbar war, ohne gepuderte Perücke am Hof ​​zu erscheinen. In den 1780er Jahren. Männerfrisuren mit großen, scheinbar nachlässig arrangierten Lockenreihen kommen in Mode. Junge Herren auf Gemälden

Während der Französischen Revolution gerieten lange Haare fast aus der Mode, insbesondere nachdem der Schauspieler Talma in Voltaires Brutus die Rolle des Titus spielte. Danach kamen kurze „römische“ Frisuren „a la Titus“ in Mode.

1.3 Friseurkunst im Zeitalter des Klassizismus (XVIII-Ang.Х1Х Jahrhunderte)

Die große französische bürgerliche Revolution markierte das Ende des Zeitalters der „eitlen Marquisen“. Marie Antoinette legte ihren schönen Kopf auf den Block. Mit ihrem Tod ging eine ganze Ära zu Ende. Klassizismus, Antikenkult, griechischer Geschmack und römischer Geist dringen in die Mode ein. „Die Säle sind im antiken Stil eingerichtet; dramatische Veränderungen in Kleidung und Frisuren: Auch hier ist alles „a la antik“ geworden – Frauenkleider sind wie Tuniken geworden, Haare sind in Form eines eleganten Diadems gekleidet … Fashionistas wollten wie eine antike Statue aussehen.“ Zum ersten Mal tauchen Kurzhaarschnitte für Frauen auf. Die Frisur „a la Titus“ mit kurzgeschnittenen Strähnen und fein gekräuselten Enden entstand in Erinnerung an diejenigen, die ihre Tage in der Guillotine beendeten (die Haare wurden vor der Hinrichtung abgeschnitten, wodurch der Hals freigelegt wurde). Genau so sind die Haare von Madame Recamier im Porträt von David gestaltet. Ein breites Band hält ihr Haar über die Stirn. Auf dem Porträt von Gerard ist dieselbe Madame Recamier im „a la Greek“-Stil gekämmt: Ihr zu einem einfachen Knoten zusammengebundenes Haar ist mit einer Ziernadel verziert.

Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden die Frisuren einfacher und natürlicher, oft mit nur einer Haarnadel, manchmal auch einfach mit einem Knoten gebunden. Locken waren ein Muss.

Die Französische Revolution von 1789 brachte neue Trends mit sich, die sich in den Frisuren widerspiegelten. Inspiriert von den Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit wandten sich die Ideologen der Französischen Revolution den Bildern der Antike zu und stützten sich dabei auf die antiken Ideen der strengen Demokratie Moral und

ästhetische Ideale. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts war die Zeit des Klassizismus als führende Stilrichtung. Männerhaare wurden kurz geschnitten und Puder wurde nicht mehr verwendet. Frauenfrisuren hatten unterschiedliche Formen, aber sie wurden sehr vereinfacht, wurden tiefer, das Haar wurde nicht mehr gepudert und zu Locken gekräuselt.

Mit der Machtübernahme Napoleons I. erschien der Empire-Stil, der sich in Architektur und Innenräumen widerspiegelte äußere Zeichen erinnert an den Klassizismus, doch heute lassen sich Künstler und Architekten nicht mehr von den strengen und anmutigen Linien griechischer Tempel inspirieren, sondern von den schwerfälligen und prächtigen Formen der römischen Architektur. Die Haare der Männer wurden geschnitten und zu festen Locken gelockt, und ihre Gesichter wurden rasiert, aber auf ihren Wangen blieben schmale Haarsträhnen, die „Lieblinge“ genannt wurden, von den Schläfen ab. Die Frisuren der Frauen wechselten sehr oft. Sie trugen auch einen griechischen Knoten und Frisuren aus verschiedenen Lockenkombinationen.

Der gesellschaftliche Wandel in Europa führte zu Veränderungen in der Mode, auch in den Frisuren. Die Moderne zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus.

Die Damenfrisuren der 30er Jahre waren ein ganzes Kunstwerk. Das Haar wurde zu einem Seitenscheitel gekämmt, die seitlich gekürzten Strähnen wurden zu großen Locken gelockt und über die Schläfen gelegt. Lange Haarsträhnen wurden vom Hinterkopf hochgezogen und in verschiedenen Chignons auf den Scheitel des Kopfes gelegt.

In den 40er Jahren wurde das neue Idol der High Society ein „Socialite“ – eine Fashionista mit roten Haaren.

In den 50er Jahren bestand die Frisur aus einem üppigen Dutt, manchmal wurden die Haare, in der Mitte gekämmt, hinten in ein spezielles Netz gelegt.

In den 60er Jahren wurden die Haare in Form von zwei Lockenwicklern über die Stirn gehoben und auf die Schultern und den Rücken herabgelassen lange Locken. In den 60er Jahren kamen relativ kurze Haarschnitte, Koteletten und Schnurrbärte bei Männern in Mode. Gegen Ende des Jahrhunderts begann man, die Haare kurz zu schneiden.

In den 70er-80er Jahren veränderte sich die Frisur kaum in ihrer Form. Es besteht aus langen

Locken flossen über den Rücken und über den Schläfen waren sie meist hoch gekämmt.

1.4 Friseurkunst im Zeitalter des Empire (1800–1815) und des Biedermeier (Mitte des 19. Jahrhunderts)

Im Jahr 1800 erschien in Frankreich mit der Machtübernahme Napoleons I. der Empire-Stil (d. h. Empire), dessen charakteristisches Merkmal die Verwendung verschiedener Techniken zur Herstellung von Locken war: rund, spiralförmig, flach usw. Locken waren verziert mit Federn, Haarnadeln, Reifen. Männer trugen Schlösser mittellang bis ins Gesicht gekämmt.

Nach der Niederlage Napoleons gerieten Frisuren im Empire-Stil aus der Mode – die Zeit ist reif für den Biedermeier-Stil. Dieser einzigartige Stil entstand in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Wien. Es war der Glanz der Blütezeit des Friseurhandwerks: Üppige Locken umrahmten die Schläfen, das Haarvolumen am Hinterkopf war in einem abwechslungsreichen Muster angeordnet. Sie schmückten ihr Haar mit Bändern, Schleiern, Blumen und Perlen und trugen Diademe. Im Biedermeier erinnern Frisuren an dekorative Architektur. Wie immer werden Blondinen bevorzugt. Männer trugen Koteletten, Locken am Stirnansatz und einen hohen Pony, der die Stirn nicht bedeckte. Der einzigartige Stil dieser Ära hat die Kunst der Durchführung komplexer Frisuren mit den neuesten Friseurgeräten dieser Zeit wiederbelebt: Methoden zum Färben und Bleichen der Haare mit Wasserstoffperoxid, heißen Lockenstäben usw. – all diese Geräte (natürlich verbessert) sind immer noch vorhanden heute verwendet.

1.5 Friseurkunst im Zeitalter des Eklektizismus (2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)

Die bürgerliche Revolution von 1848 markierte den Beginn der Entwicklung des Kapitalismus. Frankreich hat seinen Einfluss in der Mode zurückgewonnen. Frisuren werden immer einfacher, komplexe Frisuren mit langen Haaren waren jedoch bis ins späte 19. und frühe 20. Jahrhundert noch beliebt. Herrenmode des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war

ein kurzer, gerader Scheitel und ein sorgfältig rasierter Schnurrbart und Bart, oft nach unten gegabelt.

Das Ende des 19. Jahrhunderts ist geprägt von den Errungenschaften des technischen Denkens: 1881 erfand der Franzose Marcel einen heißen Lockenstab, und 1884-1885 perfektionierte er auch die vom Deutschen Fischer erfundene Methode des Haarlockens mit Chemikalien. Im Jahr 1904 erfand Charles Nestlé, ein gebürtiger Deutscher, eine Methode zur langfristigen Lockenwicklung der Haare mithilfe von Chemikalien und Hitze. Zu dieser Zeit kam ein kurzer, femininer, geometrischer Haarschnitt in Mode. Der Erste Weltkrieg zwang Frauen in männerdominierte Berufe. Die Frau musste weit laufen, sie brauchte bequeme Kleidung und hatte keine Zeit, ihre Locken zu locken. Ein neues Bild kommt in Mode – eine junge Frau in einem kurzen Kleid und einem kurzen Haarschnitt mit geometrischen Linien. Es war eine Revolution. Das Kino, das damals noch nicht sprechen konnte, übt einen immer stärkeren Einfluss auf die Mode aus. Das alte Ideal einer Frau, verkörpert in Lillian und Dorothy Gish und insbesondere in Mary Pickford – naive und unschuldige goldhaarige Engel – lebt sein Leben weiter. Marys aufwendige Frisur wurde zu ihrem Markenzeichen. Sie sah so aus: eine riesige Haarmasse, ordentlich aufgeteilt in 18 dichte Locken (zwei werden jetzt in Hollywood im Filmmuseum aufbewahrt). Doch die Schönheit, die Pickford verkörpert, scheint altmodisch zu sein.

2. REntwicklung der Friseurkunst

Die Aufmerksamkeit, die die Slawen der Haarpflege schenkten, wird durch von Archäologen entdeckte Kämme belegt. Es wurden auch Pinsel verwendet, die ihren Namen von den Borsten erhielten, aus denen sie gefertigt waren. Rasiermesser waren bereits 1100 v. Chr. bekannt. h., in der Bronzezeit. Bei den Ostslawen gab es lange Zeit den Brauch, dass nur Mädchen nacktes Haar tragen durften. Verheiratete Frauen mussten ihre Haare bedecken. Der dicke Zopf war eine universelle Mädchenfrisur. Seltener waren lose Haare oder zwei Zöpfe. In die Haare wurden oft Silber- oder Perlenfäden sowie farbige Schnürsenkel eingewebt. Kränze aus Ährchen, Blüten, Federgras und Blättern waren ein eleganter Kopfschmuck.

Indem man Kleidung, Frisuren und die Art, Schnurrbärte und Bärte zu tragen, anhand der erhaltenen Bilder der großen Herzöge, Zaren und Kaiser Russlands studiert, kann man sich ein Bild von den sich ändernden Kleidungs- und Frisurenstilen zu verschiedenen Zeiten machen. Angefangen beim Großherzog Rurik, der seit 826 die Macht in Nowgorod hatte, bis hin zum Fürsten Wladimir dem Heiligen, der Rus im Jahr 988 taufte, trugen die Fürsten dichte Bärte und schulterlanges Haar im römischen Stil. Während der Herrschaft Jaroslaws des Weisen (11. Jahrhundert) war das Haar der Fürsten bis zur Mitte des Ohrs mit einem Scheitel und ihr dichter Bart war ordentlich gestutzt. Während der Herrschaft von Wladimir Monomach (12. Jahrhundert) hatten Haare, Schnurrbärte und Bärte die maximal mögliche Länge. Anschließend erhielten die Frisuren der Fürsten reduzierte Volumina, ihre Schnurrbärte und Bärte wurden sorgfältig getrimmt – der Auftritt des Großherzogs Alexander Newski (13. Jahrhundert) lässt die Mode dieser Zeit erahnen. Zur Zeit nachfolgender Herrscher, darunter Iwan Kalita (XIV. Jahrhundert), Dmitri Donskoi (Ende des XIV. Jahrhunderts), Iwan der Schreckliche (XVI. Jahrhundert) und Boris Godunow (Ende des 16. – Anfang des 17. Jahrhunderts), war das Tragen von Schnurrbärten und Bärten in Mode sich nicht ändern: Schnurrbart und Bart wurden nicht rasiert. Die Haare wurden im Schalenschnitt geschnitten.

Mit der Thronbesteigung von Michail Fedorowitsch – dem ersten Zaren aus dem Hause Romanow (17. Jahrhundert) – blieb der Kleidungsstil des vorherigen Herrschers Wassili Schujski im Erscheinungsbild der regierenden Fürsten erhalten: reich verzierte Kleidung und Hüte mit Band; kleine Bärte, ordentlich geschnittenes Haar mittlerer Länge. Russische Frauen, insbesondere Ehefrauen und

Töchter von Bojaren des 16. und 17. Jahrhunderts lebten als Einsiedler. Sie kannten nur den Turm und die Kirche.

Mädchen mussten ihre Haare flechten, verheiratete Frauen mussten ihre Haare wegstecken und durften sie nicht zeigen: Ihre Haare waren mit Schals bedeckt, eventuell mit Kopfbedeckungen, je nach Klasse. Es galt als Schande, wenn eine Frau mit unbedecktem Kopf erschien. („Haare verlieren“ bedeutet, einen Fehler zu begehen, einen Fehler zu begehen.) Im Gefängnis inhaftierte Frauen mussten sich die Haare scheren lassen, um sie zu blamieren.

Die Herrscherin Sophia (spätes 17. Jahrhundert) ist auf dem Porträt mit einer Krone dargestellt. Langes, welliges Haar, das über die Schultern fließt. Mit der Machtübernahme Peters des Großen (1682) veränderten sich die Lebensweisen und das Leben wurde anders. Männer rasierten ihre Bärte und begannen, Kleidung und Frisuren im europäischen Stil zu tragen. Frauen, die zuvor als Einsiedlerinnen in Türmen gelebt hatten, wurden befreit. Am Hof ​​fanden Bälle, Feste und Maskeraden statt, und Tanz wurde zur Hauptunterhaltung. Der Westen gibt den Ton für Modetrends vor. Wurden nach Russland eingeladen die besten Meister Eingeladen waren auch Friseurmeister verschiedener Berufe. Leibeigene arbeiteten als Lehrlinge. Sie wurden „dumme Künstler“ genannt. Dennoch hat Russland, indem es die allgemeine Richtung der westlichen Mode übernommen hat, seinen eigenen, weniger prätentiösen Stil definiert, der für den ruhig majestätischen Charakter der russischen Frau charakteristisch ist. Es ist anzumerken, dass russische Frauen keine chemischen Farbstoffe für ihre Haare verwendeten, sondern häufig pflanzliche Farbstoffe verwendeten.

Kaiserin Katharina I. war mit einer kleinen, eleganten Frisur mit mit Perlen besetzten Locken geschmückt. Haare locker über den Schultern, locker liegend – Anna Ioannownas Frisur. (Gepuderte Frisuren waren zu dieser Zeit in Europa in Mode.) Elisabeth Petrownas kleine Frisur mit lockeren Locken, verziert mit einer Tiara, wurde durch die bescheidene Frisur von Kaiserin Katharina der Großen ersetzt. Im Stich von 1762 sie

ist mit einer Frisur aus sorgfältig nach hinten gekämmtem Haar dargestellt, das zu Locken zusammengebunden und dezent mit Blumen geschmückt ist. Später wurden die Frisuren der Kaiserin etwas prächtiger (und zu dieser Zeit herrschte in Europa das Rokoko). Mit der Thronbesteigung Nikolaus I. blühte die Theaterkunst auf: Die russische Oper wurde geboren und das Alexandria-Theater eröffnet. Das Aufblühen der russischen Theaterkunst belebte das Leben, Damen traten in die Gesellschaft auf und beeindruckten durch die Vielfalt der Kleidung und Frisuren. Dies war die Blütezeit des Biedermeier-Stils in Russland.

Mit der Machtübernahme Peters des Großen änderte sich alles dramatisch, auch die Mode für Frisuren und die Einstellung zum Friseurhandwerk. In den Städten begannen Männer, ihre Bärte zu rasieren, und Frauen begannen, Frisuren im westlichen Stil zu tragen. Die ersten Friseure erschienen in Russland; es waren speziell im Ausland ausgebildete Leibeigene, die Tupeyniks genannt wurden. Der Name kommt vom Wort „tupey“, was über der Stirn gekräuseltes Haar bedeutet.

Im Ausland bestellten sie spezielle Bücher, aus denen sie lernten, wie man Haare schneidet und pflegt. Frauen bevorzugten anspruchsvolle Frisuren im westlichen Stil. Seit der Herrschaft Alexanders I. liegen Naturhaar und Koteletten im Trend.

Schnurrbärte und Bärte kehrten während der Herrschaft Alexanders III. zurück, als in allen Lebens- und Kunstbereichen eine Hinwendung zu häuslichen Traditionen stattfand.

Seit der Herrschaft Alexanders I. tragen Männer keine Perücken mehr; seit der Herrschaft Alexanders III. sind Schnurrbärte und Bärte wieder in Mode gekommen, später in zwei Teile geteilt.

In Friseursalons gab es kein einheitliches Pauschalentgelt für die Arbeit – sie nahmen es nach dem Zufallsprinzip, so viel jeder wollte. Natürlich hing das Honorar maßgeblich von der Beliebtheit des Meisters ab. In der Herrenhalle, die am Strastnoy Boulevard eröffnet wurde, überreichte ihr Besitzer Artemyev die erste Preisliste, die Kosten der Arbeiten. IN

Die Liste enthielt Preise: Beispielsweise kostete die Rasur mit Kölnisch Wasser und Pflanzenöl 10 Kopeken. In dieser Männerhalle tummelten sich immer Männer mit mittlerem Einkommen.

Die Arbeit eines Friseurs erfordert immer ein besonderes Gespür und einen besonderen Umgang mit Menschen; nicht umsonst wurden viele Menschen durch ihren lockeren Charakter und ihr fröhliches Wesen gerettet. Russische Friseure verdienten sich ihre Lorbeeren durch mühevolle, harte Arbeit, indem sie von Kindheit an alle Stufen der „Treppe hinauf“ durchliefen.

Im Jahr 1913 begann sich das „Russische Allgemeine Friseurmagazin“ in den Städten Russlands zu verbreiten, in dem Zeichnungen präsentiert wurden modische Frisuren, Schnurrbärte, Bärte, neue Methoden der „Maniküre“, Muster von Kämmen, Haarnadeln, Haarnadeln für Damenfrisuren. Die Neuigkeiten der Friseurkunst wurden ausführlich vorgestellt. „Fashion Review“ führte die Leser in neue Trends, die Herstellung und Reparatur von Haarschnittprodukten ein.

Die Friseurkunst wird von Tag zu Tag komplexer und vielfältiger, sie nutzt die neuesten Errungenschaften moderner Technik und Wissenschaft sowie neue Materialien. Infrarotstrahlen wurden eingesetzt, um das Färben von Haaren und medizinische Eingriffe zu beschleunigen.

Trockner und Infrarotlampen, die im Gegensatz zu herkömmlichen Haartrocknern mit Heizmodusreglern, Timern, Warnleuchten und sogar mit Fernbedienung ausgestattet sind, werden nach dem Prinzip „Wärme ohne Wind“ getrocknet.

Daraus können wir schließen, dass das Friseurhandwerk in Russland nicht als eigenständige Kunstform galt und die Arbeit, Haare zu einer Frisur zu arrangieren, vielleicht in vorpetrinischer Zeit als Handwerk galt.

Im Zusammenhang mit der oben erwähnten Emanzipation der Frau durch Peter den Großen begann eine weit verbreitete Faszination für westliche Kleidungs- und Frisurenmode, in die jedoch Elemente der Originalität eingeführt wurden. Aber die Kunst, Frisuren zu kreieren, entwickelte sich in Russland nicht unabhängig.

Seit dem 18. Jahrhundert der russische Adel

von Westeuropa beeinflusst. Die Frisuren dieser Ära sind oben beschrieben.

Viele Salons gehörten französischen Meistern. Die Einhaltung der europäischen Mode war weit verbreitet und bedingungslos.

Aus Paris wurden Modezeitschriften abonniert, wo sogar Friseurwettbewerbe stattfanden.

Im Jahr 1860 belegten die russischen Meister Aganov und Andreev den ersten Platz im Wettbewerb.

Und in den Jahren 1888-1890 erhielt Ivan Andreev eine Reihe von Auszeichnungen für seine Frisuren und ein Ehrendiplom als Verdienter Professor für Friseurhandwerk.

Frisuren der vorpetrinischen Rus – Zöpfe für Frauen, Schalenhaarschnitte für Männer – waren bis zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bei Bauern (teilweise bei Stadtbewohnern) weiterhin üblich.

Frauen sammeln ihre Haare unter Kokoshniks.

Friseurkunst der Antike

Frisuren von Assyrien und Babylonien

Die Bilder grausamer Könige, die in der assyrisch-babylonischen Kunst unsterblich gemacht wurden, trugen möglicherweise die Züge ideal schöner Menschen in der Vorstellung jener Zeit. Männer sind groß, kräftig, muskulös, mit großen Gesichtszügen und einem kropfförmigen Kinn; dickes Haar in Haaren und Bart. Es sind nur wenige Bilder von Frauen erhalten. Die Assyrer legten großen Wert auf die Gestaltung des Kopfes, nämlich auf Frisur, Schnurrbart, Bart und Koteletten. Die Bedeutung künstlerischer Ornamente drückte sich gerade in ihrer Stilisierung aus. Die Herrscher trugen langes Haar, oft zu einem Knoten zusammengebunden, das mit eingewebten Goldfäden verziert war. Sie ließen sich einen Bart und einen Schnurrbart wachsen. Der Schnurrbart über der Oberlippe wurde sorgfältig gekräuselt und die Haare am Kinn auf eine bestimmte Länge gestutzt und einzeln geflochten. (Die unteren Schichten trugen ungepflegte, kürzere Bärte.) Es ist bekannt, dass bereits im 13. Jahrhundert v. e. Auf besondere Anordnung wurden Frauen angewiesen, mitzugehen offenes Gesicht. Zu besonderen Anlässen wurde, ebenso wie in Ägypten, eine weiße Tiara mit „Infulemi“ getragen, die für Könige bestimmt war. Kopfbedeckungen in Form eines Fez mit Tierhörnern waren Attribute von Göttern oder fester Bestandteil kirchlicher Zeremonienprozessionen. Die Könige wurden meist barfuß dargestellt, ihre Kleidung war jedoch reich mit Stickereien und Schmuck verziert: Ohrringe, Armbänder, Diademe und das damals schon bekannte Gänseblümchen-Rosen-Motiv. Grundtypen und Formen von Frisuren.

Adlige Menschen trugen ihr Haar in einem Netz, steckten es am Hinterkopf fest oder banden es mit farbigen Bändern zusammen. Bei allen Frisuren wurden die Haare auf der Stirn kürzer geschnitten und in der Nähe der Schläfen und Ohren zu runden, ringförmigen Locken gelockt; Kleine, wellige Haarsträhnen hingen ihr auf die Wangen. Auch die Unterschicht – Bauern, Händler, Handwerker, Bedienstete – kämmte sich die Haare und trug Schnurrbärte und Bärte aus eigenem Haar. Der König und sein Gefolge ließen sich große Bärte wachsen, gaben ihnen eine rechteckige Form, rollten sie zu engen röhrenförmigen Locken und ordneten sie in dichten Reihen an. In einigen Fällen wurden anstelle von röhrenförmigen Locken Zöpfe geflochten und mit Goldfäden oder Kordeln verziert. Da diese Bärte viel größer waren als gewöhnliche, kann man davon ausgehen, dass sie nur zur Hälfte bestanden natürliches Haar, viel häufiger - vollständig aus Tierwolle (Ziegen, Kamele, Büffel).

Die Geistlichen trugen weder Bärte noch Schnurrbärte; ihre Gesichter waren glatt rasiert. Die Krieger trugen einen kleinen Spitzbart. Die Frisuren der Frauen unterschieden sich in ihrer Form fast nicht von denen der Männer. Dickes Haar wurde durch einen geraden Scheitel getrennt und in klaren Reihen entlang einer horizontalen Linie oder vertikal gelegt. Die Haarspitzen wurden in Form einer Rolle nach innen gesteckt. Manchmal trugen Frauen Perücken in verschiedenen Farben, vielleicht in Anlehnung an die Ägypter. Es gab originelle Frisur unter babylonischen Frauen. Es sah aus wie dichte volumetrische Grate, wie Halbkugeln, über den Ohren. Der Scheitel ist gerade. Auf den Kopf wurde eine kleine, mit Perlen und Juwelen bestickte Mütze gesteckt; Stängel verschiedener Pflanzen, Blumen und bunte Vogelfedern waren daran festgesteckt.

Friseurkunst des antiken Griechenlands

Es wird angenommen, dass die Friseurkunst im antiken Griechenland am weitesten entwickelt war. Das Wort Kosmetik ist griechischen Ursprungs und bedeutet Dekorationskunst. Die Griechen kannten viele Geheimnisse heilender Kosmetika, der Kult des menschlichen Körpers dominierte das Land, Frisuren wurden gekonnt und mit großer Sorgfalt ausgeführt: Sowohl Frauen als auch Männer verwendeten verschiedene Methoden, Haarsträhnen zu flechten und auf Eisenstangen zu kräuseln, die Kalamises genannt wurden und die Meister, die diese Arbeit ausführten, wurden Kalamister genannt. Die Anfertigung von Frisuren dauerte lange, da sie komplex und mühsam in der Ausführung waren und es wurden Pulver mit Kräutergeschmack und Tönungseffekten verwendet. Die meisten Frauen wollten Asche haben oder goldenes Haar. Das schwere und dichte Haar griechischer Frauen wurde mit großem Einfallsreichtum geschickt zu Knoten am Hinterkopf zusammengebunden und ihre Frisuren mit Di- verziert. Adems, Perlen, Reifen und Bänder. Der Kleidungsschmuck sowie der Kleidungs- und Frisurenstil entsprachen der gesamten Lebensweise der Hellenen. Einen Eindruck von den Frisuren griechischer Frauen können wir uns anhand der Kunstwerke der alten Griechen verschaffen: üppiges Haar, zu Locken gelockt, in der Mitte gescheitelt, von der Stirn und den Seiten nach hinten gekämmt und am Hinterkopf zusammengebunden der Kopf in einem Knoten.

Wie sahen Frauen aus, die in die Geschichte des antiken Griechenlands eingingen? Hier ist Aspasia, die sich durch die raffinierte Weichheit ihrer Gesichtszüge auszeichnet, eine der erstaunlichsten Frauen der Antike, die es verstand, philosophische Gespräche mit Sophokles, Sokrates, dem Vater der Geschichte Herodot zu führen ... Prächtige Frisur: die Haare Der Stirnbereich ist in kleine Strähnen unterteilt, deren Scheitel vom Scheitel bis zur Stirn verläuft. Die Strähnen sind geflochten und ordentlich am Hinterkopf verstaut.

Antikes Rom

Der Friseurkunst galt sowohl bei den alten Römern als auch bei den alten Griechen besondere Aufmerksamkeit. Von den Griechen erbten die Römer den Einsatz von Sklaven im Friseurbereich, um nicht nur die natürliche Schönheit, sondern auch den hohen Status in der Gesellschaft hervorzuheben. Dünnes Haar galten als Zeichen einer niedrigen Geburt. Die Römer übernahmen die Frisuren der Griechen und veränderten sie leicht. Die Form und Verzierung der Frisur hing oft vom Reichtum und der Stellung in der Gesellschaft ab. Männerfrisuren repräsentierten alle Arten von Haarschnittstilen. Am charakteristischsten war jedoch die Frisur mit dicken Pony, die die gesamte Stirn bis zu den Augenbrauen oder bis zur Stirnmitte bedeckte.

Die gesamte Haarmasse war bis zum Ohrläppchen geschnitten und leicht gelockt. In den skulpturalen Porträts der Republikzeit gibt es keine komplexen oder aufwendigen Frisuren. Die Männer haben gut geschnittene Haare, viele davon recht kurz. Junge Römer rasierten sich oft das Gesicht; im Erwachsenenalter begannen sie, Bärte zu tragen, aber diese waren viel kleiner als die der Griechen und Assyrer. Obwohl die Römer sagten, dass „Kahlheit kein Laster, sondern ein Zeichen der Weisheit“ ist, zogen sie es dennoch vor, Weisheit damit zu verbinden gutes Haar. Männer trugen Perücken und Haarteile, die von geschickten Sklavenhänden gefertigt wurden. Über Julius Cäsar:

„Die schändliche Kahlheit war für ihn unerträglich, da sie oft den Spott von Ungläubigen hervorrief. Daher nahm er das Recht, ständig einen Lorbeer zu tragen, mit größter Freude in Kauf Kranz." Griechische Ideale wurden verdrängt. Als römische Frisuren galten die Frisuren, die im 3. Jahrhundert v. Chr. in Italien getragen wurden. Zu Zeiten der häufig wechselnden „Soldatenkaiser“ waren Männerfrisuren Kurzhaarfrisuren, es gab sogar sehr kurze, etwa einen Bürstenhaarschnitt. Kahlheit wurde mit falschen Haaren maskiert und Perücken getragen. Frisuren auf Perücken hingen von verschiedenen Umständen ab – Tageszeit, Wetter. Nach viele Jahre Indem sie das Erscheinungsbild der alten Griechen nachahmten, gelang es den Römern, ihren eigenen Stil zu schaffen.

Das Weben der Frisur und ihre Erhaltung wurden von besonderen Sklaven überwacht – Tonsores und Kipasis. Die Patrizier verbrachten viele Stunden auf der Toilette. Sklaven führten heiße Dauerwellen und nasses, kaltes Styling durch. Sie schneiden ihre Haare mit speziellen sichelförmigen Rasiermessern. Jeder führte seine eigene Operation durch. Für eine beschädigte Frisur oder Korrektur stach die Matrone mit dünnen Stricknadeln oder scharfen Nadeln in die Hände der Sklaven. Die Frisuren der Frauen wurden in der Zeit der Römischen Republik aus langen Haaren gefertigt, die durch einen geraden Scheitel getrennt waren, und zu einem festen Knoten über die Stirn gelegt. Römische Matronen hatten von Natur aus dunkles Haar und durften diese Farbe nach römischem Recht nicht ändern. Kaiserinnen waren die Trendsetter im Kaiserreich. Daher wurden Frisuren nach ihren Namen benannt, zum Beispiel nach dem Domna-Typ, dem Berenice-Typ oder dem Agrippina-Typ.

Die Frisuren waren so exquisit und vielfältig, dass der berühmte Dichter Ovid Naso schrieb, dass es einfacher sei, die Äste eines Baumes zu zählen als die Frisuren der antiken römischen Frauen. Allmählich wurden die Frisuren immer höher, so dass man begann, Drahtgestelle, Stützrollen und spezielle Verzierungen aus Kupferdraht in Form eleganter Diademe zu verwenden, um die Haarsträhnen zu stützen und zu stärken. Römische Frauen trugen eine Frisur, die aus Wellenlocken und darüber gelegten Zöpfen vom Hinterkopf bis zur Stirn bestand. Gleichzeitig wurde am Hinterkopf oder tief im Nacken ein flaches Brötchen aus dünnen Zöpfen hergestellt, das in Form eines Korbs oder einer Muschel oder einer Locke gelegt wurde. Bräute hatten eine besondere Frisur: Sechs Zöpfe wurden um den Kopf gelegt und mit einem roten Band verflochten. Über der Frisur war ein gelber Schleier befestigt. Doch der Schleier war nicht die einzige Dekoration und Kopfbedeckung. Die Braut könnte einen Schal in feurigen Farben tragen. Der Schal fiel in sanften Wellen von den Seiten und von hinten herab und ließ das Gesicht der Braut unbedeckt. Bei Feierlichkeiten wurden die Frisuren mit Perlen verziert – sie wurden mehr geschätzt als alle Steine. Da die Matronen dunkle Haarfarben für unhöflich hielten, begannen sie, Aufheller zu verwenden. Als Vorbild dienen die Germanen, mit denen sich die Römer ständig im Krieg befinden. Um das Haar aufzuhellen, wird eine Zusammensetzung aus Bambusasche und Ziegenmilch verwendet, die Zusammensetzung auf das Haar aufgetragen und anschließend in der Sonne gebleicht. Rezepte zum Rotfärben der Haare erfreuten sich bei der römischen Bevölkerung großer Beliebtheit. Auch blonde Perücken wurden getragen. Das zu Zöpfen geschnittene blonde Haar gallischer Sklaven wurde für Perücken verwendet. Jede Matrone trug mehrere Perücken in verschiedenen Farben. Rote Perücken wurden hauptsächlich von Kurtisanen und Tänzern getragen. Das Färben der Haare erforderte spezielle alkalische Verbindungen und besondere Kenntnisse, daher führten Orthorix-Sklaven diese Arbeit in mehreren Schritten durch. Ein spezieller Sklave – Kalamistra – wusch die Haare, trocknete sie und lockte sie mit Lockenstäben. Eine andere, Psekas, schmierte ihr Haar mit Pomade, und die Dritte, Kipasis, gab es eine bestimmte Form. Mit der Verbreitung des Christentums wurden die Frisuren der Frauen wieder einfacher.

Frisuren 20.-21. Jahrhundert.

Moderne Trends im Friseursalon.

Eine schöne und stilvolle Frisur ist der offensichtlichste Indikator dafür, dass eine Frau Geschmack hat und weiß, wie man ihn richtig anwendet, unabhängig davon, welche Art von Haarschnitt sie hat – modern und hochmodern oder ein beliebter und beliebter Klassiker. Was beeinflusst aktuelle Trends im Friseurhandwerk? Zweifellos handelt es sich hierbei um moderne Trends in der Kultur und der Rolle, die Frauen in der heutigen Gesellschaft spielen. Die Frisur einer Frau ist der erste Schritt zu Perfektion, Selbstvertrauen und ihrem Charme.

Doch bei modernen Trends geht es nicht nur um Farbe, Länge und Form, sondern auch um neue Friseurtechnologien. Mit der Entwicklung des wissenschaftlichen und technologischen Prozesses traten schwindelerregende Veränderungen auf – immer mehr neue Möglichkeiten bei der Modellierung von Frisuren und Haarpflege. Präparate, Friseurgeräte und Werkzeuge werden verbessert.

Und für einen Stylisten bedeuten moderne Trends mehr Kreativität, mehr Spiel, mehr Können und natürlich mehr Freude an der Möglichkeit, das Image des Kunden zu verändern.

Bei aller scheinbaren Leichtigkeit ist das Erstellen einer Frisur eine Angelegenheit, die nur ein Meister bewältigen kann. Das Unmögliche wird in den Händen von Profis möglich: Friseuren, Modedesignern, Stylisten. Dank modischer Kreativtechniken wählt jeder Kunde speziell für sich einen neuen, bezaubernden Look. Eine große Auswahl an professionellen Stylingprodukten ermöglicht es dem Friseur, sowohl die nachlässige matte Textur von kurzen Haaren als auch „glänzende“ Frisuren mit glatten langen Haaren einfach zu kreieren und zu kontrollieren.

Glänzendes und seidiges Haar? Modischer komplexer Farbton? Mangel an grauen Haaren? Dynamische Textur? Glänzender Glanz? All dies wurde dank revolutionärer Technologien auf diesem Gebiet möglich professionelle Betreuung Haarpflege, Styling und Haarfärbung.

Moderne Frisuren sind äußerst vielfältig und farbenfroh. Die Auswahl an Optionen und Bildern ist riesig. Von einer glattrasierten Glatze bis hin zu einer Kaskade langer Haare in allen Farben des Regenbogens und der Art von Locken. Eine kleine Berührung ist von großer Bedeutung und verleiht der Frisur einen besonderen Charme. Hierbei kann es sich um eine gewellte Litze handeln glattes Haar, zerzauster Pony, hervorgehobenes Highlight. Jeder Mensch ist individuell und ein moderner Friseur wird mit all seinen Fähigkeiten Details und Konturen finden, die diese Individualität am besten zur Geltung bringen, sie noch mehr hervorheben und die Erwartungen des Kunden voll und ganz erfüllen oder sogar übertreffen können.

Der moderne Beruf des „Friseurs“ umfasst eine ganze Reihe von Kenntnissen und Nuancen dieses Handwerks. Je nach Tätigkeitsbereich lassen sie sich in folgende Typen einteilen:

Männlicher Meister. Dies ist ein Spezialist für Herrenhaarschnitte und -frisuren. Diese Meister wissen alles über die Struktur des Haares und geben ihm täglich die nötige Form, wobei sie das Oval des Gesichts und die Männlichkeit des Trägers betonen. Modern Herrenhaarschnitte erfordern nicht nur Haarschneiden, sondern auch Färben, Stylen und Pflege. Neue Styles liegen im Trend, um Männer gepflegter aussehen zu lassen.

Weiblicher Meister. Dies ist ein Friseur, der sich auf Frisuren für das schöne Geschlecht spezialisiert hat. Das Aufgabenspektrum eines Männerhaarschnitts umfasst nicht nur Haarschnitte. Dazu gehören Färben, Flechten, Stylen, Locken, Laminieren und viele andere moderne und modische Haarbehandlungen.

Kolorist. Dies ist ein Meister darin, Frisuren durch Färben von Locken zu kreieren. Solche Friseure können leicht die Farbe und die Art des Oxidationsmittels dafür auswählen. Sie führen Hervorhebungen, Kolorierungen, Standardmalereien und vieles mehr durch. Aktuelle Trends sind ständig

Nehmen Sie Anpassungen vor und erstellen Sie neue Malmethoden.

Webspezialist. Dieser Friseur kreiert Frisuren mit der Flechtmethode. Es könnten Dreadlocks, Afro-Zöpfe sein, einfache Zöpfe usw. Es gibt viele Techniken. Besonders modische Hochzeits- und Abschlussfrisuren mit komplexen Flechtelementen.

Universeller Friseur. Dies sind die Arten von Fachleuten, nach denen die meisten Salons suchen. Der Spezialist versteht sowohl Männer- als auch Frauenhaarschnitte, weiß alles über die neuesten Trends, kann durch die Wahl einer Frisur leicht ein Image schaffen und weiß, wie man aus den Haaren der Kunden echte Meisterwerke schafft. Er kann jede Lackierung erledigen. Das alles macht er jeden Tag an seinem Arbeitsplatz.

Friseure arbeiten viel mit ihren Händen. Doch neben technischen Kenntnissen und praktischen Fähigkeiten ist Kreativität eine der Haupttätigkeitsarten. Schließlich kann nur ein kreativer Meister durch eine einfache Änderung seiner Frisur ein neues Bild schaffen.

UM modische Farbe Haar

Wenn wir über Farben sprechen, dann setzt einerseits die Richtung der Natürlichkeit ihren Siegeszug entlang der Modepodeste fort: natürliche Farben – natürliche warme Brauntöne, Rot und Blondinen.

Die gesamte Palette der Brauntöne war und ist in Mode, von Schokolade bis Kaffee mit Milch.

Gleichzeitig kommt die Betonung roter Haare in Mode – auf rotes, leuchtend rotes, feuriges Haar.

Blond: Wenn warmes Goldblond in den letzten 5 Jahren in Mode war, dann nächstes Jahr Europäer empfehlen Platinblond.

Kurzhaarschnitte liegen im Trend!

Wenn es um Haarschnitte geht, kommen lange Haare aus der Mode. Hollywoodstars bestimmen die Mode für sehr kurze Haarschnitte. Bei der Preisverleihung in Cannes traten die meisten Schauspielerinnen und Sänger mit kurzen, jungenhaften Haarschnitten vor dem Publikum auf. Schickes langes Haar gehört der Vergangenheit an.

Abschluss

Frisur Friseurhaar

Nach der Revolution waren Kurzhaarschnitte besonders beliebt. Dunkle Haarfarbe war in Mode. In den Vorkriegsjahren galten blonde Haare als Schönheitsstandard. In der Folgezeit war die Frisurenmode eng verknüpft

Entwicklung der Friseurkunst in europäischen Ländern. Wir können von einer Bewegung von komplexen Frisuren zu einfacheren, praktischen und universellen Frisuren sprechen. Moderne Frisuren zeichnen sich durch eine Fülle unterschiedlicher Stilrichtungen und Trends aus. Modisch macht einen Menschen einzigartig, hilft, seine innere Welt zu offenbaren und seine Vorzüge hervorzuheben.

Mit dem Aufkommen des Jugendstils (Anfang des 20. Jahrhunderts) natürliche Farbe Mit Hilfe intensiver Farbstoffe verändert sich das Haar ins Gegenteil.

Eine modische Frisur ist hoch, kegelförmig, mit breiten Wellen gekräuselt, tief in die Stirn fallend oder glatt, in der Mitte gescheitelt. Mit welligem Haar, das ihr tief in die Wangen fällt.

Silhouetten und Formen von Frisuren wiederholten sich nach einer gewissen Zeit. So wurden im 19. Jahrhundert in ganz Europa Frisuren des antiken Roms und 200 Jahre später in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Perücken getragen. Jedes Mal

brachte etwas Eigenes, etwas Neues; es gab keine exakte Kopie. Die Entwicklung grundlegender Kleidungs- und Frisurenformen erfolgte in direktem Zusammenhang mit sozioökonomischen, natürlichen Bedingungen, ästhetischen und moralischen Anforderungen, dem allgemeinen künstlerischen Stil und der Mode.

Kulturelle und geschäftliche Beziehungen, die sich mit vielen Ländern der Welt erfolgreich zu entwickeln begannen, hatten großen Einfluss auf Mode und Frisur. In den 50er Jahren kamen die Frisuren der beliebten französischen Filmschauspielerinnen Brigitte Bardot und Marina Vladi in Mode. Diese Frisuren unterschieden sich voneinander, hatten aber eines gemeinsam: Sie waren bei Frauen aus verschiedenen Ländern allgemein anerkannt.

In den 60er Jahren wurden Frisuren monolithischer. Bouffant ist in Mode gekommen. Die Frisuren sind größer und voluminöser geworden. Es fehlten Kleinteile. Die Form der Frisur könnte sich ausdehnen oder zusammenziehen. Zu diesem Zweck wurden geschnittene Stränge, Krepp und weiche Kunstfasern verwendet. In dieser Zeit kamen Frisuren wie „Glocke“, „Klee“, „Pferdeschwanz“ in Mode, Farben, die an Metalle erinnerten, waren in Mode: Kupfer, Bronze, Silber, Messing.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen sie, Frisuren mit flauschigem Haar zu tragen und ahmten die Heldin des Films „The Witch“ der französischen Schauspielerin Marina Vladi nach. Frei fallendes blondes Haar liegt schon lange im Trend.

In den 70er Jahren verblasste die Mode für Perücken und „kleine“ Frisuren mit geometrischen Schnitten kehrten zurück. Besonders deutlich wurde die neue Welle in der „Gavroche“-Frisur. Der Bouffant ist endgültig aus der Mode gekommen.

Die nächste beliebte Frisur war die Pagenfrisur, bei der der Haarschnitt ungleichmäßig war, oben kürzer, über der Stirn, länger von den Schläfen zum Hals hin. Natürliche „Haarbewegung“ kommt in Mode. Dies zeigt sich an der neuen Haarschnittmethode des englischen Friseurs Vidal Sassoon.

Alle seine Frisuren sind einfach, aber...

gleichzeitig mit einer exquisiten Haarbewegung. Am Ende des 20. Jahrhunderts wurden in der allgemeinen Mode zwei Haupttrends identifiziert: Volksstil (Landhausstil), paramilitärischer Stil während des Krieges und der Nachkriegsjahre (Militärstil).

Die Frisuren haben sich im letzten Jahrzehnt verändert. Voluminöse Frisuren wurden durch schlankere, kleinere Frisuren mit vollem Pony ersetzt.

Die Frisuren sind bescheidener geworden. Glattes, gescheiteltes Haar wird zu eleganten kleinen Dutts gestylt. Manchmal legen sie Netze auf die Haare und verflechten sie mit farbigen Schnüren. Als Ergänzung zur Frisur eignen sich Haarteile, die heller oder dunkler als die natürliche Haarfarbe gefärbt sind. Sie tragen Perücken, die sich jedoch nicht wesentlich von natürlichen Frisuren unterscheiden.

In der modernen Mode ist eine kleine Berührung, die einer Frisur einen besonderen Charme verleiht, von großer Bedeutung – es kann eine gekräuselte Strähne auf glattem Haar, ein zerzauster Pony oder ein hervorgehobenes Highlight sein. Glänzendes, sogar funkelndes Haar liegt voll im Trend, was mit Hilfe von Lacken, Emulsionen und Blondierungen erreicht wird.

In Mode sind Haarnadeln aus Metall, Schildpatt, Seide, Nylon, Chiffon, Satin und andere Schleifen, schwarzer Samt, Netze, gestärkte Blumen passend zur Farbe des Kleides, Bänder, Kordeln. Moderne Mode ist so vielfältig, dass jeder eine Frisur wählen kann, die zu ihm passt und zu ihm passt.

Modedesigner versuchen heute vorherzusagen, wie Frisuren im nächsten Jahrhundert aussehen werden. In Japan beschlossen die besten Friseure, ein Meisterwerk aus dem Jahr 2084 zu „designen“. Die Presse reagierte auf dieses Kunstwerk wie folgt: „... etwas zwischen dem losen Schwanz eines Pfaus und einem Blumenbeet

Literatur

1. I. S. Syromyatnikova. Frisurengeschichte.-M. 2002.

2. Vom Friseur zum Stylisten. Magazin, 2001

3. Kurova T. B. Geschichte der Frisuren, 2011

4. N. Moiseev. Haarkunst. -- Rostov-n/Don: „Phoenix“ 2004.

5. N. Moiseev. Die Kunst des Schneidens. -- Rostow-n/Don: „Phoenix“ 2003.

6. I. Syromyatnikova. Frisurengeschichte. -- M.:RIPOL CLASSIC.2002.

7. V. Dudenko. Hohe Mission. Der Beruf der Auserwählten. -- Verlag „Ukraine“. Kiew, 2008

Gepostet auf Allbest.ru

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Dreißigjähriger Krieg (1618-1648)

Gleich zu Beginn des 17. Jahrhunderts, also noch am Vorabend des Krieges, zeigt sich eine gewisse Abschwächung der der spanischen Mode innewohnenden Starrheit. So wurde die Polsterung der kurzen Hosen außer Kraft gesetzt und sie durften frei bis zu den Knien fallen; Die Jacke wurde leichter und bequemer – sie wurde verlängert, unten in 8 Teile geteilt und der untere Teil wurde bis zur Taille geschnürt. Bei den Damen wurde der oben spitz zulaufende Krinoline durch einen breiteren und gleichmäßig gerundeten ersetzt. Die harten spanischen Rüschen fallen immer weicher an Hals und Schultern. Haarschnitte für Männer und enge Haarknoten für Frauen wurden durch langes, unbedecktes, frei fallendes Haar ersetzt. Eine schmale, harte spanische Strömung oder ein kleiner Schutzhelm passen ihnen nicht mehr; Stattdessen erscheint ein großer weicher Filzhut mit Federschmuck. Sämtliche Polsterungen in der Kleidung verschwinden. Nach 1620 wurden die Hosen noch weiter und reichten bis über die Knie; Anstelle von langen Stiefeln mit hohem Schaft treten weichere Stiefel auf, die meist nur bis zur Wadenmitte reichen. Selbst der Rock eines Damenkleides wird an der Hüfte nicht mehr von einem dicken Futter gestützt, sondern fällt in lockeren Falten von der Taille bis zum Boden. Spitze liegt voll im Trend, und das nicht nur an weichen Kragen und Manschetten: Auch die Manschetten von Stiefeln werden zunehmend mit teurer Spitze verziert. Dies war die am weitesten verbreitete Tracht des Dreißigjährigen Krieges.

Um 1640 begann ein spürbarer Wandel in der Damenmode: Die Kleidung verlor all die Festigkeit und Steifheit, die ihr zahlreiche Polsterungen und Futterstoffe verliehen, alle ihre Elemente wurden leichter und fließender; Das kurze, tief ausgeschnittene Oberteil und der mäßig weite Rock des Kleides, der nur in leichten Falten fällt, verleihen der Frau ein bescheidenes und natürliches Aussehen.

Das Militär, das versuchte, sein Gesicht nicht zu verlieren, fügte dem Ganzen etwas Eigenes hinzu. Dabei handelt es sich zunächst einmal um eine elegante gelblich-braune Jacke aus Büffelleder oder um eine Lederjacke für Offiziere, die häufig Rüstungen ersetzt. Die Tunika, ursprünglich eine ärmellose Jacke, wird heute oft durch halbweite Ärmel ergänzt, die an den Schultern befestigt sind. Es ist länger als die Jacke und wird im Gegensatz dazu mit einem breiten Schal geschnürt oder gegürtet. Verschlussreihen und Schlitze an den Ärmeln sind mit Borten besetzt.
Dies war die am weitesten verbreitete Tracht des Dreißigjährigen Krieges.

Beispiele für Filme, in denen Kostüme dieser Zeit zu sehen sind, sind zahlreiche Filme über die Regierungszeit von König Ludwig XIII. von Frankreich, wie „D’Artagnan und die drei Musketiere“, „Richelieu“ usw.

Die Ära Ludwigs XIV
und die Dominanz der französischen Mode
1660 - 1710

Aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Rolle des Modediktators geht auf den französischen Hof über, und in Bezug auf diese Zeit kann bereits von „Weltmode“ gesprochen werden. In der Mode dieser Zeit (ca. 1660) ist sowohl die Kleidung der Männer als auch der Frauen überwiegend locker, leicht und malerisch. Auf der locker gelockten Perücke des Mannes sitzt locker ein breitkrempiger, tief gekrönter Hut, der mit Federn und fließenden Bändern verziert ist. Der runde Spitzenkragen ist zu einem leichten Spitzenschal geschrumpft. Die offene Jacke mit kurzen Ärmeln (Pourpoint) ist gekürzt. Um 1660 war die Hose um die Knie herum so weit geworden, dass sie wie ein kurzer Frauenrock aussah. Darunter wurden kürzere Hosen mit nach außen reichenden Spitzenbündchen getragen, die die Weiblichkeit zusätzlich betonten. Bei einem Damenanzug wird das Oberkleid über den Unterrock gesteckt; Charakteristisch ist auch der weite Ausschnitt um den Hals, auf den die gekräuselten Haare frei fallen; Die Ärmel und das Oberteil sind reich mit Spitze und Bändern verziert
1680-1710. Zu dieser Zeit entstanden vor allem drei Hauptbestandteile, aus denen die Herrenbekleidung auch heute noch besteht – ein Gehrock, eine Weste und eine Hose. Die Weste ist lang, reicht fast bis zu den Knien und ist aus Gold- oder Silberbrokat gefertigt. ein weiter Gehrock, verziert mit Borten oder üppiger Stickerei, befestigt mit Knöpfen. Ziemlich schmale knielange Hosen (Culottes) wurden über den Knien geschlossen und hielten Strümpfe, meist in der Farbe Rot oder Hellblau. Die dicken Stiefeletten hatten hohe, meist rote Absätze. Ein langer, schalartiger Schal, dessen mit Spitze besetzte Enden eng an der Brust anliegen, bedeckte locker ihren Hals. Auf ihren Köpfen trugen sie eine große Lockenperücke, golden oder rötlich, in der Mitte gescheitelt; ihre beiden Flügel umgaben das Gesicht mit schön liegenden Lockenreihen. OK. 1700 reicht diese Perücke größte Größen. Der Kopf des Mannes wird zum Kopf eines Löwen.
Frauenkostüm. Über einem relativ schmalen Glockenrock (Gewand), der vom Boden bis zu den Knien mit schweren Stickereien, Borten, Rüschen und Spitze verziert war, trugen sie ein andersfarbiges Oberkleid (Manteau) mit einer Schleppe, eng gerafft hinten. Am Rock war ein langes Oberteil mit einem sehr steifen Oberteil befestigt. Auf dem Kopf befand sich eine „Fontange“ (benannt nach dem Liebling des Königs), eine Kombination aus einer hohen Frisur und einer harten Mütze mit mehreren Reihen von zu Falten gerafften Spitzen- oder Leinenrüschen, die schräg nach vorne über die Stirn ragte und eine beträchtliche Höhe erreichen konnte Höhe dank Drahtgestell. Das Gesicht war mit kleinen schwarzen Aufklebern namens Fliegen verziert. Die Materialien für Kleider sind schwer und teuer in satten und dunklen Tönen: Purpur, Kirsche, Dunkelblau.

Filme aus diesen Jahren – „Vatel“, „Peter I.“ usw.

Regentschaftszeit: Übergang vom Barock zum Rokoko (1710-1730)

Der Gehrock eines Mannes ist etwas schmaler und vorne offen; Die immer noch lange Weste wird jetzt nur noch mit drei oder vier Knöpfen zwischen Taille und Brust geschlossen. Die Hosen werden enger und bald werden sie an den Knien mit Schnallen über den Strümpfen hochgezogen. Eine große Lockenperücke, nicht mehr golden, sondern weiß, mit Puder bestreut, wird kleiner und niedriger; mehrere Locken kräuseln sich an den Schläfen; nicht zu langes Haar vom Hinterkopf fließt frei über den Rücken; Auf den Schultern bleibt nur eine gekräuselte Strähne übrig. Von den Barock-Stiefeletten sind die kraftvollsten Modelle mit hohen Zungen erhalten geblieben.
Um 1720 trug man nur noch eine kleine Mütze mit Spitze auf dem gepuderten Kopf; das Kleid hat einen Rundhalsausschnitt und ist in der Taille nur leicht geschnürt; Sein Rock wird von einem Krinoline mittlerer Breite getragen. Am beliebtesten war jedoch ein völlig lockeres Kleid, die sogenannte „Contouche“ (oder „Adrienne“) – bequeme Kleidung, die ohne Passform vom offenen Hals auf die Krinoline vorne fällt und die sogenannten „Watteau-Falten“ bildet. hinten, der sich sanft an den Rücken schmiegte und mit einer kleinen Schleppe endete.
Statt schwerem Brokat in dunklen Farben liegt jetzt immer hellere Seide im Trend.

Die Kostüme dieser Zeit sind in Svetlana Druzhininas Film „Secrets of Palace Revolutions“ sowie in „Mikhailo Lomonosov“ und anderen gut dargestellt.

Ludwig XV. und Rokoko (1730-1770)

In der Rokoko-Tracht (ein französischer Stil, der durch ein Ornament mit Muschelmotiv – „rocail-le“) gekennzeichnet ist, wurden alle Elemente entwickelt, deren Aussehen bis in die Regentschaftszeit zurückreicht. Erstens handelt es sich hierbei um einen Krinoline mit runder Kuppel, zweitens beginnt nach einer Pause von etwa einem Jahrhundert die Ära seiner unbestreitbaren Dominanz, die über sechzig Jahre dauern wird.
Herrenanzug: Die hohen Absätze der Schuhe sind zurückgegangen, verschwunden Spitzendekorationen Barockzeit, nur die Schnallen sind erhalten. Helle Farben die Strümpfe wurden durch rehbraune ersetzt, die knielangen Hosen wurden völlig glatt. Die Jacke, jetzt eine kurze Weste mit Frack, hat die Ärmel verloren, ist aber an den Rändern mit Verzierungen und zarten Stickereien versehen. Der Ausschnitt auf der Brust wurde mit einem eleganten Spitzenüberzug – einer Rüsche – verziert. Aus dem altmodischen Halstuch wurde eine eng anliegende Krawatte – der Prototyp der Moderne. Der Gehrock verlor seinen luxuriösen Hintern; Die Manschetten waren kleiner und weniger auffällig. Die Schöße des Mantels waren vorne abgeschnitten, aber ca. 1740 - 1745 Sie wurden mit Fischbein verstärkt und erhielten eine abgerundete Form, so dass der Gehrock den Eindruck einer verkürzten Version einer Damenkrinoline erweckte. Während des Rokoko verschwand das Lockenwickeln praktisch, und die am Hinterkopf gekämmten Haare wurden in einen Seidenbeutel gesteckt, der mit einer Seidenschleife verziert war.

Sehr schöne Kostüme in beiden Versionen des französischen Films „Fan-Fan Tulip“

Louis XVI und spätere Rokoko- oder Braid-Ära (1770-1790). England und Deutschland vor 1800.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der abgerundete Krinoline wird allmählich oval, vorne und hinten abgeflacht und an den Hüften dank falscher „Taschen“ an den Seiten stark erweitert. Die Kleider wurden mit Girlanden aus Bändern und Schleifen bedeckt, und die Ränder wurden mit Rüschen aus Bändern und Spitze besetzt. Hohe Frisur, zwischen 1770 und 1780 Es entstand eine Struktur, die um ein Vielfaches höher war als der Kopf selbst. IN verschiedene Optionen Haare wurden auf Kissen in Form von Kissen gelegt, mit Haarnadeln und Lippenstift verstärkt, gepudert, mit Bändern und Federn verziert; Lockige Locken fielen auf den Hinterkopf und dort wurden Haarteile angebracht. Auf der Frisur wurden künstliche Blumen, Körbe mit Boutonnieres und sogar „Segelboote“ platziert. Als wichtige Ergänzung der Frisur an Wochentagen dienten verschiedene große Mützen.
Bürgerliche Modetrends erfassten bald die höchsten Kreise. Nun bevorzugten auch adlige Damen – außerhalb des Hoflebens – mehr leichtes Kleid, Negligé. Das Oberteil ist im oberen Teil oft wie eine Herrenweste ausgeschnitten und darüber wird eine Art Damenfrack oder -jacke – „sagaso“ – mit Revers auf der Brust angezogen, lange Ärmel und kurze Rockschöße. Der Rock verkleinert sich allmählich und wird hinten hochgezogen, sodass eine Überlappung mit Falten entsteht, er kann aber auch mit Kordeln abgesenkt werden. Der tiefe Ausschnitt um Hals und Brust ist mit einem Schal drapiert.
Bei der Herrenbekleidung wurde besonderer Wert auf Stickereien in Gold und Silber, Fäden und Pailletten gelegt. Es kamen kürzere Westen mit Schnitt entlang der Hüfte, einfachere gestreifte Wollstrümpfe und ein Gehrock – meist aus gestreiftem Stoff – zum Einsatz. Anstelle der bisherigen dreieckigen Mütze begannen sie, eine bequemere „Doppelspitzmütze“ zu tragen. Vom galanten Stil des Rokoko blieben lediglich die gefalteten Spitzen- oder Leinenmanschetten und eine Spitzenrüsche, heute oft in Form einer Schleife.
In England und Deutschland prägte die praktische Kleidung der örtlichen Adligen die Mode – ein Reitmantel (Redingote) mit rechteckigem Ausschnitt und breiten Manschetten, bequeme Wildlederhosen, hohe Stiefel mit gelben Manschetten; Hinzu kam der Einfluss militärischer Uniformen. Auch englische Damen versuchten, ihrer Kleidung ein praktisches Aussehen zu verleihen.

Ein wunderbares Beispiel für die Mode dieser Zeit ist der aktuelle Film „Die Herzogin“

Französische Revolution (1789–1794)

Es war eine Zeit der Überarbeitung veralteter Vorstellungen im Bereich der öffentlichen Moral und der Empörung über die Konventionen der belastenden, unbequemen Mode.
Herrenmode: Langer Reitmantel – etwas plumpe, offene Oberbekleidung für schlechtes Wetter und Reiten (Reitmantel – englischer Mantel zum Reiten). Dazu passte ein zylindrischer Filz- oder Pelzhut mit breiter Krempe, der mit einer Rosette aus blauen und roten Bändern verziert war, und hohe Stiefel mit Manschetten, wie im „Werther-Kostüm“.
In der Damenmode wurde maskulin geschnittener Kleidung der Vorzug gegeben, was besonders deutlich durch einen langrockigen Damenreitmantel mit Messingknöpfen, eine mit Schlüsselringen verzierte Weste und einen runden Hut zum Ausdruck kam. Die Krinoline verschwindet vollständig; Das Pulver wird abgelehnt, weil es aus Weizenmehl hergestellt wird, „das zur Ernährung des Volkes bestimmt ist“. Republikaner tragen ihr eigenes Haar, ohne dessen Farbe zu verändern; Perücken, Zöpfe, Schleifen verschwinden und bleiben dadurch bestehen
Bisher angesehene Friseure und Hutmacher haben keine Existenz mehr. Aber zu all dem kommen wilde, ungepflegte, ungepflegte Gestalten aus den Pariser Vororten. Auf ihrem ungepflegten langen Haar tragen sie rote phrygische Mützen als Symbol der Freiheit. Sie tragen lange Gehröcke und lange Hosen – Pantalons. Ihre Farben – Blau, Weiß und Rot – sind auf der Kokarde, die die Mütze oder den Hut ziert, sowie auf den Manschetten zu sehen.

Verzeichnis: Antike Kleidung (1795-1800)

Mit der Ankunft weniger stressiger Zeiten macht sich in der französischen Modekleidung der Wunsch nach einfachen und natürlichen Formen bemerkbar. Nachahmungen griechischer Vorbilder finden sich vor allem in Damenkleidern mit hoher Taille (ohne Korsett), in frei fließenden transparenten Musselin-Kleidern, in antiken Sandalen mit Bändern um die Waden, in nackten Armen, in einem tiefen Ausschnitt auf der Brust; Römisch – in einer Frisur „a la Titus“ – kurz, glatt oder leicht gelockt. Doch Männerbekleidung war alles andere als unklassisch.
Ein Beispiel (wenn auch mit einem gewissen Abstand) ist der Film „Stolz und Vorurteil“ (2005)

Kaiserreich und Befreiungskriege (1805-1815)

Die Damenbekleidung behielt noch Elemente der Nachahmung der Antike bei. Allerdings wurde schon bald die Notwendigkeit erkannt, sie an das Klima Westeuropas anzupassen. Ab etwa 1804 tauchten fast überall wieder Ärmel auf, das Kleid wurde bis zum Hals geschlossen und die Schleppe verschwand fast vollständig. Einige Jahre später wurde auch der Rock gekürzt, wodurch die Füße freigelegt wurden; 1810 reichte es nur noch bis zu den Knöcheln. Zwar blieben noch Schuhe ohne Absatz und eine kurze, nicht geschnürte Taille erhalten. Über dem Kleid wurde eine kurze Jacke (Spenser) getragen, wodurch die Taille scheinbar an ihre gewohnte Stelle über den Hüften kam.

Beispiel: Stolz und Vorurteil (1996) – wundervolle Kostüme.

Restaurierung (1815–1820)

„Restaurierung“ bedeutet eine bewusste Rückbesinnung auf frühere Formen. Bereits um 1820 wurden lange, glatte, hoch taillierte Kleider getragen, meist weiß, mit farbiger Seidenstickerei oder eleganterem weißen Satinstich am unteren Rand des Rocks. Allerdings ist das Kleid jetzt kürzer geworden und hat dank des geraden Schnitts eine röhrenförmige Form angenommen, es waren mehr Rüschen und Schleifen angebracht und die Taille reichte fast bis zu den Schultern. Oben bedeckte das Kleid den Hals dicht bedeckt von dichten Halskrausen; elegante Kleider Bei Tänzen und Besuchen wurden oft kurze Ärmel mit Puffärmeln und lange Leder- oder Stoffhandschuhe an den bloßen Händen getragen. Frauen verspüren erneut den Wunsch, schlanker auszusehen; Zu diesem Eindruck trug ein hoher Hut mit zylindrischer Krone und breiter Krempe bei. Die eleganten, spitzen Stoffschuhe hatten noch keinen Absatz.
In der Herrenmode dieser Zeit wurde ein geschlossener zweireihiger Gehrock bis zur Hüfte mit hohem Kragen, der über einer kurzen Weste getragen wurde, populär, und aus der Oberbekleidung wurde ein Carrick oder Garrik (benannt nach dem berühmten Tragiker D Tarrick) gebildet. , war ein sehr langer Regenmantel für schlechtes Wetter, mit Falten am Rücken und einem Umhang mit übereinander liegenden Rüschen, der den Eindruck lässiger Eleganz erweckte.

Biedermeier und Romantik (1820-1840)

Um 1820 entstand Damenmode für kurze Zeit Es kam zu einer radikalen Revolution: Die Taille kehrte an ihren ursprünglichen Platz – oberhalb der Hüfte – zurück und man begann, sie leicht zu schnüren. Da auch der Rock seine bisherige röhrenförmige Form verlor und begann, sich trichterförmig nach unten auszudehnen, veränderte sich der Umriss der weiblichen Figur deutlich. Nun hat sich das Korsett wieder durchgesetzt, wenn auch in abgemilderter Form. Doch die Schuhe blieben lange Zeit ohne Absatz. Die markanteste Linie der neuen Silhouette, die durch die Schnürung in der Taille entsteht, wurde durch die Puffärmel besonders betont, so dass der Kontrast die Taille noch schmaler erscheinen ließ. Um diese Oberflächen zu beleben, begannen Frauen im Jahr 1830, einfarbige Stoffe durch Streifen oder leichte (aber nicht florale) Muster zu ersetzen. Das Haar auf dem Scheitel war mit Bändern zusammengebunden, und von den Schläfen fielen zu großen Ringen gekräuselte Locken.
Ein Herr im blauen oder braunen Frack oder langen Gehrock, eine kurze, mit Blumen gewebte Weste mit kunstvoll gebundener Krawatte und eine Dame mit dünner Taille, weiten Ärmeln, kurzem, weitem Rock und anmutigen Locken – eine charakteristische Verkörperung Mode im Biedermeier-Stil.
Ein Beispiel ist der Film „Jane Eyre“.

Zweites Rokoko: Die Herrschaft der Krinoline (1850-1870)

Dieser Stil, der die Traditionen des Rokoko (ca. 1750 – 1770) sowohl in Grundformen als auch in Dekoration und Accessoires aufnahm und verstärkte, wird nicht umsonst als „zweite Rokoko“ bezeichnet. Die Damenmode dieser Zeit war insbesondere durch die Rückkehr des großen „Reifenrocks“ – der Krinoline – gekennzeichnet, die damit bereits zum dritten Mal eine herausragende Rolle in der Kostümgeschichte spielte. Auf einem Rahmen aus Metall und Geflecht befestigt, wurde der Rock oben in Falten gerafft und an einem straff gespannten Mieder befestigt.

Herrenmode: Ohne Reue wurden die letzten Reste der Buntheit verworfen, der Frack aus dem Alltagsgebrauch verbannt und neben dem Gehrock ein unprätentiöses Alltagssakko aufgetaucht, das von da an bis heute (unter verschiedenen Namen) vor allem prägt der Stil der Herrenmode. Diese Monotonie wurde durch eine leichte Weste etwas aufgelockert, doch dann wurde sie zur Rarität; oft war der einzige bunte Fleck im Herrenanzug eine Krawatte.

Krinoline ca. 1860 an der Hüfte schmaler, nimmt die Form eines Ovals an, ragt nach hinten und endet in einer Schleppe. Im Laufe der sechziger Jahre wurde es nach und nach vorne flacher und entsprechend markanter hinten. Diese Rückenlinie wurde durch einen halblangen, dicken Umhang betont, der den Eindruck von Solidität und Würde erweckte. Die Frisur ragte leicht unter dem Hut hervor, der am Hinterkopf anschmiegte und mit einer breiten Schleife unter dem Kinn gebunden wurde.

Herrenbekleidung: Die Kanten einer halblangen, oft eng geschlossenen Jacke, Taschen und Manschetten waren mit Paspeln besetzt. Besonderer Chic Zu dieser Zeit galt es, eine Jacke und eine Hose aus verschiedenen Materialien und verschiedenen Farben zu tragen. Der hohe Seidenhut (Zylinder) hatte nur schmale, leicht nach oben gebogene Krempen, um elegant gelocktes und pomadeiertes Haar zur Geltung zu bringen. Eine schmale Krawatte und ein dünner Stock betonten die zurückhaltende Korrektheit des Herrenanzugs; Auch der dünne, gekräuselte „Draht“-Schnurrbart trug zu diesem Eindruck bei.
Ein eindrucksvolles Beispiel für die Dominanz der Krinoline ist das berühmte „Vom Winde verweht“

Mischstile (1871-1890)

Bereits vor 1870 wurde das Krinolinenkleid durch einen schmaleren Rock und ein Oberkleid, das Tunika genannt wurde, ersetzt. Unterhalb des Rückens schwoll es an und bildete das sogenannte. „si/de Paris“ (Pariser oder künstlicher Hintern), der wie der Trubel den Teil des Körpers betonte, über den in der höflichen Gesellschaft normalerweise nicht gesprochen wird. Der Rock wurde von einem Rahmen aus geschwungenen Reifen gehalten und das Oberteil war mit ausgewählten Rüschen, Fransen und Schleifen verziert. Das Oberteil des Damenkleides mit spitzem Ausschnitt und hohem Kragen mit Falten und Rüschen war in der Taille eng geschnürt. Ein eleganter Hut mit Bändern und anderem Besatz, der an den Hinterkopf geschoben wird und teilweise mit langen Locken oder einem Netz mit einem Chignon (oft aus Kunsthaar) bedeckt ist. Von einem kleinen Sonnenschirm, der wie andere Accessoires ihrer Toilette mit Rüschen und Spitze verziert war, trennte sich die elegante Dame fast nie. Vor 1880 wurde das Kleid so weit wie möglich schmaler; der Rock von der Hüfte bis zu den Knien wurde gerade und sah aus wie eine Scheide. Damit der Gang nicht unanmutig wirkte, wurde in Kniehöhe ein Band in den Rock eingearbeitet, das lange Schritte nicht zuließ. Es gab eine Überlappung über den Knien, so dass die Füße vorne offen blieben und hinten in einer glatten Schleppe endeten. Die Ärmel wurden noch enger, die Schultern schmaler und die kleine Rüsche reichte bis zum Kinn. Besonders charakteristisch war die Betonung des enganliegenden, länglichen Oberteils mit einer vertikalen Reihe dekorativer Verschlüsse. Nach der Kürzung des Rocks wurden die Damenschuhe eleganter – spitzere Zehen, hohe, dünne Absätze. Damenunterwäsche im 19. Jahrhundert. mit neuen Artikeln aufgefüllt. Unter der weiten Krinoline mussten mehrere Unterröcke getragen werden; Nach seinem Verschwinden überlebte nur einer – mit Futter oder Polsterung. Mit dem Aufkommen dünner, transparenter, hemdartiger Kleidung waren Unterhosen Pflicht; In primitiver Form existierten sie schon im Mittelalter, doch erst jetzt sind sie zu einem festen Bestandteil der Damenbekleidung geworden. Um 1800 waren sie glatt, strumpfhosenartig, kurz und schmucklos, im Biedermeier reichten sie bis zu den Waden und wurden mit Rüschen und Spitze verziert. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Hose ist deutlich kürzer geworden.
Eines der auffälligsten Merkmale dieses Kostüms „Anna Karenina“

1890-1920 Moderne

Die erste Richtung, die in den Tiefen der 1880er Jahre entstand. setzte das Vorhandensein eines strengen Korsetts voraus, das der weiblichen Figur eine S-förmige Silhouette verlieh. Am Abend würde eine solche Frau, in der Taille geschnürt, ein Kleid mit tiefem Ausschnitt anziehen, anstelle eines Stehkragens würde es einen Kragen aus geben Schmucksteine ein Kragen oder ein breites Samtband mit großer Strassschnalle, dessen Größe eher für einen Gürtel als für einen Hals geeignet ist, oder eine Rüsche, ergänzt durch Stickereien und Spitze. Die Frisur wurde mit einem riesigen runden Hut mit einem Durchmesser von bis zu 35 cm geschmückt. Der Hut wurde durch Federn vergrößert.
Diese Bewegung, die man als High Society bezeichnen kann, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. stößt auf Widerstand in einem neuen Trend namens Sport. Tatsache ist, dass das Ende des 19. Jahrhunderts vom energischen Einzug des Fahrrads in den Alltag geprägt war.
Beim Radfahren ist ein starres Korsett kontraindiziert. Und auf der Welle der Abkehr von den Bügeln, die die weibliche Figur einengen, bietet der herausragende französische Schneider Paul Poiret „seinen ersten Kunden ... verführerische Kleider im Stil des frühen Empire“, also des Empire-Stils, der häufiger erwähnt wurde als einmal.
Nun die Hauptmerkmale der damaligen Abendkleider:
1. Der Ausschnitt wird tiefer
2. Die hohe Taille blieb bis 1918 bestehen
3. Der beliebteste Ausschnitt für Tageskleider war der eher weite V-Ausschnitt.
4. Eine kurze oder lange Tunika war sehr beliebt.
5. Röcke wirkten oft drapiert und ihre Länge war bis zum Beinspann gekürzt.
6. Die Hauptsilhouette des Zeitraums 1911-1914. Es gab einen „Kreisel“: eine hohe Taille, breitere Hüften mit Tunika oder Drapierung und einen schmaleren Rock an den Knöcheln.
7. Abendkleider bestanden seit 1910 meist aus einem Stück oder hatten eine Tunika oder einen Umhang; Bis 1915 reichten die Röcke bis zum Boden, dann wurden sie bis zum Knöchel verkürzt; Schleppen, in einer geraden Linie geschnitten oder mit einem Umhang am Ende, hingen wie ein Fischschwanz.
8. Der kürzeste Teil des Rocks einer Frau mit Selbstachtung darf nur eine Handfläche über ihren Knien sein. Die Schlitze am Kleid können beliebig hoch sein.

20er Jahre

Die 20er Jahre waren die Ära der Teenager-Frauen, Frauen mit den androgynen Körpern von 15-jährigen Jungen. Für die damalige Zeit fast obligatorisch, musste eine lange Perlenkette (die Länge erreichte 2 Meter) absolut flach auf der Brust liegen; selbst die Andeutung von Brüsten galt als verwerflich. Dank aktivem Sport, Massage und Diäten konnten Frauen einen neuen Körper finden – mit schmalen Hüften und völlig flacher Brust. Diejenigen, die nicht über die erforderlichen Daten verfügten, verbanden ihre Brust fest, damit sie unter ihrer Kleidung nicht sichtbar waren. Alles war zu viel – und das Bräunen bis zur Dunkelheit (sie badeten sogar in Bädern mit Jodlösung, um rotbraun zu werden) – Perlen auf dunkle Haut sah toll aus.
Das damalige Make-up „kompensierte“ den Mangel an Weiblichkeit (dunkle Schatten, schwarzer Eyeliner, dunkelroter Lippenstift – jede Frau wurde in eine tödliche Schönheit verwandelt). Offene Beine, nackter Rücken und nackte Arme sind für eine echte Fashionista fast schon Pflicht. Damen trugen Kleidung im Männerstil: Smoking, Hosenanzüge, Hemden und Krawatten, Hüte und Schals. geschlossene Schuhe Art von Halbschuhen für Herren. Der Pagenschnitt galt als die Frisur des Jahrzehnts.
Vorhänge und lange Schals waren beliebt, gerade Röcke hatten oft Falten und Gürtel betonten die Hüften. Röcke verbreiteten sich rasant und 1925 waren sie die kürzesten – über dem Knie. Es ist dieses Bild, das wir aus Filmen mit den 20er Jahren assoziieren, obwohl diese Mode in Wirklichkeit nur von kurzer Dauer war – etwa drei Jahre. Die Röcke waren so kurz, dass die Strumpfhalter fast förmlich sichtbar waren. Spezielle Werkstätten konkurrieren in ihrer Herstellung und Dekoration.
Die Hauptsilhouette jener Jahre war eine Trompete, mit Trägern oder ärmellos, mit tiefem Ausschnitt vorne und hinten. Der Ausschnitt am Rücken reichte oft bis zur Taille. Beliebt waren Schleifen an der Hüfte und unebene Säume. Perlenstickerei von oben bis unten und Fransen liegen im Trend.
Der Hit des Jahrzehnts waren Tanzschuhe mit stabilem Absatz, Steg und Strick. Es gab einen regelrechten Boom in der Schuhmode – die Massenproduktion begann in Fabriken.
Für Männer wurde ein Smoking oder eine weiche dunkle Jacke (meist zweireihig) kombiniert mit sehr weiten Hosen zu einem schicken Anzug. Jungs in den Zwanzigern glätteten die Bügelfalten ihrer Hosen vorne und hinten, anständige konservative Herren – an den Seiten.
Unter den Hüten wurde der „Glockenhut“ am modischsten; außerdem wurden Tokas, Bootsmützen und Baskenmützen getragen. 1926 erschien das kleine Schwarze – das berühmteste Modell des 20. Jahrhunderts. Ein Detail genügte, um aus einem solchen Kleid ein Business- oder Abendoutfit zu machen. Gabrielle Chanel, ihr Haarschnitt, ihr Parfüm, ihre Kleider und ihr Schmuck wurden fast zu Symbolen der 20er Jahre.
Beispiele für Filme wären „Jeeves und Wooster“, der diese Zeit ein wenig einfängt, obwohl der Löwenanteil in die 30er Jahre fällt.

30er Jahre

In den 1930er Jahren wurde die Mode weiblicher. Der Gesamteindruck der Mode in den 1930er Jahren setzt sich aus verschiedenen Klischees zusammen: Einerseits der Chic der Hollywood-Diven, andererseits die surrealen und gewagten Modelle von Schiaparelli, drittens die allgemeine Mode von sportlicher Stil– leichte Hosen und Röcke kombiniert mit weißen T-Shirts. Der protzige Luxus des „Jahrzehnts des Jazz“ gehört der Vergangenheit an – die Mode der dreißiger Jahre war praktischer, zurückhaltender und rationaler.
Die Grundsilhouette lässt sich kurz als groß und schlank beschreiben, mit kleiner hoher Brust, Puffärmeln und Umlegekragen, ein Rock aus dünner Stoff, sitzt eng auf den Hüften und fließt direkt bis unter die Knie. Beliebt waren geometrische Stoffmuster – Karos und Streifen, die die schrägen Schnittlinien betonten. War sehr modisch Weiß. Typisch für die frühen und mittleren 30er Jahre waren enganliegende, figurbetonte Abendkleider, gekonnt geschnitten, oft schräg geschnitten, sodass sie oben am Oberschenkel eng anliegen und dann nach unten fließend sind. Alle „Ausgeh“-Kleider wurden immer mit einem großen Ausschnitt (besonders am Rücken) gefertigt. Alle Arten von Boleros und Jacken und ein Ausschnitt auf der Rückseite Abendkleid Tagsüber könnte es mit einer kurzen Jacke abgedeckt werden.
Die Verwendung von Fracks war in der Herrenmode beliebt. Darüber hinaus erfreuen sich Golfhosen mit Bündchen unterhalb des Knies bei Männern großer Beliebtheit.
Von den Frisuren war die aus gewelltem Haar mit Seitenscheitel die modischste. Oder die „Peekaboo“-Frisur (Versteckspiel) der Hollywood-Schauspielerin Veronica Lake – wenn langes Haar frei bis zu den Schultern fällt und eine Locke das Auge bedeckt. Die helle Mode für Blondinen aus der Kinoleinwand ist sicherlich entstanden: Fast alle berühmten Schauspielerinnen dieser Zeit waren Blondinen blaue Augen. Leichte Wellen auf der Straße wurden sicherlich durch eine modische Baskenmütze, einen Strohhut mit kleiner Krempe oder einen Filzhut mit elegantem Besatz ergänzt.
Als Schuhwerk waren weiße Segeltuchschuhe mit Knopfverschluss angesagt. Der Glasabsatz wurde durch eine praktischere Pyramidenform ersetzt und die verkürzte Spitze der 1920er Jahre wurde durch eine abgerundete ersetzt. Darüber hinaus erfreuten sich Schuhe mit Keilabsatz oder sogar Plateauschuhen – eher derbe – großer Beliebtheit. Damals begannen Ensembles dank Accessoires zu entstehen: durch die farbliche Einheit von Hut, Handtasche, Handschuhen und Schuhen. Eine Fashionista mit Selbstachtung würde nicht ohne hellbraune Strümpfe und mit einer Handtasche ausgehen, die nicht zum Ton ihrer Schuhe passt. Verschiedene Pelzaccessoires liegen im Trend, wie zum Beispiel Boas und Muffs.
Hervorragende Beispiele für Kostüme dieses Jahrzehnts sind die Fernsehserien „Cabaret“, „Poirot“ und „Jeeves and Wooster“.

40er Jahre

Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, der die Mode nicht weniger beeinflusste als der Erste Weltkrieg.
Zum ersten Mal arbeiteten Frauen nicht nur gleichberechtigt mit Männern im Hinterland: Sie arbeiteten in Militärfabriken, gruben Schützengräben, löschten Brandbomben, beseitigten Trümmer, leisteten ihren Arbeitsdienst, kämpften aber auch an der Front.
In Großbritannien beispielsweise dienten während des Krieges 6,5 Millionen Frauen in der aktiven Armee.
Es wurde eine Militäruniform entwickelt Blau für Frauen. Damenuniform für die Royals Luftwaffe und das Rote Kreuz wurde von N. Hartnell für Hilfsdienste entwickelt – von D. Morton.
Im aktiven Dienst und bei den Luftverteidigungskräften trugen Frauen khakifarbene Militäruniformen für Männer. In Deutschland gab es Frauenuniformen für den Stabsdienst grau, Militäruniform - braun.
In der Sowjetunion trugen Frauen, die in der Armee dienten, die gleiche Khaki-Uniform wie Männer. Der Hauptunterschied bestand darin, dass anstelle von Hosen Röcke getragen wurden (für Verkehrsleiter, medizinische Ausbilder), weibliche Piloten Hosen.

Die Fashionistas jener Jahre verwandelten sich von luxuriösen Diven auf der Leinwand in strenge Frauen, die an der Front auf Männer warteten.
Die Heldin der 40er Jahre ist streng, aber sehr elegante Dame. Die Basis ihrer Garderobe bilden Uniformkleider und Anzüge. Der gebräuchlichste Damenanzug: eine taillierte Jacke mit harten, kleinen Schulterpolstern und einem geraden, knielangen Rock. Auf Schmuck kann man völlig verzichten; stattdessen wurden Tücher oder Schals um den Hals gebunden, Hüte waren sehr klein und bescheiden und manchmal wurden die Köpfe mit einem Schal gebunden. Die Haare wurden mit einer Rolle über die Stirn gelegt, die Enden nach hinten gebogen und in ein Netz gelegt. Mit der Möglichkeit, sich die Haare zu färben, verschwand auch die Mode für Blondinen. Lediglich die Handschuhe erinnerten uns noch an die luxuriösen Dreißigerjahre...
Während des Krieges kamen Strümpfe aus Nylon auf den Markt; dieses Material war stärker und billiger als Seide. Aber einige konnten sich nicht einmal das leisten. Frauen bemalten ihre Beine mit brauner Farbe und zeichneten Streifen auf den Rücken, die die Nähte von Strümpfen imitierten. Die Schuhe erfüllten, wie das gesamte Outfit, die Hauptanforderung der Kriegszeit: Praktikabilität. Er hatte eine strapazierfähige Keilsohle und einen Schnürschuh.

50er Jahre

In den 50er Jahren gab es vielleicht einen der femininsten Modestile des 20. Jahrhunderts.
Der Zweite Weltkrieg endete und mit ihm Entbehrungen und Einsparungen bei Materialien, Schmuck und Kosmetika. Die Branche hat sich wieder der Textilproduktion zugewandt. Frauen, die die maskulinen und trockenen Outfits der Kriegsjahre satt hatten, wollten mit noch größerem Enthusiasmus zerbrechlich und feminin sein.
Diese lang erwartete Weiblichkeit wurde ihnen vom großen französischen Couturier Christian Dior verliehen. 1947 schuf er eine damals revolutionäre Kollektion, deren Stil „ neuer Look", der in den 50er Jahren zum Hauptstil wurde. Darüber hinaus begann das Einkommen der Gesellschaft zu wachsen und es entstand eine Nachfrage nach Haute-Couture-Kleidung. Und die 50er Jahre wurden zum Jahrzehnt der Geburt und des Wohlstands vieler High-Fashion-Häuser wie GUCCI, VALENTINO, DIOR, GIVANCHY.
Auch in den 50er Jahren traten berühmte Typen auf. Sie trugen lange Jacken mit Samtkragen, Zierwesten, Kordelzugbänder, Pfeifenhosen, Stiefel mit dicken Gummisohlen und hörten ausnahmslos Rock'n'Roll!
Der Maßstab für Schönheit dieser Jahre war natürlich die amerikanische Schauspielerin Marilyn Monroe. In unserem Land wurde das Bild von Lyudmila Gurchenko in Rjasanows Film „Karnevalsnacht“ zum Standard der 50er Jahre.
runde Schultern, dünne Taille, luxuriöse Büste, während durchschnittliche Höhe- hier ist die Heldin der 50er Jahre. Sie trägt ihr Haar leicht bis zu den Schultern gelockt, trägt scharlachroten Lippenstift und hat helle Haut. Sie trägt ein Kleid oder einen Anzug mit einem kleinen, engen Oberteil, einer taillierten Taille und einem weiten Rock, der bis zur Mitte der Wade reicht. Um der Figur Luftigkeit zu verleihen, trugen Frauen unter dem Kleid einen mehrlagigen Petticoat aus Netzstoff.
An ihren Füßen sind Schuhe mit Knöchelriemen. Sehr beliebt sind kleine Hüte, kleine Taschen und Handschuhe. Sie werden überall und zu jeder Jahreszeit getragen.

Illustrationen für Kursarbeiten zur Geschichte der Frisuren

Von Studierenden absolvierte Lehrveranstaltungen zur Geschichte der Frisuren

Einführung

Diese Arbeit widmet sich der Entwicklung und Umsetzung von Bildern im Stil des „Antiken Griechenlands“.

Ziel der Arbeit ist es, ein historisches Bild einer antiken Epoche zu schaffen, das die Beziehung zwischen historischen Stilen und modernen Modetrends in Frisur, Form und Farbe widerspiegelt.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen folgende Aufgaben hervorgehoben werden: 1. Historische Recherche von Frisuren, Bildauswahl

2. Skizzieren.

3. Deine Haare machen.

Gegenstand der Studie ist die Entwicklung des Friseurhandwerks im antiken Griechenland. Gegenstand der Untersuchung sind Frisuren einer bestimmten Epoche als integraler Bestandteil des Bildes und Stils. nationale Besonderheiten Menschen, Kultur, Kleidung, Alltag, Kosmetik, Schmuck, Accessoires, Lebensstil. Dabei Diplomarbeit Es ist notwendig, den Ausdruck von Schönheit in künstlerischen Stilen und Bewegungen hervorzuheben.

Die griechische Kultur, die sich entlang der Mittelmeerküste verbreitete, wurde später zur Grundlage der gesamten europäischen Kultur. Ein Mensch mit vollkommener geistiger und körperlicher Entwicklung galt als Schönheitsideal und Vorbild. Die Friseurkunst des antiken Griechenlands war auf einem sehr hohen Niveau. Die Frisuren wurden gekonnt und mit großer Sorgfalt ausgeführt, wobei es wichtig war, die Regeln der Harmonie und Ästhetik zu beachten. Dieses Thema ist relevant, da in den letzten Jahren das griechische Thema bei Frisuren populär geworden ist. Auf ihrer Grundlage werden Hochzeits-, Abend- und Frisuren durchgeführt. Bescheidene und klare Umrisse von Dutts und Knoten, die in den Frisuren aller Segmente der weiblichen Bevölkerung vorherrschten, werden in einer modernen Interpretation auf den Laufstegen und in Modemagazinen aktiv vorgeschlagen.

Theoretische Bestimmungen

Geschichte der Frisurenentwicklung

Bevor Sie erstellen Vollbild, müssen Sie die Geschichte der Frisuren im antiken Griechenland studieren. Die Griechen verbanden den Begriff der Schönheit mit moralische Qualitäten. Das Wichtigste für sie war die Harmonie von Geist und Körper. Ein wunderbarer Mann musste vernünftige Stärke, Patriotismus, Bildung und Liebe zur Kunst vereinen. Er war sozusagen die Personifikation von Mut und Tapferkeit. Die Skulpturen stellten die Götter als wunderschöne Menschen dar, die den damaligen Schönheitsideal verkörperten. Alle Figuren sind groß, haben gute Körperproportionen und regelmäßige Gesichtszüge (Abb. 1). In weiblichen skulpturalen Porträts versuchten Künstler auch, die ideale Schönheit zu verkörpern: schlanke, große Figuren, Gesichter mit regelmäßigen Gesichtszügen. In poetischen Werken statteten die Griechen ihre Göttinnen mit goldenem Haar, blauen Augen und mattierter Haut aus. Vielleicht hätten irdische Frauen, die als schöne Göttinnen galten, all diese Eigenschaften haben sollen (Abb. 1.1).

Abb.1

Die Frisuren des antiken Griechenlands lassen sich anhand von Skulpturen und Objekten der angewandten Kunst beurteilen. Das Kämmen der Haare war bei den alten Griechen eine Art Zeremonie. Sklavenfriseure mussten nicht nur schnell und geschickt den Kopf des Kunden kämmen, sondern auch, wie in der Architektur und Bildhauerei, die Regeln der Harmonie und Ästhetik beachten (Abb. 1.2). Für die Verletzung der Proportionen wurde der unglückliche Friseur hart bestraft.

Abb.1.2

Kämmen, Haare färben und Locken wurden von gut ausgebildeten Sklaven durchgeführt. Jeder von ihnen führte nur eine bestimmte Operation durch. Diese Verfahren waren arbeitsintensiv und nahmen viel Zeit in Anspruch. Dies könnte der Grund dafür sein, dass das antike Griechenland Lockenstäbe aus Metall, sogenannte Kalamis, perfektionierte. Diese einfachen Zangen unterschieden sich in ihrer Form deutlich von den Zangen unserer Zeit.

Es wird angenommen, dass die ersten Friseure im antiken Griechenland auftauchten, die nach dem Namen der Zangen als Kalamister bekannt wurden. Calamistr-Sklaven wurden viel höher geschätzt als gewöhnliche Sklaven. Sie genossen die Gunst ihrer Herren und erhielten bestimmte Freiheiten, die anderen Sklaven, die Hausarbeit verrichteten, vorenthalten wurden. Sie wurden in der Regel selten verkauft. Von Natur aus hatten die Griechen glattes, dichtes schwarzes Haar. Gleichzeitig wurden goldhaarige Schönheiten oft in Werken der Literatur und des Dramas verherrlicht. Möglicherweise veränderten Frauen ihre natürliche Haarfarbe durch den Einsatz alkalischer Verbindungen. Auch fein gemahlener Reis und Mehl wurden zum Aufhellen der Haare verwendet. Zu besonderen Anlässen wurden die Frisuren mit Goldpuder bestreut. Mit der Entwicklung der griechischen Gesellschaft begann die Frisur den sozialen Status einer Person zu bestimmen.

Während der archaischen Zeit zeichneten sich Männerfrisuren durch einfache Linien und Silhouetten aus, die denen von Frauen ähnelten. Das waren lange, zusammengerollte Strähnen Spirallocken, oder Haare geflochten und zu wunderschönen niedrigen Dutts gestylt. Oft wurden die Haare mit einem Band kombiniert, das den gesamten Kopf bedeckte.

Männerfrisuren bestanden aus langen, sorgfältig gelockten Haaren, die über Schultern und Rücken fielen. Die häufigste Frisur waren hinter den Ohren geflochtene Zöpfe. Zöpfe in zwei Reihen ringförmig um den Kopf gewickelt. Gleichzeitig waren die Haare auf der Stirn zu einem dichten Knall aus kleinen ring- oder halbmondförmigen Locken angeordnet. Antike griechische Meister, die über großen Geschmack und Sinn für Harmonie verfügten, kreierten ihre Frisuren stets unter Berücksichtigung von Alter, Gesichtszügen und Figur. Eine weitere übliche Männerfrisur war eine dichte Mähne aus gekräuseltem Haar. Die Locken waren in wunderschönen vertikalen Reihen angeordnet.

Im 5.-4. Jahrhundert v. Chr. verschwanden diese Frisuren nach und nach. An ihre Stelle traten hübsche kleine Formen aus gestutzten, grob gekräuselten Locken. Klare Lockenlinien umrissen die Silhouette des Kopfes. Diese Frisuren unterschieden sich nicht in ihrer Vielfalt; sie waren alle anmutig aus kurzen Haaren gefertigt. Lediglich die Arten des Eisstockschießens waren unterschiedlich, da ihm damals große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die Dauerwelle wurde mit Heiß- und Kaltmethoden durchgeführt. Die Technik der Frisurenausführung wurde ständig verbessert. Frisuren könnten verschiedene Arten von Locken kombinieren – ringförmig, spiralförmig, röhrenförmig. Während der Blütezeit des athenischen Staates erhielten die Herrenfrisuren nach und nach einen Hauch von Anspruch und Zartheit, und es trat eine gewisse Weiblichkeit auf.

Die Frisur ist ein wahres Kunstwerk: Sie besteht aus langen, gekräuselten Strähnen, die in einer eleganten, leichten Schleife über der Stirn angebracht sind. Anschließend erhielt diese Frisur den Namen „Apollo-Bogen“, aber es gibt noch einen anderen Namen – „Zikade“. Griechische Bürger, die das Erwachsenenalter erreichten, trugen einen Bart. Im antiken Griechenland galt das Schönheitsideal als Vorbild für eine Person mit vollkommener geistiger und körperlicher Entwicklung, wie etwa der herausragende Feldherr Alexander der Große. Er trug schöne frisur aus leicht gelocktem, halblangem Haar mit ihrem typischen symmetrischen Scheitel. Alexander der Große war der erste Grieche, der keinen Bart trug. Viele Männer begannen, ihn nachzuahmen. In der Armee mussten sich Krieger rasieren, um dem Feind die Möglichkeit zu nehmen, sich den Bart zu schnappen. Seitdem hat die Arbeit der Friseure zugenommen. Seit der Herrschaft Alexanders des Großen wurden in Griechenland keine Bärte mehr getragen – mit Ausnahme von Philosophen und Wissenschaftlern.

Weit verbreitet waren Frauenfrisuren der archaischen Zeit mit dicht gelegten Strähnen am Hinterkopf; Sie waren mit Stoff bedeckt und manchmal wurde ein Beutel über die Haare gestülpt. Diese Frisur wurde „Hetaera-Frisur“ genannt – mit der Zeit wurde sie komplizierter und begann, aus gekräuseltem Haar unter Verwendung eines Rahmens hergestellt zu werden (Abb. 1.3).

Abb.1.3

Der Balken hatte eine kegelförmige Form. Diese Frisur wurde am weitesten verbreitet, hatte viele Variationen und wurde „Griechischer Knoten“ genannt. Später, als der Knoten tiefer am Hals befestigt wurde, wurde er Karimbos genannt. Diese Frisur galt im antiken Griechenland als klassisch, aber Zeit und Geschmack veränderten sie: Die Lockenarten waren unterschiedlich, der Knoten wurde mal über den Hals angehoben, mal abgesenkt (Abb. 1.4). Sowohl bei der Damenfrisur als auch bei der Herrenfrisur galt es als Pflicht, die natürliche Stirnlinie zu verbergen. Daher wurden alle gekräuselten Haare durch Längsscheitel getrennt und in „Vorhängen“ auf der Stirn tief gekämmt. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr. war bei jungen Frauen eine Frisur aus halblangem, gekräuseltem Haar üblich. Sie schnitten den Pony ab, der bis zur Mitte der Stirn reichte. Ergänzt wurde diese Frisur durch einen dünnen Metallreifen – Fille; Er schmückte nicht nur die Frisur, sondern hielt auch die Haare zusammen und stützte die gekräuselten Strähnen auf dem Scheitel. Die Haare wurden zusätzlich mit einem vergoldeten Lederband zusammengebunden (Abb. 1.5).

Abb.1.4

Junge Mädchen trugen ihre Haare offen. Die Frisuren junger Menschen waren zu allen Zeiten viel kürzer, was jedoch den Kämmvorgang nicht verkürzte. Während in der archaischen Zeit offenes Haar als Zeichen von Weiblichkeit und Jugend galt, durften in späteren Zeiten nur noch Priesterinnen offenes, offenes Haar tragen.

Zu besonderen Anlässen und Festen wurden die Frisuren mehrere Stunden lang gemacht und mit Pulver aus Kräutern und Samen bestreut, was dem Haar einen goldenen Farbton verlieh. Auf Wandgemälden aus späterer Zeit sind Frauenfrisuren zu sehen. Drei Damen haben ihre Haare in einer dichten Masse zu einem Knoten zusammengebunden, der am Oberkopf ansteigt, zum Hinterkopf hin absinkt und allmählich in eine dicke Strähne übergeht, die nach hinten hinabhängt; über dem Nasenrücken. Die Stirn ist mit kommaförmigen Locken bedeckt, die einen originellen Pony bilden. Lange, schlangenförmige Locken fallen auf die Wangen in der Nähe der Ohren. Die gesamte Frisur ist reich mit verschiedenen Schmuckarten verziert. Auf der Stirn befindet sich ein flaches, schmales Diadem; die Bündel sind mit Perlenfäden verschlungen und mit Ornamenten verziert; Oben auf dem Bündel befindet sich ein winziger Metallturm, von dem strahlenförmig Girlanden aus Verzierungen ausgehen. Am Ende des 4. und 1. Jahrhunderts v. Chr. verbreitete sich das Tragen von Perücken. Der große Bedarf an Perücken zwang die Herrscher, auf der kleinen Insel Lesbos spezielle Werkstätten für deren Herstellung einzurichten. Fein und sorgfältig gefertigte Produkte antiker Friseurmeister wurden schnell zum Verkaufsgegenstand auf den Märkten nicht nur des antiken Griechenlands, sondern auch vieler anderer Länder.

Der Preis für Perücken war so hoch, dass sie nur von reichen Bürgern gekauft wurden. Von wohlhabenden Menschen wurde erwartet, dass sie für verschiedene Anlässe mehrere Perücken besaßen. Perücken unterschieden sich nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Tages- und Jahreszeit. Am beliebtesten waren blonde Perücken aus Naturhaar Frauenhaare, dann - Perücken mit aschiger Tönung.

Das ästhetische Ideal der antiken Griechen zeigte sich besonders deutlich in ihrer Kleidung (Abb. 1.6). Die Basis des Kostüms bildete ein frei fallender Vorhang. Alle Bürger mussten von Jugend an in der Lage sein, schöne Kleidung zu tragen. Die Kostüme der alten Griechen bestanden aus Leinen und Wolle und waren mit Ornamenten mit floralen oder geometrischen Motiven verziert. Männer trugen Hemden – Tuniken – und zogen auch einen Umhang an – Chlamys.

Abb.1.6

Die Länge des Chitons kann unterschiedlich sein, normalerweise jedoch bis zu den Knien. In der Taille wurde ein Gürtel gebunden, der eine Überlappung bildete. Chiton wurde mit Schnallen befestigt. Die Kleidung der Frauen ähnelte der der Männer. Es handelte sich um die gleichen Chitons, jedoch stärker verziert. Die Tuniken an den Schultern wurden mit Schnallen befestigt und in der Taille mit einem Gürtel versehen, so dass eine Überlappung entstand.

Griechische Kopfbedeckungen und Frisuren waren einfach und für Männer und Frauen gleich. Da die freien Griechen von Natur aus dichtes Haar hatten, trugen sie selten Hüte. Kränze waren ein obligatorischer Kopfschmuck bei Festen, Prozessionen und Festen; sie wurden aus Blumen, Zweigen und Blättern hergestellt. Durch die kunstvolle Verflechtung sollte die schönste Blume hervorgehoben werden, die im Mittelpunkt stehen sollte.

Der Schmuck der Griechen war elegant und vielfältig und das Tragen erforderte Augenmaß. Es war nicht üblich, sich täglich reich zu kleiden, daher wurde Gold- und Silberschmuck nur bei Festen oder Theateraufführungen getragen. Im antiken Griechenland wurde Schmuck mit einer gewissen Zurückhaltung getragen. Der Luxus nahm beispiellose Ausmaße an; keine Verbote oder Gesetze konnten Fashionistas, die mehrere Ringe an jedem Finger trugen, zur Sprache bringen.

Zu den Kopfdekorationen gehören Reifen. Aus Gold- und Silberfäden gewebt, Haarnetze, Bänder aller Art sowie eleganter sichelförmiger Schmuck aus Edelmetallen. Sie schmückten nicht nur elegante Frisuren, sondern dienten ihnen auch als Stütze.

Die Spartaner, die eine strengere Lebensweise hatten, verzichteten auf das Tragen von Schmuck, und wenn doch, dann bestand dieser nur aus einfachen Metallen.

Griechische Frauen liebten es, aromatische Substanzen zu verwenden, und sie griffen zu kleinen Tricks: Sie versteckten winzige kegelförmige Säckchen, gefüllt mit duftenden Essenzen aus Jasminextrakt und Ziegenfett, in ihren Haaren. Bei stundenlangen Theateraufführungen floss die Essenz in Tropfen herab und der Duft von Jasmin verbreitete sich.

Der herausragende Arzt des antiken Griechenlands, Hippokrates, der zu Recht als einer der Begründer der antiken Medizin gilt, legte in seinen Werken großen Wert auf Kosmetik. Er stellte Rezepte und Salben zusammen, mit denen Frauen versuchten, ihr Gesicht zu verjüngen, Falten zu glätten und ihnen ein frischeres Aussehen zu verleihen. Hippokrates‘ Schüler Diokles verordnete Salben, um die Haut aufzuhellen oder weicher zu machen. Später empfahl Crito in seiner Arbeit Produkte zur Pflege von Gesichtshaut, Haaren und deren Färbung.