Dans ce document, nous parlerons de la modélisation de chemises classiques pour femmes. Vous découvrirez les caractéristiques de ce type de produit et les options de conception des composants individuels. Et nous vous proposons de coudre un modèle aussi universel avec une silhouette adjacente !
Ce n'est un secret pour personne que nous, les femmes, avons emprunté de nombreux éléments de garde-robe aux hommes - pantalons, cravates, t-shirts et chemises, une veste comme variation sur le thème d'une veste pour homme, un manteau comme interprétation d'un pardessus militaire et bien d'autres. plus... Beaucoup d'entre nous portent tout cela avec plaisir, car ils apprécient la commodité et le confort !
Le prototype d'un chemisier coupe chemise pour femme est une surchemise classique pour homme. Les caractéristiques distinctives de ce type de vêtements sont :
- Détails de coupe symétriques
- Fixation sur le haut par une patte découpée ou d'une seule pièce avec passants et boutons
- La manche, en règle générale, est de type chemise - avec une largeur accrue en haut et une hauteur de col réduite (pour les modèles bien ajustés, ce n'est pas toujours le cas, mais nous en reparlerons un peu plus tard)
- Le bas de la manche est fendu et se termine par un revers avec 1-2 passants et boutons.
- Le dos est doté d'un empiècement, la couture épaule étant le plus souvent décalée vers le devant
- Col montant avec un support coupé (moins souvent, d'une seule pièce)
Quant à la configuration du camp et au degré d’ajustement, des options sont ici possibles.
Il peut s'agir d'une chemise sans reliefs ni pinces, dite "coupe plate" - plus ou moins de volume. Pour modéliser une telle chemise, vous aurez besoin d'un patron de robe sans pinces, que vous pourrez utiliser sur le site selon vos propres mesures. Et vous pouvez en savoir plus sur la modélisation d'une telle chemise dans notre documentation sur "".
De plus, il peut s’agir d’une chemise qui épouse les contours de la silhouette d’une femme, avec des pinces ou des reliefs. Et ici une variante moins adjacente au corps est possible,
ou un produit plus ajusté :
La chemise, à la première de laquelle nous apprendrons aujourd'hui les subtilités de la modélisation de ce type de produit, appartient au deuxième type - elle comporte à la fois des pinces à la taille et des pinces sur la poitrine bombée, grâce auxquelles un ajustement assez serré est obtenu. Vous pouvez voir les caractéristiques du modèle de notre chemise plus en détail dans la figure suivante.
Il est tout à fait clair que l'apparence de la chemise est réglementée dans des limites assez strictes. Cependant, de petites variations dans la forme de la conception des coins du col, la méthode de fabrication de la sangle, la forme du brassard et la technologie de traitement des coupes sont encore possibles ici.
Commençons par analyser le design de notre chemise et, en cours de route, nous examinerons quelles autres options de modélisation de tel ou tel nœud étaient possibles, afin qu'à l'avenir vous puissiez ajuster le modèle à votre guise.
Simulation de moulin
Pour modéliser la taille d'une chemise, il faut base de patron d'une robe avec une silhouette semi-ajustée avec une augmentation de 5 cm de la demi-circonférence de la poitrine.
Vous pouvez le construire vous-même selon vos propres mesures, ou le mettre en ligne en utilisant celui-ci. Pour ce faire, vous devrez saisir vos mesures sur cette page. Vous y trouverez des instructions sur la façon de les supprimer correctement. Votre motif ressemblera aux contours rouges et bleus de l’image suivante.
Préparation du motif de base
Étape 1 . Si votre patron est plus long que nécessaire, coupez-le tout d'abord à la longueur souhaitée, soit à environ 20-22 cm de la taille.
Étape 2 . Nous ne prendrons pas en compte les pinces le long de la taille et les reliefs latéraux marqués sur le patron - nous répartirons plus tard leur solution d'une manière légèrement différente. Cependant, nous devrons noter la valeur de la quantité Ib , marqué sur le dessin - selon le signe, il s'agira d'un excès ou d'un déficit au niveau de la hanche.
Étape 3 . Élargissez le col de l'étagère et le dos d'environ 1 cm - ils sont représentés en vert sur le dessin.
Étape 4 . Nous déplacerons temporairement la pince sur le renflement de la poitrine sur l'étagère jusqu'au décolleté.
Étape 5 . Nous fermerons la pince pour la convexité des omoplates au dos (vous pouvez simplement étendre la ligne d'épaule depuis l'encolure jusqu'à une distance égale à la longueur totale de l'épaule sur le motif dos). Nous ne marquerons pas les nouveaux contours de la pince, puisque sa solution se mettra partiellement en relief entre les détails de l'empiècement et du dos, et du fait du reste, la ligne de l'emmanchure dos sera légèrement allongée.
Ajustement des lignes d'épaules et d'emmanchures
Étape 6 . Approfondissons l'emmanchure de 2 cm - pour ce faire, abaissez la ligne sous l'emmanchure de 2 cm vers le bas. Après avoir indiqué la largeur de l'emmanchure (tangentes verticales en pointillés sur le dessin), marquez son milieu (point rouge sur le dessin).
Étape 7 . Relevez la ligne d'épaule du dossier d'environ 1,5 cm et allongez-la de 1 à 1,5 cm. Abaissez la ligne d'épaule de l'étagère d'environ 1,5 cm et allongez-la également de 1 à 1,5 cm. Les points d'épaule extrêmes sont marqués en rouge. dans le dessin.
Étape 8 . Traçons une nouvelle ligne d'emmanchure (indiquée en vert) passant par les points marqués en rouge sur le dessin. Plus tard, nous supprimerons une petite section de cette ligne pour créer un petit relief au niveau des omoplates entre l'empiècement et le dos.
Modelage de l'empiècement dos
Étape 9 . Divisez en deux le segment de la ligne milieu dos entre la ligne d'encolure et l'ancienne ligne sous l'emmanchure (point un sur le dessin).
Étape 10 . De ce point un tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise la ligne de l'emmanchure. Ce sera la ligne inférieure de l’empiècement – la ligne qui le relie au dos.
Étape 11 . Divisez la ligne de joug en deux (point b ) et réserver 1,5 cm horizontalement de ce point vers l'emmanchure (point Avec ).
Étape 12 . Réserver 0,5 cm le long de la ligne des emmanchures à partir du point d'intersection avec la ligne de l'empiècement (point d ).
Étape 13 . Tracez la ligne supérieure du dos (la ligne où elle se connecte à l'empiècement) à travers des points un , Avec Et d .
Conception de résultat
Étape 14 . Marquez la ligne latérale de la chemise - il s'agit d'une ligne verticale, abaissée à partir du milieu de la largeur de l'emmanchure. Le long de cette ligne, à partir de la ligne indiquant la longueur de la chemise, réservez environ 5 cm.
Étape 15 . Tracez une ligne lisse pour le bas de la chemise, en faisant une élévation de la ligne latérale jusqu'au point marqué dans le paragraphe précédent.
Étape 16 . Il est maintenant temps de prendre en compte l'ampleur Ib , que nous avons mesuré et enregistré lors de la deuxième étape de la modélisation de l'usine. Il y a 3 options ici :
- Ordre de grandeur Ib égal à zéro. Cette option est illustrée dans le dessin précédent. Dans ce cas, la ligne inférieure est continue.
- Dans le cas où la valeur Ib positif surplus X Et oui UN au fond.
- Dans le cas où la valeur Ib négatif(dans la largeur du maillage du motif le long de la ligne des hanches, il y a défaut), vous devrez mettre cette valeur de côté de manière égale des deux côtés de la ligne latérale le long de la ligne du bas (points X Et oui ) et redessinez les lignes du bas comme indiqué dans le diagramme b au fond.
Conception de lignes latérales et de pinces le long de la taille
Étape 17 . Tracez une verticale à partir du point qui coupe la ligne sous l'emmanchure entre la ligne du milieu dos et la ligne de l'emmanchure - par rapport à cette verticale nous tracerons les contours de la pince dos.
Étape 18 . La ligne verticale, par rapport à laquelle on tracera les contours de la pince taille du devant, sera abaissée à partir de la pointe du centre de la poitrine.
Étape 19 . Déterminez la solution totale de fléchettes le long de la taille. Pour cela, mesurez la largeur de la maille sur le patron et comparez-la avec votre tour de demi-taille St :
RTV = (Largeur de la grille) – ( St + Augmentation)
Dans notre cas, augmentez le long de la taille P. =3 cm, et la solution totale des pinces à la taille sera égale à RTV = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 cm.
Étape 20 . Répartissons la solution totale de pinces le long de la ligne de taille comme suit : 30 % de la solution totale ira à la pince arrière, 37 % à la pince avant, 13 % au relief de la ligne latérale du dos et 20 % à le relief de la ligne latérale du front. La répartition de la fléchette est indiquée dans le dessin ci-dessous.
Note importante : Peut-être que cette répartition des fléchettes ne convient pas à votre silhouette - lorsque la majeure partie de la solution totale est répartie sur l'étagère. Vous ne pouvez le découvrir qu'expérimentalement ou juger par les caractéristiques de la silhouette (par exemple, si la silhouette est courbée, avec les fesses fortement saillantes vers l'arrière). Dans ce cas, vous pouvez laisser la répartition des pinces la même que sur le patron de base, déplacer uniquement la solution des reliefs latéraux vers la nouvelle position de la ligne de couture latérale.
Étape 21 . Dessinez les contours des pinces et des lignes latérales comme indiqué sur la figure. Dans ce cas, la pince au dos se terminera à environ 6 cm au-dessus de la ligne du bas de la chemise, et sur le devant - sur cette ligne elle-même.
Étape 22 . Placez la bride le long de la couture latérale, à 5 cm de la ligne des emmanchures. Traçons une ligne de ce point jusqu'au haut de la pince thoracique. Ce sera la ligne le long de laquelle nous découperons le patron pour transférer la pince sur le buste jusqu'à la couture latérale.
Étape 23 . Transférez la pince sur le renflement de la poitrine dans la couture latérale et raccourcissez-la d'environ 2,5 à 3 cm.
Étape 24 . Le dessin précédent montre un cas où nous n’avions ni excès ni déficit de largeur de maille au niveau de la ligne de hanche.
- Si défaut le long de la ligne des hanches (et nous l'avons déjà marqué à la 16ème étape de modélisation), les contours des lignes latérales ressembleront à celui indiqué sur le schéma b ci-dessous.
- Au cas où il y aurait surplus largeur au niveau des hanches, vous pouvez simplement tracer les contours des lignes latérales par des points X Et à ce que nous avons noté plus tôt. Ou vous pouvez le faire comme indiqué dans le schéma UN en bas : répartir une partie de l'excédent au niveau de la ligne de côté, et reporter une partie sur le contour inférieur de la pince taille sur le devant.
Modélisation de la sangle de fixation
Étape 25 . A partir de la ligne du milieu du devant - la ligne demi-glisse, qui est représentée dans le dessin ci-dessous par une ligne pointillée rouge - nous réserverons la largeur de la sangle de fixation uniformément dans les deux sens (environ 2,5 cm) et dessinerons lignes parallèles à gauche et à droite passant par les points résultants. Ainsi, nous avons tracé une barre de fixation de 2,5 centimètres de large.
Étape 26 . Marquez la position des boutons (et, par conséquent, des boucles) sur la ligne demi-patinage à travers des sections uniformes. Il y en a 8 dans ce modèle et ils sont marqués de croix sur le dessin.
Étape 27 . Reflétez les contours de la planche par rapport à la ligne de bord du cordon.
Il existe deux principaux types de bandes de fixation dans les chemises, selon la méthode de fabrication : ce sont des bandes cousues (représentées sur la figure UN ci-dessous) et une pièce (photos b, V au fond):
- Si exécuté bande de couture (UN) la partie étagère devra être coupée le long de la ligne indiquée par le signe des ciseaux dans le dessin précédent - on obtiendra ainsi une partie en bande dont la ligne de pliage sera la ligne du bord du côté. Lors de la découpe, des tolérances sont ajoutées aux découpes de cette pièce. Le schéma de sa connexion avec l'étagère est montré sur la figure UN, dans ce cas, la ligne 1 est la ligne de connexion et la ligne de finition 2 est posée à une distance de 1 à 2 mm de la ligne de bord du cordon.
- Dans notre modèle planche monobloc, c'est-à-dire que nous découperons toute la partie étagère ainsi que les contours de la planche, sans oublier d'ajouter des surplus de couture. Lors de la confection de la sangle, celle-ci est pliée le long de la ligne du bord du côté sur l'envers (Figure b) ou sur le devant (Figure V) côté et ajustez-le à la partie principale, après avoir plié au préalable la marge de couture. Option montrée sur l'image V Cela n’est possible que si vous utilisez un tissu double face – identique des deux côtés.
Il convient également de noter que la partie en bande n'est généralement collée avec une doublure adhésive que si le produit est constitué d'un tissu très fin, par exemple de la mousseline.
Construction de la manche
Ce modèle présente une coupe à manches chemise, qui se caractérise tout d'abord par une hauteur de col réduite. Il est clair que pour conserver la longueur du capuchon de la manche inchangée tout en réduisant sa hauteur, il est nécessaire d'augmenter un autre paramètre - et c'est la largeur de la manche en haut. Une déformation sévère du bord nécessite un changement correspondant dans l'emmanchure - en l'approfondissant, augmentant ainsi la longueur de l'épaule.
Une telle manche est construite avec un ajustement minimal le long du bord et est cousue dans une emmanchure ouverte. Cela signifie que les coutures des épaules sont d'abord reliées, puis la manche est cousue dans l'emmanchure, et ensuite seulement les coutures latérales de la taille et de la manche sont reliées en une seule étape.
Vous trouverez ci-dessous les options permettant de modifier les paramètres du manchon d'amorçage :
- Sur l'image UN On voit un modèle avec une manche avec une hauteur d'ourlet standard non réduite, et l'emmanchure n'est pas approfondie. Dans un tel produit, lorsque les bras sont abaissés, aucun pli ne se forme sur les manches en partie haute
- Sur l'image b on voit une manche avec une hauteur de col réduite, mais l'emmanchure est légèrement approfondie. En conséquence, un tel produit présente des plis et des plis lâches au niveau des emmanchures ; lorsque vous levez les bras en position horizontale, les plis se redressent. Ceci est normal pour une manche de type chemise, car c'est grâce à cela que la liberté de mouvement est obtenue.
- Sur l'image V on voit une chemise ample sans pinces avec une manche dans laquelle la taille du col est réduite à presque rien. Ceci est obtenu en allongeant considérablement l'épaule ; en fait, on obtient un design semblable à celui d'un maillot de corps pour enfant.
Pour les modèles de chemises plus ajustées, la hauteur du col variera entre 1/3 et 1/4 de la taille de l'emmanchure. Nous examinerons plus loin la construction d'un tel manchon.
Les données initiales pour construire un dessin d'une manche de chemise sont :
- Longueur des emmanchures DP , mesuré sur le dessin du moulin. Dans notre cas, il s'agit des longueurs des courbes suivantes : l'emmanchure du devant, la section emmanchure de l'empiècement dos et la section emmanchure du dos lui-même. (Dans mon exemple DP = 44,2 cm)
- Tour de poignet Ozap - une mesure prise sur la figure pour laquelle le patron est dessiné. (Dans mon exemple Ozap = 15,2 cm)
- Longueur de bras DRzap - une mesure prise sur la figure pour laquelle le patron est dessiné. Mesuré du point de l'épaule à la ligne de circonférence du poignet. (Dans mon exemple DRzap = 57,8 cm)
Étape 1 . Marquer un point t0 et de là vers le bas, écartez verticalement une distance égale à DRzap moins la largeur du brassard plus 1,5 cm. La largeur du brassard dans notre modèle sera égale à. Shmange = 5,5 cm Marquez un point t1 . Une augmentation de 1,5 cm est nécessaire pour garantir que la manche ne soit pas trop serrée.
Ainsi, dans notre exemple : /t0;t1/ = DRzap – Shmange + 1,5 cm = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 cm.
Étape 2 . Sur le segment /t0;t1/ du point t0 fixer une distance égale à la hauteur du capuchon de la manche VOLEUR et marquez avec un point t2 . La hauteur du col de la manche dans ce modèle sera égale au quart de la longueur de l'emmanchure plus l'augmentation :
/t1;t2/ = VOLEUR = DP /4 + P
L'augmentation pour un demi-tour de poitrine jusqu'à 42 cm inclus sera de 1 cm, pour un demi-tour de poitrine de 42 à 44 cm - 2 cm, jusqu'à 46 cm - 3 cm, jusqu'à 50 cm - 4 cm et ainsi de suite. Ainsi, pour notre exemple, la hauteur du bord de la manche sera égale à VOLEUR = 44,2 /4 + 1 cm = 12 cm.
Étape 3 . À travers le point t2 tracez une ligne horizontale. De ce point t0 réserver des distances égales à la moitié de la longueur de l'emmanchure par rapport à cette ligne horizontale et marquer les points t3 Et t4 . Ligne entre les points t3 Et t4 appelé largeur des manches en haut.
Dans notre exemple : /t0;t3/ = /t0;t4/ = DP /2 = 44,2/2 = 22,1 cm.
Étape 4 . Divisez les segments /t0;t3/ et /t0;t4/ en 4 sections chacun. Aux points résultants, disposez des segments perpendiculaires aux lignes /t0;t3/ et /t0;t4/ (en haut ou en bas d'elles) conformément au dessin ci-dessous. En utilisant les points résultants, tracez une ligne de passepoil à manchon.
Étape 5 . Du point t2 réserver horizontalement à gauche et à droite le long de la moitié de la circonférence du poignet plus une augmentation. Marquez les points à ces endroits t5 Et t6 . Dans notre modèle, nous prendrons une augmentation du tour de poignet de 6 cm, ainsi la taille des segments dans notre exemple sera égale à :
/t1;t5/ = /t1;t6/ = 1/2 ( Ozap + P) = (15,2+6)/2 = 10,6 cm.
Étape 6 . Tracez les lignes latérales de la manche entre les points t3 Et t5 , et t4 Et t6 lignes légèrement courbes.
Étape 7 . Tracez une ligne de couture pour le brassard entre les points t5 Et t6 , en le pliant légèrement (environ 0,7 cm) au point t1 .
Étape 8 . Divisez en deux la section de la ligne de couture du poignet, située sur la moitié de la manche tournée vers le dos. À partir du point obtenu perpendiculairement à la ligne de couture, réservez 10 à 15 cm - ce sera la ligne de coupe des manches. Dès le début de la coupe, commence et se termine la couture du brassard, dont nous examinerons plus loin la construction d'un dessin.
Construction du brassard
Les poignets peuvent varier en largeur et en angle. Si la largeur du brassard est de 8 cm ou plus, il y a deux boucles (et, par conséquent, des boutons). Le brassard doit être assez bien ajusté, mais il doit toujours y avoir suffisamment d'espace entre le bras et le brassard. Approximativement assez pour que vous puissiez passer au moins quelques doigts sous le brassard une fois boutonné.
La photo ci-dessus montre les différents types de manchettes :
- Poignets avec angle droit (dessin b) sont découpés d'un seul tenant avec un pli
- Pour chaque brassard avec arrondi (dessins V,g) ou tronqué angle (figure UN) vous devrez découper deux parties
La coupe sous le revers peut également être conçue de différentes manières :
- Coupe traitée bar (dessins UN, b)
- Dans le cas d'une manche à deux coutures, la transformation est possible fente dans la couture des manches
- Coupe traitée par type de bordure (dessin g). Vous pouvez en savoir plus sur cette méthode de traitement dans le document sur la technologie de couture de la chemise en question.
Ainsi, la construction d'un dessin de brassard comprend les étapes suivantes :
Étape 1 . Mesurez la ligne de couture du poignet sur le dessin de la manche. Construisez un rectangle d'une longueur égale à la longueur de la ligne de couture du poignet sur la manche plus 2 cm. La largeur du rectangle est égale à la largeur du poignet - dans notre cas, elle est de 5,5 cm.
Étape 2 . Terminez le bord extérieur du brassard avec des coins arrondis. Pour ce faire, marquez des points à une distance d'environ 1,5 cm verticalement et horizontalement des coins supérieurs du rectangle. Utilisez ces points pour arrondir les coins du brassard.
Étape 3 . Marquez les lignes où les côtés du brassard se chevauchent lors de la fermeture. Sur le dessin, ils sont représentés sous forme de segments en pointillés situés à une distance de 1 cm des deux bords du brassard. Au milieu de ces segments, marquez la position du bouton et sa boucle correspondante. Sur le poignet gauche, le bouton sera du côté droit et sur le poignet droit, sur le côté gauche.
Construction du collier
Le col d'une chemise peut être de deux types :
- Debout avec support monobloc(dessin UN), dont nous avons déjà évoqué la construction dans l'article sur la modélisation
- Debout avec support de coupe(dessins Dieu), c'est exactement le col de notre modèle de chemise et nous le considérerons aujourd'hui
La hauteur du pied de col peut varier (sur la photo b montre une grille haute, sur V, g– racks de hauteur moyenne). Plus le pied de col est haut, plus il doit être proche du cou. Les colliers avec des positions basses et moyennes peuvent être plus en retard derrière le cou (Figure g), ou dans une moindre mesure (figure V) degrés.
Le degré d'ajustement du collier au cou dépend de la courbure des lignes du support. Une ligne verticale plus droite fera traîner le col derrière le cou, et une ligne plus concave garantira que le collier s'adapte parfaitement au cou.
Nous avons déjà évoqué l'option d'un col montant avec un montant amovible dans la leçon sur la modélisation d'une robe chemise, vous pouvez la voir sur.
Le collier, dont nous allons considérer la construction, est représenté sur la figure V. Commençons par construire un stand.
Construire un stand :
Étape 1 . La base de la construction est un rectangle d'une longueur égale à la longueur du cou, mesurée sur le dessin, et d'une largeur égale à la hauteur du support.
- Longueur du cou Dgor comprendra la longueur du col arrière et la longueur du col de l'étagère sur le dessin . Autrement dit, cela représente en fait la moitié de la longueur du col du produit fini.
- Hauteur du rack dans la version classique peut être pris égal à Soleil = 3 – 3,5 cm Vous pouvez le calculer grossièrement à l'aide de la formule. Soleil = Hauteur/50. Ainsi, pour une hauteur de 170 cm, comme dans notre exemple, la hauteur du stand sera de 3,4 cm.
Étape 2 . Marquez un point sur le côté long du rectangle un , ce qui le divise en deux. Et sur le court - marquez le point b , qui divise le côté dans un rapport de 4 à 3 (en option, vous pouvez marquer le milieu du segment, puis abaisser ce point de 0,5 cm).
Étape 3 . À travers des points un Et b nous allons construire une ligne pour coudre le support dans le cou. Pour ce faire, à travers les points un Et b tracez une ligne lisse et prolongez-la sur cette distance jusqu'au point c de sorte que la ligne de couture du support (représentée sur le dessin en bleu foncé) soit égale en longueur à la longueur du cou Dgor plus la moitié de la largeur de la barre de fixation.
Étape 4 . À travers le point Avec Traçons une perpendiculaire à la ligne de couture du support. Sur cette perpendiculaire nous allons mettre la hauteur du stand up et la tracer à travers les points d Et F une ligne douce, semblable à la ligne de couture du support.
Étape 5 . Segment de ligne CD diviser dans la proportion 2 à 1, et à partir du point d à gauche, vous devez réserver au moins la moitié de la largeur de la barre de fixation (plus 0,1 - 0,3 cm), mettre un point à cet endroit e . À travers les points reçus du point Avec jusqu'au point e Traçons une ligne douce pour le rebord du stand.
Distance entre les points d Et e peut varier de la moitié à la pleine largeur de la barre de fixation. Dans le premier cas, le collier ressemblera à la photo V avec une photo de cols ci-dessus et une photo d'un col blanc ci-dessous, et dans le second - comme sur la photo g et une photo du collier noir ci-dessous.
Étape 6 . Marquons la ligne du milieu de l'attache - il s'agit d'un segment parallèle au segment CD à une distance de la moitié de la largeur de la barre de fixation (représentée sur le dessin en pointillé). Au milieu de ce segment, marquez la position du bouton (et, par conséquent, de la boucle) avec une croix.
Ainsi, la construction du pied de col est terminée ! Doubler fe est la ligne pour coudre le col dans le col montant. Passons à la construction du collier lui-même.
Construction du collier lui-même
Étape 7 . Tirons du point e horizontal (représenté sur le dessin par une ligne pointillée) et reflète par rapport à celle-ci la ligne de couture du col dans le support fe – ligne reçue f1 e .
Étape 8 . Du point f1 relever la largeur du col, marquer le point g . Dans la version classique, elle est généralement de 5 à 6 cm. Dans notre modèle, nous prendrons la largeur du départ supérieure de 2 cm à la hauteur du support : Shaw = Soleil + 2 cm = 3,4 + 2 = 5,4 cm.
Étape 9 . A l'intersection de la ligne horizontale partant du point g et verticales à partir d'un point e marquer le point e1 . Déplaçons-nous d'environ 1 cm horizontalement vers la droite et marquons le point g1 .
Étape 10 . Traçons les lignes de fin et de départ du col. En général, cela se fait de manière arbitraire, en fonction des caractéristiques du modèle - le coin peut être plus pointu ou complètement arrondi, les extrémités du collier peuvent être plus longues, etc. Dans notre modèle, nous tracerons les lignes du col comme suit : reliez les points e Et g1 et le long de cette ligne à partir du point e réserver une distance égale à la largeur du départ plus 1 cm Marquer un point à cet endroit. h . Relions les points g Et h une ligne concave lisse (presque droite) - la ligne de départ du col est obtenue.
Bonjour.
Dans cet article, nous apprendrons comment créer un design de chemise.
Les vêtements coupe chemise se distinguent principalement par les paramètres et la configuration de l'emmanchure. Les dimensions de l'emmanchure de la chemise sont plus grandes que les dimensions de l'emmanchure de la conception de base de la robe, et la configuration de l'emmanchure de la chemise est plus large et plus profonde. Par conséquent, les détails du motif de la chemise - le dos et le devant - diffèrent également par leurs paramètres et leur configuration.
Il existe deux manières de créer un modèle de chemise : utiliser une modélisation constructive du modèle vestimentaire de base ou utiliser la méthodologie développée pour construire un modèle de chemise. Dans cet article, nous examinerons la deuxième option.
Pour créer un patron de chemise, nous aurons besoin des mesures suivantes :
Nom des mesures et symboles | cm |
|---|---|
Demi-tour de cou (Ssh) | |
Demi-tour de poitrine (Сг) | 40,5 |
Demi-taille (St) | |
Demi-tour de hanches (Sb) | 44,8 |
Longueur du dos jusqu'à la taille (Lts) | |
Hauteur de poitrine (Vg) | |
Longueur d'épaule (Dp) | |
Longueur du produit (Di) |
Dans cette technique de découpe nous considérerons deux silhouettes de chemises : semi-adjacent Et droit. La chemise a une silhouette semi-ajustée et suggère la présence de pinces sur la poitrine et à la taille, tandis que le produit est assez ample et dynamique. La chemise a une silhouette droite et n'a pas de pinces, et le produit lui-même est plus ample. En conséquence, la coupe de ces deux silhouettes diffère non seulement par les tolérances pour une coupe ample, mais également par certaines structures de construction. Pour créer un patron de chemise avec une silhouette droite et semi-ajustée, nous utiliserons les tolérances suivantes pour une coupe ample :
L'augmentation le long de la ligne de poitrine entre les détails de conception est répartie comme suit :
Préparons une feuille de papier vierge dont la longueur est 5 à 10 cm plus longue que la mesure de la longueur du produit.
Grille de dessin
Longueur et largeur du produit. En reculant de 5 cm du bord supérieur d'une feuille de papier, tracez un rectangle AA 1 H 1 H, où les côtés AH et A 1 H 1 sont égaux à la mesure de la longueur du produit, et les côtés AA 1 et NN 1 sont égales à la mesure de la demi-circonférence de poitrine augmentée pour une coupe ample (AN = A 1 H 1 =Di=68cm ; AA 1 =NN 1 =Cr+CO=40,5+5,5=46cm). note, dans cet exemple, j'ai utilisé une augmentation pour une silhouette semi-ajustée ; si vous dessinez une silhouette droite, alors n'oubliez pas de substituer les tolérances correspondantes pour une coupe ample dans les formules (voir le tableau ci-dessus).
Profondeur des emmanchures. Du point A vers le bas en ligne droite on écarte 1/3 de la mesure de la demi-tour de poitrine + CO (voir le tableau des augmentations) et on met le point D (segment AG = 1/3Cr + CO = 40,5 : 3 + 9 = 22,5 cm). Du point G vers la droite, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle coupe le segment A 1 H 1, désignant le point d'intersection par G 1.
Largeur dos. A partir du point G on écarte 1/3 de la mesure de la demi-circonférence de la poitrine + CO (voir le tableau de répartition de l'augmentation le long de la ligne thoracique) et on obtient le point G 2 (segment GG 2 = 1/ 3Cr + CO = 40,5 : 3 + 3 cm = 16,5 cm) . A partir du point G 2 vers le haut, nous construirons une perpendiculaire à l'intersection avec le côté AA 1, nous désignerons le point d'intersection par P.
Largeur des emmanchures. De G 2 vers la droite, on réservera 1/4 de la demi-tour de poitrine + CO (voir le tableau de répartition de l'augmentation le long de la ligne de poitrine) et on marquera le point G 3 (G 2 G 3 = 1/4Cr + CO = 40,5/4 + 0,5 = 10,6 cm). Du point G 3 vers le haut, nous traçons une perpendiculaire à l'intersection avec le côté AA 1 et désignons le point d'intersection par P 1.
Taille. Du point A vers le bas, prenez la mesure de la longueur du dos jusqu'à la taille et placez le point T (AT=Dts=40cm). À partir du point T, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à l'intersection avec le côté A 1 H 1 et désignons le point d'intersection T 1.
Ligne de hanche. Du point T vers le bas, mettez la moitié de la mesure de la longueur du dos jusqu'à la taille et mettez le point B (TB=1/2Dts=40:2=20cm). Du point B, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à l'intersection avec le segment A 1 H 1, marquons le point d'intersection B 1.
Ligne latérale. Divisez le segment G 2 G 3 en deux, notez le point d'intersection G 4 (G 2 G 4 = G 4 G 3), et abaissez la perpendiculaire de ce point jusqu'à l'intersection avec les lignes du bas, notez le point d'intersection H 2, et les points d'intersection avec les lignes de taille et les hanches - T 2 et B 2.
Points d'emmanchures auxiliaires. Divisons les segments G 2 P et G 3 P 1 en trois parties égales, désignant les points de division inférieurs comme P 2 et P 3 (voir figure).
Construire l'arrière
Coupe dos du cou. Du point A vers la droite, on mettra de côté 1/3 de la mesure du demi-tour de cou + 0,5 cm (pour toutes les silhouettes) et on obtiendra le point A 2 (AA 2 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5= 5,5cm). A partir du point A 2 nous réserverons 3 cm (pour toutes les silhouettes) et marquerons le point A 3 (A 2 A 3 = 3 cm). Traçons la ligne du cou avec une ligne lisse, en maintenant un angle droit au point A.
Section des épaules du dos. Du point P vers le bas nous réserverons 3 cm (pour toutes les silhouettes) et placerons le point P 4 (PP 4 = 3 cm). Relions maintenant les points A 3 et P4, et sur la droite résultante du point A 3 nous mettrons de côté la mesure de la longueur d'épaule + CO (voir le tableau des augmentations) et mettrons le point P 5 (A 3 P 5 = Dp + CO = 13 + 1,5 = 14,5 cm).
Coupe emmanchure dos. Relions les points P 2 et G 4 avec une ligne pointillée et divisons ce segment en deux, et à partir du point de division vers le bas, nous mettrons 2 cm à angle droit et placerons le point P 6.
Formons une ligne concave lisse pour couper l'emmanchure, reliant les points P 5, P 2, P 6 et G 4.
Empiècement arrière. Posons 8 cm du point A et mettons le point K (AK = 8 cm). Du point K vers la droite, nous traçons une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise la ligne de l'emmanchure arrière, et nous désignons le point d'intersection par K 1.
En descendant du point K 1 le long de la ligne des emmanchures, réserver 1 cm et placer le point K 2 (K 1 K 2 = 1 cm). Connectez le point K 2 avec une ligne lisse à la ligne de joug.
Construire le devant d'une chemise avec une silhouette droite
Coupe du col de l'étagère. À partir du point G 1 vers le haut, nous mettrons de côté la moitié de la mesure de la demi-circonférence de la poitrine et placerons le point P (G 1 P = 1/2Сг = 40,5:2 = 20,3 cm). Du point P vers la gauche, nous traçons une ligne horizontale de longueur arbitraire.
Maintenant, du point P vers la gauche et vers le bas, nous allons réserver 1/3 de la mesure de la demi-tour de cou + 0,5 cm et marquer les points P 1 et P 2 (PP 1 = PP 2 = 1/3Сш+СО = 15:5 + 0,5 = 5,5 cm ). Relions les points P 1 et P 2 par une ligne pointillée, que nous diviserons en deux et du point P passant par ce point de division nous réserverons 1/3 des mesures de la demi-circonférence du cou + 0,5 cm et obtiendrons point P3 (PP3 = 1/3Csh + CO = 15:5 +0,5=5,5 cm).
Traçons une ligne lisse pour couper le cou passant par les points P 1, P 3 et P 2, en maintenant un angle droit au point P 2.
Section d'épaule de l'étagère. Construisons une ligne auxiliaire en reliant le point P 1 avec le point de division supérieur du segment PG 2 (voir figure), sur cette ligne du point P 1 vers la gauche nous mettrons de côté la mesure de la longueur d'épaule + CO et placerons le point P 7 (P 1 P 7 = Dp + CO =13+2=15cm). Attention, nous envisageons désormais la construction du devant d'une chemise à silhouette droite, l'augmentation dans la formule correspond donc à l'augmentation pour une silhouette droite.
Coupe emmanchure devant. Relions les points P 3 et G 4 par une ligne pointillée, divisons ce segment en deux, abaissons une perpendiculaire de 2 cm du point de division et marquons le point P 8.
Traçons une ligne lisse pour couper l'emmanchure, reliant les points P 7, P 3, P 8 et G 4.
Ceci termine la construction de la chemise à silhouette droite.
Notre patron est prêt !
Construction d'un devant de chemise avec une silhouette semi-adjacente
Coupe du col de l'étagère. A partir du point G 1 vers le haut, on mettra de côté la moitié de la mesure de la demi-circonférence de la poitrine + 0,5 cm et placera le point P (G 1 P = 1/2Cr + CO = 40,5 : 2 + 0,5 = 20,8 cm). Du point P vers la gauche, nous traçons une ligne horizontale de longueur arbitraire.
En bas et à gauche du point P, réserver 1/3 de la mesure du tour de cou + 0,5 cm et marquer les points P 1 et P 2 (PP 1 = PP 2 = 1/3Csh + CO = 15:5 + 0,5 = 5,5 cm) . Relions les points P 1 et P 2 par une ligne pointillée, que nous diviserons en deux et du point P à ce point de division nous réserverons 1/3 de la demi-tour de cou + 0,5 cm et obtiendrons le point P 3 (PP 3 = 13/Сш+СО=15:5 +0,5=5,5 cm). Traçons une ligne lisse pour couper le cou passant par les points P 1, P 3 et P 2, en maintenant un angle droit au point P 2.
Coupe épaules et pince poitrine. A gauche du point P 1 on met 4 cm et on met le point B (P 1 B = 4 cm), en bas du point B on met 1 cm, on obtient le point B 1 (BB 1 = 1 cm). Relions les points P 1 et B 1.
Additionnons les longueurs des segments PP 1 et P 1 B (5,5 + 4 = 9,5 cm), soustrayons 1 cm de cette somme (9,5-1 = 8,5 cm), mettons la valeur résultante à gauche du point G 1 et plaçons point G 5 (G 1 G 5 = PP 1 + P 1 V-1 = 8,5 cm). Connectez les points G 5 et B 1, le segment G 5 B 1 est le côté droit de la pince thoracique.
Construisons maintenant une ligne auxiliaire en reliant le point B au point de division supérieur du segment PG 2. Tracez une ligne verticale vers le haut à partir du point G 4 jusqu'à ce qu'elle croise la ligne auxiliaire, nous désignons le point d'intersection par O.
A droite du point O, sur la ligne auxiliaire on trace la longueur de l'épaule avec une augmentation pour coupe ample moins la longueur du segment P 1 B et on place le point B 2 (OB 2 = Dp + SO-P 1 B = 13 + 1,5-4 = 10,5 cm) . Ensuite, du point G 5 jusqu'au point B 2, nous dessinons un segment dont la longueur est égale au côté droit de la fléchette et nous obtenons le point B 3 (G 5 B 3 = G 5 B 1).
En descendant du point O nous réserverons 3 cm et placerons le point O 1 (OO 1 = 3 cm). Relions les points O 1 et B 3 avec une ligne fine.
Du point B 3 vers la gauche le long d'une ligne fine, mettre de côté la longueur de l'épaule avec une augmentation pour coupe ample moins la longueur du segment P 1 B et mettre le point P 7 (B 3 P 7 = Dp + SO-P 1B = 13 + 1,5-4 = 10,5 cm).
Coupe emmanchure devant. Relions les points P 3 et G 4 par une ligne pointillée, divisons ce segment en deux, abaissons une perpendiculaire de 2 cm du point de division et marquons le point P 8. Traçons une ligne lisse pour couper l'emmanchure, reliant les points P 7, P 3, P 8 et G 4.
Calcul de la solution de fléchette le long de la ligne de taille. De la largeur du produit, on soustrait la mesure de la demi-circonférence de la taille avec une augmentation pour une coupe ample (AA 1 - (St+CO) = 46-(30+3) = 13 cm), le résultat le résultat est la somme de la solution de toutes les fléchettes le long de la ligne de taille, où
la taille de l'ouverture de fléchette avant = 0,25 de l'ouverture totale de fléchette (13 x 0,25 = 3,3 cm),
taille de l'ouverture des pinces latérales = 0,45 de l'ouverture totale (13 x 0,45 = 5,8 cm),
taille de l'ouverture de la pince arrière = 0,3 de l'ouverture totale (13 x 0,3 = 3,9 cm).
Déterminer la largeur d'une chemise le long des hanches. Maintenant, de la mesure de la demi-tour de hanches avec augmentation pour une coupe ample, nous soustrayons la largeur de notre produit (Sb + SO-AA 1 = 44,8 + 4-46 = 2,8 cm), le résultat obtenu est la quantité d'expansion du produit le long de la ligne des hanches.
Coupe latérale. Du point T 2 le long de la ligne de taille vers la droite et la gauche, nous réserverons la moitié de la solution de fléchette latérale (nous avons calculé sa valeur un peu plus haut) et marquerons les points que nous relierons par des lignes droites au point G 4.
Du point B 2 le long de la ligne des hanches vers la droite et la gauche, nous réserverons la moitié de l'expansion du produit le long de la ligne des hanches et placerons des points que nous relierons par des lignes convexes lisses aux points d'ouverture de la pince latérale à la taille et prolongez ces lignes jusqu'à ce qu'elles croisent la ligne du bas.
Construction d'une pince taille au dos. A droite du point T, réserver 1/3 de la mesure du demi-tour de cou + 0,5 cm et placer le point T 3 (TT 3 = 1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5). Du point T 3 vers la droite, nous traçons la valeur de toute l'ouverture de la pince arrière et obtenons le point T 4 (T 3 T 4 = 3,9 cm).
Nous divisons le segment T 3 T 4 en deux, et passant par le point de division nous traçons une perpendiculaire, n'atteignant pas 6 cm jusqu'à la ligne de poitrine, et 12 cm jusqu'à la ligne des hanches, cette perpendiculaire est la ligne médiane de la fléchette. Relions les points 6 et 12 avec les points de solution repliés T 3 et T 4.
Clarification de la ligne de taille et de la ligne inférieure de l'étagère. À partir du point T 1, nous réserverons 1 cm vers le bas, relierons le point obtenu avec l'encoche le long de la ligne de taille le long de la coupe latérale, en maintenant un angle droit au point 1 cm. Nous réserverons également 1 cm du point H 1 et le relierons avec une ligne lisse au point de la ligne inférieure le long de la coupe latérale, tandis que l'angle au point de 1 cm doit être droit.
Construction d'une pince de taille sur une étagère. De la valeur du segment G 1 G 5, soustrayez 1,5 cm, placez la valeur obtenue à gauche du point 1 cm le long de la nouvelle ligne de taille et placez le point T 5 (1T 5 = G 1 G 5 -1,5 = 8,5- 1,5 = 7 cm). Relions les points T 5 et G 5.
Le long de la nouvelle ligne de taille à gauche du point T 5, nous mettrons de côté la taille de l'ouverture de la pince avant et placerons le point T 6 (T 5 T 6 = 3,3 cm). Le long de la ligne G 5 T 5 descendant du point G 5, nous réserverons 6 cm et relierons le point résultant à T 6.
Divisez le segment T 5 T 6 en deux et, à partir du point de division, nous abaissons la perpendiculaire sans atteindre la ligne de taille de 12 cm. Reliez maintenant le point 12 aux points T 5 et T 6.
Ceci termine la construction de la chemise.
Si le modèle de chemise a une fermeture boutonnée, le devant doit être prolongé le long de l'encolure et de l'ourlet de la même distance - 1,5 à 2 cm et une nouvelle ligne de coupe pour le devant doit être tracée. La ligne résultante est une ligne demi-patinage, et sur la ligne médiane il y a des boutons sur une partie de l'étagère et des boutonnières sur la deuxième partie.
Les coupes de fixations peuvent être traitées de plusieurs manières :
Bande cousue ,
Dont la largeur est le double de la largeur du demi-patinage, la longueur de la bande est égale à la longueur de l'étagère le long de la ligne du demi-patin, tandis que la coupe supérieure de la bande reprend la coupe du col de l'étagère. sur toute la largeur de la bande.
Planche monobloc ,
Sa configuration est complétée en prolongeant la ligne du bas de l'étagère de deux fois la largeur du demi-patinage, puis une ligne droite verticale est tracée vers le haut à partir du point obtenu. La ligne de cou sur la barre est tracée symétriquement au col de l'étagère par rapport à la ligne demi-patinage. Lors de la couture d'une chemise avec une patte de boutonnage d'une seule pièce, la patte elle-même est pliée le long de la ligne semi-dérapante sur l'envers du produit.
Fermoir Supat
Il s'agit d'une fermeture secrète ; les boutons d'une telle fermeture sont cachés et ne sont pas visibles depuis la face avant du produit. La configuration d'une telle attache est réalisée à partir d'une bande monobloc, prolongeant la ligne inférieure du produit sur une longueur égale à deux fois la largeur de la bande. En conséquence, trois largeurs de bande sont obtenues le long de la ligne inférieure ; une ligne droite verticale est tracée vers le haut à partir de chaque largeur. La ligne du col de l'attache est tracée symétriquement par rapport à la ligne de la première sangle. Le long de la ligne semi-dérapante de la chemise, l'attache est pliée sur l'envers, le long de la ligne verticale suivante l'attache est pliée, et le long de la ligne verticale suivante l'attache est repliée sur l'envers et la ligne de coupe du le devant (sur l'attache) est cousu sur l'envers du produit. La fixation est construite sur une seule partie de l'étagère, sur laquelle se trouvent les boutonnières, et sur la partie comportant des boutons, seule une patte d'une seule pièce est construite.
Le bureau de design et de couture Grasser propose des modèles de haute qualité pour des chemises pour femmes de styles variés, créés par des designers professionnels et des créateurs de mode. Tous les modèles correspondent aux tailles selon la norme GOST, sont réalisés au format pdf et sont prêts à l'emploi. Il suffit de les imprimer sur un traceur grand format ou une imprimante classique sur des feuilles A4, puis de les découper et de les coller.
Les modèles de chemises sont uniques, créés conformément aux dernières tendances de la mode, mais en même temps faciles à coudre, même pour les couturières novices. Grâce à nos patrons, vous créerez votre propre garde-robe exclusive.
Comment acheter et utiliser un modèle de chemise
1. Sélectionnez le modèle que vous aimez parmi ceux présentés dans le catalogue.
3. Placez le patron dans le panier virtuel.
4. Payez le coût en choisissant un mode de paiement qui vous convient.
5. Recevez le fichier par email ou téléchargez-le depuis votre compte personnel.
Le motif obtenu peut être imprimé de deux manières : avec une imprimante classique sur des feuilles A4 ou en taille réelle sur un traceur grand format. Pour votre commodité, le patron est accompagné d'un mémo contenant des recommandations de couture, notamment la consommation de matière, le type de tissu recommandé, des conseils sur les accessoires, etc.
Note! Tous les détails du produit sont donnés avec des tolérances pour le traitement.
Il ne vous reste plus qu'à prendre correctement vos mesures, en suivant nos instructions.
Patron de chemise : les avantages de nos modèles
- Conception de motifs pratique. Les modèles présentés dans le catalogue sont si soigneusement conçus et simples qu'ils permettent non seulement aux couturières expérimentées mais aussi novices de coudre des chemises.
- Produits de mode. Nous suivons la tendance en produisant des modèles qui correspondent aux dernières tendances. Nous mettons régulièrement à jour le catalogue pour garantir que vous ayez toujours de nouveaux articles dans votre garde-robe.
- Ajustement parfait. Chaque modèle a subi des tests pratiques. Les modèles ont été cousus et testés pour leur ajustement et leur confort de port. Nous garantissons donc que vous pourrez coudre vous-même un article à la mode et pratique.
- Opportunité de créativité. En achetant un patron de chemise dans notre boutique en ligne, vous pouvez non seulement le coudre vous-même à l'aide d'un patron prêt à l'emploi, mais également apporter des modifications en fonction de la forme de votre corps et de vos préférences personnelles : options de modelage des poignets, patrons pour retourner les manches ou ajuster coutures latérales.
Les patrons de chemises du bureau Grasser sont simples et faciles à utiliser et seront d'une excellente aide lors de la couture. Une large gamme de tailles : du 38 au 56, vous permettra de choisir le bon patron pour une petite fille et une femme respectable.
Grâce à nos modèles, vous pouvez facilement coudre des objets élégants pour le travail de tous les jours et les vacances.
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Le modèle femme de la chemise (chemise classique) est une interprétation des vêtements d'extérieur pour hommes. La féminité du style s'obtient grâce à des pinces standards ou en relief, des proportions variables qui s'adaptent à la silhouette et la possibilité de modeler la coupe.
Caractéristiques de la coupe
- Les pinces formées au niveau de la taille et de la poitrine peuvent être classiques ou en relief. Avec leur aide, la silhouette du produit est rétrécie.
- Ajuster le modèle selon la figure devient pertinent.
- Les changements de proportions sont associés à une diminution de la longueur des manches et du bas du produit.
- La modélisation vous permet de créer une variété de configurations pour le col, les attaches et le bas d’une chemise pour femme.
Le modèle de création d'une chemise pour femme est construit sur la base d'une simple coupe de chemise (pour homme), en modifiant et en ajoutant des fragments de la construction. Ou bien il est créé de toutes pièces sur la base de mesures précises.
Une chemise pour homme, cousue selon les normes de couture modernes, se caractérise par d'autres caractéristiques.
- Symétrie des fragments de construction.
- Attache sur toute la longueur du devant.
- Manche avec extension supérieure et bordure basse.
- Le bout de la manche présente une fente et un revers.
- Empiècement au dos.
- Couture d'épaule située plus près du devant.
- Col montant rabattu (peut être coupé ou une pièce).
Options de modélisation
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La conception du modèle de base varie principalement en fonction du degré d'ajustement du produit au corps et de la variété de ses configurations.
- Une coupe plate sans pinces ni zones surélevées est réalisée sur la base d'un patron de robe standard avec une silhouette droite et ample.
- Une pièce d'une silhouette ajustée est créée à partir d'un motif d'un modèle classique, historiquement attribué à la garde-robe masculine, ou elle est construite selon des mesures exactes à l'aide d'une grille de construction.
Grâce à l'utilisation de l'une des deux méthodes de modelage, le produit sera équipé de pinces au niveau de la taille et de la poitrine. La densité de plantation augmentera. La conception des bords du col, les garnitures et les méthodes de formation des poignets peuvent être différentes.
Modélisation basée sur la robe
Des modifications sont apportées au patron d'un modèle de robe pour femme avec une silhouette pas trop serrée. Dans ce cas, ajoutez 5 cm à la taille du demi-cercle de poitrine.
Base du modèle
- Raccourcissez le motif de base en fonction de la nouvelle mesure de longueur. Il n'est pas recommandé de faire une coupe à moins de 20 cm de la ligne de taille.
- Mesurez les centimètres supplémentaires ou manquants au niveau du tour de hanches.
- Élargissez le décolleté dos et devant (+1 cm).
- Rapprochez la pince de la zone de la poitrine du décolleté.
- Fermez le pli pour assurer un positionnement confortable des omoplates. Pour ce faire, prolongez le contour des épaules, en partant du décolleté, d'un montant égal à toute la longueur de l'épaule de la partie arrière.
- Une partie de la solution de la fléchette obtenue tombera sous la cale passant entre l'empiècement et le dos de la coupe. Le contour de l’emmanchure arrière s’allongera de ce fait.
- Approfondissez l'emmanchure de 2 cm en abaissant le contour passant en dessous. Mesurez la largeur de l'emmanchure et trouvez son centre.
Joug
- Relevez la ligne des épaules du dos de 1,5 cm et allongez-la du même montant. Abaissez le contour de l'épaule au niveau de l'étagère et allongez-le de 1,5 cm.
- Obtenez une nouvelle ligne d'emmanchure.
- Divisez en deux le fragment de la ligne médiane de la partie centrale du dos entre l'encolure et le contour précédent de l'emmanchure.
- Tracez une ligne horizontale jusqu'à ce qu'elle croise le contour de l'emmanchure. Cette ligne reliera l'empiècement au dos.
- Divisez la ligne de joug en deux. Placer 1,5 cm horizontalement à partir du dernier repère en direction de l'emmanchure.|
- Mesurer 0,5 cm le long de la ligne des emmanchures, vers le bas, en partant du point d'intersection avec le fragment d'empiècement.
- Décorez le haut du dos.
- Marquez la coupe latérale de la chemise, en abaissant la verticale à partir de la marque du centre de la largeur de l'emmanchure. Dessinez un segment de 5 centimètres vers le haut le long de la même ligne.
Bas du produit
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- Façonnez doucement le contour inférieur. Relevez la coupe au niveau de la ligne latérale.
- En fonction de l'excès précédemment enregistré au niveau de la hanche, le bas du produit est façonné. Si cette valeur est nulle, tracez la courbe inférieure en continu. Dans la mesure où il y a un surplus positif, mettez cette valeur sur les côtés gauche et droit, en commençant par la coupe latérale, le long de la ligne du bas. S'il n'y a pas assez de largeur au niveau des hanches, réservez le nombre approprié de centimètres à partir du côté coupé le long du bas dans les deux sens et remodelez le bas du produit.
- A partir du point séparant en deux la droite passant sous l'emmanchure, tracez une ligne verticale. En fonction de son emplacement, marquez la pince au dos.
- A partir du centre de la poitrine, tracez la ligne verticale nécessaire à la construction de la pince taille.
- Calculez l'ouverture totale des pinces taille en mesurant la largeur de la maille sur la construction. Comparez le chiffre obtenu avec la mesure mi-taille existante.
- Répartissez la valeur de la solution totale de fléchettes à la taille. 30% de ce chiffre sera la pince sur la partie arrière. 37% iront au stockage en rayon. 13% seront ajoutés au relief de la coupe latérale du dos, et 20% – au relief du contour latéral de la partie avant de la coupe. La répartition des fléchettes est individuelle pour chaque type de corps ; elles peuvent être transférées du motif de base sans modification.
- La pince arrière doit se terminer à 6 cm au-dessus du bord inférieur. Le fragment rentré de l'étagère s'adaptera directement sur la pièce elle-même.
- Mesurez 5 cm le long de la couture du devant en partant du repère de l'emmanchure. À partir du point obtenu, tracez une ligne droite jusqu'au sommet de la fléchette au niveau de la poitrine. Coupez la coupe le long de cette marque. Déplacez la pince vers la partie latérale de la poitrine.
- Déterminez la pince au niveau de la poitrine sur la couture latérale et raccourcissez-la de 3 cm.
Fermoir
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Si la chemise doit être fermée par des boutons, le devant doit être prolongé le long du contour de l'encolure et le long du bord inférieur d'environ 2 cm. Faites ressortir une nouvelle section du devant. Cela créera une ligne semi-dérapante. Les boutons et les boucles seront situés le long de la ligne médiane sur différentes parties.
- Du centre du devant (il est marqué par la ligne demi-patinage) vers les côtés gauche et droit, réservez la largeur de la barre pour la future fixation (environ 2,5 cm). Tracez des parallèles à gauche et à droite à travers les marques reçues. Ce fragment servira de bande pour une future attache.
- Sur la ligne demi-patinage, marquez l'emplacement des boutons à intervalles réguliers.
- Les contours des détails de garniture doivent être reflétés par rapport à la ligne de bordure.
Planche
Une fermeture boutonnée est une patte de boutonnage cousue ou une pièce d'une seule pièce.
- Si la pièce est cousue, coupez la bride. Ensuite, la ligne de pliage sera la ligne droite la plus à l’extérieur. Ajoutez des tolérances aux coupes de planches. Placer un point de finition à 2 mm du bord latéral.
- La bande monobloc, faisant partie de l'étagère, nécessite des marges. Pliez-le à l’envers ou à l’endroit, selon l’emplacement du bord latéral. La bande est cousue sur la base.
- Si l'article est cousu à partir d'un tissu fin (soie, mousseline), il est recommandé de coller la bande avec un morceau de tissu approprié imprégné d'adhésif.
Manche
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La hauteur réduite du col d'une chemise classique lors du modelage doit être maintenue en réduisant la hauteur des manches. Si le modèle est étroitement ajusté au corps, la hauteur du col de la manche peut être égale à 1/4 de la taille de l'emmanchure.
- Étendez la manche en haut. Après cela, vous devrez approfondir l'emmanchure et allonger l'épaule.
- Coudre la manche en joignant les coutures des épaules et en l'insérant dans l'emmanchure.
- Combinez les parties latérales de la base avec les manches.
La manche d'une chemise pour femme peut être réalisée selon un dessin séparé.
Construction de la manche
Pour créer un dessin, la longueur de la future emmanchure, le tour de poignet et la longueur du bras sont déterminés.
- A partir du point de départ de la construction, tracez une ligne droite verticalement vers le bas, égale à la longueur du bras (moins la largeur du futur brassard) avec une augmentation de 1,5 cm pour que la manche repose librement et ne s'étire pas.
- Du premier point vers le bas, mettez de côté la valeur de la hauteur de couverture des manches.
- Tracez une ligne horizontale qui passera par la troisième marque du motif.
- Depuis le trait de coupe initial jusqu'à la ligne horizontale obtenue, réservez plusieurs segments égaux à la valeur de la longueur de l'emmanchure, divisée en deux.
- Le segment entre les deux points obtenus sera égal à la largeur de la partie supérieure de la manche.
- Divisez chacune des longueurs obtenues en 4 parties égales. A partir des nouveaux points, tracez des perpendiculaires vers le haut ou vers le bas pour former le bord de la pièce.
- Du repère n°2 à gauche et à droite dans le sens horizontal, mettre de côté les valeurs de la moitié de la circonférence du poignet.
- Décorez les côtés des manches avec des courbes incurvées.
- Utilisez un contour lisse pour marquer la ligne le long de laquelle le brassard sera cousu.
- Divisez en deux la partie du contour de couture du poignet qui occupe la moitié de manche située plus près du dos.
- À partir du nouveau repère, tracez un segment de 15 centimètres perpendiculairement vers le haut, vers la zone de couture. Cela marquera l'endroit où la pièce sera coupée.
- Cousez le revers au début de la coupe.
Manchette
Les configurations de brassard varient en largeur et en conception de coins. Si la largeur atteint 8 cm, l'élément est équipé de deux boutons et de deux boucles.
- Une manchette rectangulaire est découpée en forme d'une seule pièce avec un pli.
- La manchette dont le coin est arrondi ou tronqué est pliée en deux parties.
La pièce est découpée et façonnée de plusieurs manières.
- Utiliser une planche.
- Intérieur de la manche à deux coutures.
- Avec l'aide de bordures.
Collier
Le col de chemise peut être un col rabattu avec un pied d'une seule pièce ou coupé. Le support (hauteur) varie dans cette conception. Un col montant doit être plus près du corps. Faible ou moyen peut être quelque peu en retard.
Le degré d'ajustement de la partie du collier est également influencé par la courbure des lignes. Les contours droits offrent un certain décalage et les contours concaves assurent l'ajustement.
coutureadvisor.ru
Après avoir commencé à relier les coutures de manière séquentielle, les surplus sont traités avec un point de type couture. À ce stade, un traitement humide et thermique de la pièce doit être effectué.
- Sur la partie arrière, cousez tout d’abord des reliefs verticaux.
- Fabriquez des fléchettes pour l'étagère.
- Fixez les pièces de l'empiècement aux pièces du devant et du dos.
- La partie avant est équipée de poches et de rabats.
- Reliez les coutures sur les côtés.
- Cousez des bandes pour la fixation aux bords des fragments d'étagère.
- Rapprochez les manches au niveau des coudes jusqu'à ce que commence la coupe nécessaire à la réalisation de l'attache.
- Traitez les coupes des manches à l'aide de bandes. Cousez les points du bas des manches. Fixez les poignets.
- Cousez le col dans l'encolure.
Bonjour. Je vais créer un patron de chemise pour femme basé sur la robe.
La chemise présente de nombreux éléments caractéristiques : une emmanchure ample, des manches larges, des empiècements, un col montant, des poignets. Pour moi personnellement, une chemise 100% est large avec les manches baissées. Récemment, celles-ci sont assez rares et se font passer pour des chemises ou des chemisiers à manches tombantes, stylisées comme une chemise. C'est exactement l'option que je ferai.
La chemise sera ample, sans pinces à la taille.
Ma fondation
J'ai changé la couleur des lignes et écarté les moitiés.
- Je transfère la moitié du raster de la pince d'épaule du dos vers l'emmanchure.
J'ai une pince de 2 cm au dos. Je place une perpendiculaire (environ) sur l'emmanchure à partir de la base de la pince. Une incision est pratiquée et l'emmanchure est écartée de 1 cm.
- Si vous l'ouvrez à l'arrière, vous devez également l'ouvrir sur l'étagère. Sans hésiter, j'ouvre également l'emmanchure de l'étagère de 1 cm.
Si le volume de la poitrine est important, vous pouvez l'ouvrir deux fois plus que sur le dos.
- J'allonge la ligne des épaules de 1 à 2 cm.
- Je décale la couture latérale de 2 cm.
- J'abaisse le bas de l'emmanchure de 2 cm.
Les valeurs peuvent bien entendu varier.
- Je dessine une nouvelle emmanchure.
Je nettoie le dessin des lignes inutiles.
Après avoir modelé l'emmanchure, je construis la manche
Vous pouvez modéliser le manchon de base de cette manière :
Joug
- Je ferme le reste de la pince d'épaule en un empiècement.
J'étends la fléchette jusqu'à la ligne de l'empiècement.
Je ferme la fléchette.
Transfert de pince thoracique
Je dessine une nouvelle ligne de fléchette au hasard à partir de la base de la fléchette.
Sur le tissu, la pince se ferme à environ 3 cm du centre même de la poitrine.
Déplacer la ligne des épaules vers l'avant
La chemise se caractérise par le déplacement de la ligne des épaules vers l'avant. Je transfère 2 cm.
Planche, bas
A partir du milieu de l'étagère (sur la photo ci-dessous j'ai fait la ligne médiane en pointillés) j'ai réservé 1,5 cm pour le pli et encore 3,5 cm pour une bande d'une seule pièce.
Le bas a été relevé sur le côté pour pouvoir porter la chemise pour l'obtention du diplôme.
Modèle terminé
Modèle avec allocations.
A partir de ce patron, cette robe droite - une chemise - a été cousue. Sur la fille elle a l'air très ample, c'est parce que la robe est sur moi, et je l'ai prise en photo sur ma nièce. Je suis un peu plus grand.
