Proprietățile țesăturilor
1. Proprietățile mecanice ale țesăturilor
2. Proprietățile fizice ale țesăturilor
3. Proprietățile optice ale țesăturilor, culoarea, modelul și vopsirea țesăturilor
4. Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor
1. Proprietățile mecanice ale țesăturilor
În timpul utilizării, uzura principală a îmbrăcămintei are loc ca urmare a expunerii repetate la sarcini de tracțiune, compresie, îndoire și frecare. Prin urmare, capacitatea țesăturii de a rezista la diferite influențe mecanice, adică proprietățile sale mecanice, este de mare importanță pentru păstrarea aspectului și formei îmbrăcămintei și pentru creșterea perioadei de purtare a acesteia.
Proprietățile mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, capacitate de încrețire, rigiditate, draperie etc.
Rezistența la tracțiune a unei țesături este unul dintre cei mai importanți indicatori care caracterizează calitatea acesteia. .
Rezistența la tracțiune a țesăturii se referă la capacitatea țesăturii de a rezista la stres.
Sarcina minimă necesară pentru a rupe o bandă de țesătură de o anumită dimensiune se numește sarcină de rupere. Sarcina de rupere este determinată prin ruperea benzilor de material pe o mașină de încercare la tracțiune (Fig. 31). Proba 7 este fixată în clemele 8 și 6. Cea inferioară este
Fig.31. Mașină universală de încercare la tracțiune
apăsați 8 se deplasează în sus și în jos de la motorul electric,clema superioară 6 este conectată la pârghia de sarcină 5.
Când clema inferioară este coborâtă, proba, întinzându-se, se deplasează în jos pe clema superioară, care rotește pârghia de sarcină 5, ceea ce face ca contorul de forță pendular 4 cu sarcina 9 să devieze scara de sarcină 2 mărimea sarcinii care acționează asupra eșantionului .
Sub influența forței de tracțiune, proba se alungește și distanța dintre cleme crește. Valoarea alungirii este indicată pe scara de alungire 3 printr-o săgeată. 10.
Pentru testare, trei benzi de material sunt tăiate de-a lungul urzelii și patru de-a lungul bătăturii, astfel încât una să nu fie o continuare a celeilalte. Este important ca lățimea benzii să se potrivească exact cu dimensiunile stabilite și ca firele longitudinale să fie intacte. Lățimea benzilor este de 50 mm. Distanța dintre clemele mașinii este de 100 mm pentru țesăturile de lână și 200 mm pentru țesăturile din toate celelalte fibre. Benzile sunt tăiate cu 100 - 150 mm mai lungi decât lungimea de prindere. Pentru a economisi materialul, a fost dezvoltată metoda benzii mici, în care se testează o bandă de 25 mm lățime cu o lungime de prindere de 50 mm.
Sarcina de rupere se calculează separat pentru urzeală și bătătură. Sarcina de rupere a unui eșantion pe o urzeală sau bătătură este considerată a fi valoarea medie aritmetică a rezultatelor testelor pentru toate urzele sau pentru toate benzile de bătătură.
La evaluarea țesăturii în laboratoare, sarcina de rupere este determinată și comparată cu standardele. De exemplu, rezistența țesăturilor din bumbac pentru rochii este de 313 - 343 N pentru urzeală, 186 - 235 N pentru bătătură, 687 - 803 N pentru țesături pentru costume din bumbac, 322 - 680 N pentru bătătură, 322 - 588 N pentru costume din lână țesături, pe bătătură 294 - 490 N. În ciuda faptului că țesăturile pentru costume din bumbac au o rezistență la tracțiune mai mare decât cele din lână, se uzează mai repede în timpul utilizării. Acest lucru se explică prin faptul că țesăturile de lână au o alungire și o elasticitate mai mare.
Rezistența la tracțiune a unei țesături depinde de compoziția fibroasă a țesăturii, de grosimea firului (firului), de densitate, țesătură și de natura finisării țesăturii. Țesăturile din fibre sintetice au cea mai mare rezistență. Creșterea grosimii firului și a densității țesăturii crește rezistența țesăturii. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri scurte ajută, de asemenea, la creșterea rezistenței țesăturii, prin urmare, toate lucrurile fiind egale, țesătura simplă conferă cea mai mare rezistență țesăturilor. Operațiunile de finisare precum rularea, finisarea și decatingul cresc rezistența țesăturii. Albirea și vopsirea duc la o anumită pierdere a rezistenței.
Concomitent cu rezistența țesăturii, alungirea țesăturii este determinată folosind o mașină de testare la tracțiune. Creșterea lungimii probei în momentul ruperii - alungirea la rupere - poate fi determinată în milimetri (alungire absolută) sau exprimată ca procent din lungimea inițială a probei (alungire relativă).
unde /1 este lungimea inițială a probei; /2 este lungimea probei în momentul ruperii. De exemplu, alungirea la rupere a calicotului la urzeală este de 8-10%, la bătătură 10-15%; boumazei pe urzeală 4-5%, pe bătătură 12 - 15%; in pentru urzeală 4 - 5%, pentru bătătură 6 - 7%; țesături din mătase naturală, urzeală 11%, bătătură 14%; țesătură de bază 10% pentru urzeală, 15% pentru bătătură.
Mașinile moderne de încercare la tracțiune sunt echipate cu dispozitive de diagramare care înregistrează curbele sarcină-alungire.
Sarcina de rupere este afișată vertical, iar alungirea de rupere în milimetri sau procent este afișată pe orizontală. Curbele de alungire oferă o perspectivă asupra modului în care un material se deformează sub sarcină crescândă. Acest lucru permite, de exemplu, să se judece cum se va comporta materialul în procesele de producție de cusut sub sarcini semnificativ mai mici decât sarcinile de tracțiune.
Țesătura de in, de exemplu, are o rezistență mai mare decât țesătura de lână, dar datorită alungirii sale reduse, se cheltuiește mai puțină energie pentru rupere decât țesătura de lână, care are o rezistență mai mică, dar o alungire mai mare.
Calitatea țesăturii este în mare măsură determinată de raportul dintre proporția de alungire elastică, elastică și plastică a țesăturii. Dacă țesătura are o proporție mare de alungire elastică, se încrețește puțin, iar ridurile care apar pe țesătură în timpul utilizării dispar rapid. Țesăturile elastice sunt mai greu de manevrat cu umezeală și căldură, dar păstrează bine forma produsului în timpul purtării. Dacă un procent mai mare din alungirea totală a țesăturii este alungirea elastică, atunci ridurile care apar la purtarea hainelor dispar treptat - hainele au abilitatea de a „sac”. Dacă o mare parte din alungirea totală este alungirea plastică, atunci țesăturile devin puternic șifonate, îmbrăcămintea își pierde rapid forma și apar riduri pe coate și genunchi. "bule". Astfel de produse trebuie călcate frecvent.
Cantitatea de alungire totală a țesăturii și proporția de alungiri elastice, elastice și plastice în compoziția alungirii totale depind de compoziția fibrelor, structura și finisarea țesăturii.
Țesăturile din lână sintetică și pură din fire răsucite, țesăturile din fire texturate și țesăturile dense din lână cu lavsan au cea mai mare elasticitate. Țesăturile din fibre naturale de origine animală (lână, mătase) au o alungire elastică semnificativă, astfel încât se încrețesc puțin și își redau treptat forma inițială. Țesăturile de in, bumbac, viscoză, adică țesăturile din fibre vegetale, au o alungire plastică mare, astfel încât se încrețesc puternic și nu își refac singure forma inițială (fără tratament termic umed). Lenjeria are cea mai mare cantitate de deformare plastică, motiv pentru care țesăturile de in se șifonează mai mult decât altele.
Compoziția amestecurilor și procentul de fibre de diferite origini din acestea afectează elasticitatea țesăturii. De exemplu, adăugarea fibrei de viscoză discontinue la lână reduce elasticitatea țesăturii; Pentru a crește elasticitatea, la țesăturile de in se adaugă până la 67% lavsan sub formă de fibre discontinue sau fire de filament. Utilizarea firelor elastice sau spandex în sistemele de țesături de urzeală și bătătură face posibilă obținerea de materiale cu o structură tridimensională care au o întindere ridicată. De exemplu, pentru pantalonii sport, se produce material cu baza elastica, care asigura o buna elasticitate a materialului in timpul exercitiului si mentine aspectul si forma produsului dupa antrenamente repetate. Utilizarea elasticului ca bătătură în țesăturile pentru costume de baie face posibilă obținerea de produse care se potrivesc strâns cu silueta și nu restricționează mișcarea la înot. Produsele de corseterie de înaltă calitate sunt realizate din fire de spandex.
Cu o compoziție fibroasă uniformă, elasticitatea țesăturii va depinde de structura sa, adică de grosimea și răsucirea firelor (firului) și de densitatea țesăturii. O creștere a acestor indicatori crește elasticitatea țesutului.
Raportul dintre alungirile care dispar și cele rămase depinde de mărimea și durata forței de tracțiune. Odată cu creșterea sarcinii și a duratei acesteia, proporția alungirilor rămase crește. La uzura prelungită, încărcările repetate duc la acumularea de deformare ireversibilă, în urma căreia produsul își pierde din ce în ce mai mult forma.
Alungirea țesăturii afectează toate etapele producției de cusut. Atunci când se creează un model și se dezvoltă un design de produs, este necesar să se țină cont de procentul de alungire și de raportul dintre alungirile care dispar și care rămân. La modelele din țesături care nu au elasticitate, trebuie evitate mânecile conice, fustele și pantalonii strâmți etc.
La așezarea țesăturilor elastice, foile trebuie așezate fără tensiune. Întinderea țesăturii în pardoseală duce la scăderea dimensiunii pieselor. Țesăturile se întind deosebit de puternic de-a lungul unui fir oblic, adică la un unghi de 45° și aproape de 45°. Prin urmare, atunci când așezați, este necesar să vă asigurați că nu există nicio distorsiune a țesăturii, deplasarea sau alunecarea pânzelor în pardoseală. Când țesătura este deformată și pânzele sunt deplasate, forma detaliilor tăiate este distorsionată. Când coaseți tăieturi oblice, materialul este foarte întins, direcția cusăturii este distorsionată, ceea ce strică aspectul produsului. Pot apărea întinderea panourilor superioare și inferioare și deplasarea pieselor. În timpul tratamentului termic umed, produsul primește o anumită formă prin întinderea forțată a țesăturii (tragerea). În același timp, pot apărea întinderi nedorite ale pieselor, ceea ce duce la deteriorarea produsului.
Pentru a reduce întinderea țesăturii, de-a lungul marginilor părților laterale ale îmbrăcămintei exterioare este așezată bandă de in (margine) cu elasticitate scăzută sau țesătură cu un strat adeziv (margine adezivă). Marginea este așezată în gurile mânecilor, de-a lungul taliei și în alte părți ale bărbaților și costume de dama. Pentru a menține forma buzunarelor, sunt așezate benzi de țesătură de bumbac (lobi).
Ridabilitate - Aceasta este capacitatea unei țesături de a forma riduri și pliuri atunci când este îndoită și sub presiune, care poate fi eliminată numai prin tratament termic umed. Cauza șifonării este deformarea plastică care apare în țesătură sub influența îndoirii și compresiei. Fibrele care au o proporție semnificativă de alungire elastică și elastică, după îndoire și deformare prin compresiune, se îndreaptă mai mult sau mai puțin rapid și revin la poziția inițială, astfel încât ridurile dispar.
Capacitatea de îndoire depinde de compoziția fibrelor țesăturii, de grosimea și răsucirea firelor, de țesătura, densitatea și finisajul țesăturii. Țesăturile din fibre elastice se încrețesc mai puțin: lână, mătase naturală, multe fibre sintetice. Țesăturile din bumbac, fibră de viscoză și mai ales in sunt foarte șifonate. Creșterea grosimii și răsucirea firelor reduce încrețirea țesăturilor. Dispariția treptată a ridurilor din lână, mătase naturală și țesături sintetice se explică prin manifestarea proprietăților elastice ale fibrelor, datorită cărora fibrele revin la poziția inițială după îndoire. Creșterea densității împiedică mișcarea firelor din țesătură atunci când se îndoaie, astfel încât țesăturile dense se încrețesc mai puțin.
Influență mare finisarea afectează capacitatea de șifonare a țesăturii. Pentru a reduce șifonarea țesăturilor din bumbac, capse și viscoză, se folosesc finisaje anti-sifonare. În industria de cusut, pentru a conferi rezistență la riduri și pentru a asigura forma produsului, prelucrarea fornisului
Reducerea ridurilor se poate realiza prin schimbarea structurii țesăturii și prin utilizarea diferitelor tipuri de fire răsucite. Crearea de țesături cu structuri tridimensionale cu utilizarea pe scară largă a firelor texturate face posibilă producerea unui număr mare de țesături de mătase diferite, rezistente la riduri și elastice.
Strălucirea, colorarea și modelele de țesătură pot sublinia sau reduce vizual ridurile. Ridurile și pliurile sunt cel mai vizibile pe pielea deschisă și strălucitoare. țesături subțirițesături de satin și twill, de exemplu pe țesături de căptușeală. Se pare că țesăturile ușoare, vopsite simplu, se încrețesc mai mult decât aceleași țesături pestrițe sau țesături cu model imprimat. Modelul nu reduce capacitatea de șifonare a țesăturii, dar o face mai puțin vizibilă.
Încrețirea țesăturilor strică aspectul hainelor și complică procesul de cusut. Țesăturile ușor șifonate se uzează mai repede, deoarece experimentează o frecare mai mare în locurile de îndoire și pliuri și, de asemenea, își pierd rezistența cu tratamentele termice umede repetate frecvent.
Proprietățile de încrețire ale țesuturilor pot fi determinate organoleptic prin strângerea țesuturilor în mâini și în laborator folosind dispozitive speciale. Există instrumente pentru determinarea mototolării orientate și neorientate (dispozitivul „braț artificial” IR-1, care este utilizat pentru a studia deformabilitatea materialelor textile în zona cotului mânecilor sub întindere și compresie repetată; un dispozitiv pentru determinarea rezistența la îndoire a țesăturilor, concepută pentru a determina unghiul de îndoire al țesăturii în grade după sarcină egală cu 124 de îndoiri pe minut).
La testarea unei mostre de țesătură pentru șifonare, în funcție de gradul de șifonare, i se acordă următoarea evaluare: puternic mototolit, mototolit, slab mototolit, nemotolit.
Drapabilitate - capacitatea țesăturii de a forma pliuri rotunde moi. Drapabilitatea depinde de greutatea, rigiditatea și flexibilitatea țesăturii. Rigiditatea este capacitatea unei țesături de a rezista schimbărilor de formă. Inversul rigidității este flexibilitatea - capacitatea unei țesături de a schimba cu ușurință forma.
Rigiditatea și flexibilitatea unei țesături depind de dimensiunea și tipul fibrei, grosimea, răsucirea și structura firului, structura și finisarea țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută realizate din fibre flexibile subțiri și fire ușor răsucite se caracterizează prin moliciune și flexibilitate semnificative. Țesăturile flexibile au o bună capacitate de drapare, dar necesită atenție la așezare și cusătură, deoarece se deformează cu ușurință.
Rigiditatea la îndoire a țesăturilor de uz casnic este determinată folosind un dispozitiv PT-2 prin măsurarea cantității de deformare a unei benzi de țesătură sub influența propriei greutăți. Există instrumente speciale pentru determinarea rigidității și elasticității piele artificialași materiale de film.
Piele artificială și piele de căprioară, țesăturile din fire complexe de nailon și monocapron, lâna cu lavsan, țesăturile dense din fire răsucite și țesăturile cu un număr mare de fire metalice au o rigiditate semnificativă. Se țese cu cele scurte. Suprapunerea și finisarea măresc rigiditatea țesăturii. Țesăturile rigide nu se drapează bine - formează pliuri blânde cu colțuri ascuțite. Țesăturile rigide se întind bine, nu se deformează la coasere, dar, în același timp, au o rezistență mare la tăiere și sunt dificil de tratat cu căldură umedă.
Cerințele pentru acoperirea materialului depind de scopul și modelul produsului. Pentru a crea modele de rochii și bluze cu o siluetă lejeră, cu linii moi, sunt necesare strângeri, volanuri, pliuri moi, țesături cu o bună capacitate de drapaj. Modelele cu o siluetă strict dreaptă și lărgită în jos ar trebui să fie realizate din țesături mai rigide, cu mai puțin draperie. Tesaturi pentru costume pentru bărbați iar paltoanele pot avea mai puțin draperie decât cele de rochie, deoarece sunt folosite pentru produse cu o silueta dreaptă.
Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de lână cu țesături creponate și țesăturile moale pentru haine de lână au o bună drapabilitate. Țesăturile din fibre vegetale au mai puțin drapaj decât țesăturile din lână și mătase.
D = (200 - A) 1 00/200.
Pentru a determina gradul de acoperire a țesăturii în toate direcțiile, se utilizează metoda discului (Fig. 32). Din materialul tu-
taiati proba in forma de cerc si asezati-o pe un disc de diametru mai mic. Drapabilitatea țesăturii este determinată în funcție de numărul și forma pliurilor formate și de zona de proiecție pe care o oferă țesătura atunci când discul este iluminat de sus.
Coeficientul de acoperire este raportul dintre diferență
Orez. 32. Determinarea drapabilității țesăturii prin metoda discului: / - țesătură; 2 - proiecție
aria eșantionului și proiecția acesteia pe aria eșantionului.Coeficientul de acoperire Kd, %, este calculat prin formula
Kd=(Deci - SQ) 100/ Deci,
unde So este aria eșantionului, mm2; SQ - zona de proiecție
proba, mm2.
Drapabilitatea blănii artificiale este determinată folosind metoda buclei folosind dispozitivul DM-1.
Potrivit Institutului Central de Cercetare a Transporturilor, drapabilitatea țesăturii este considerată bună dacă se obțin următoarele valori ale coeficientului ca rezultat al testării. Pentru costume de lână, haine și țesături din bumbac, drapajul este mai mare de 65%. Și pentru țesăturile pentru rochii de lână - mai mult de 80%, pentru țesăturile pentru rochii de mătase - mai mult de 85%.
Rezistenta la uzurațesuturile este capacitatea lor de a rezista la o serie de factori distructivi. țesătura de îmbrăcăminte este expusă la lumină, soare, frecare, îndoire, compresie, umiditate, transpirație, spălare etc.
Un set complex de influențe mecanice, fizico-chimice și bacteriologice duce la o slăbire treptată și apoi la distrugerea țesutului.
Natura impacturilor suferite de material în timpul utilizării depinde de scopul produsului și de condițiile de funcționare. De exemplu, lenjeria se uzează în urma spălărilor repetate, perdelele și draperiile își pierd puterea din acțiunea luminii și a soarelui; uzura îmbrăcămintei exterioare apare în principal din cauza frecării. ÎN stadiul inițial Pillingul este observat pe multe materiale textile.
Pillingul este procesul de formare a unor bulgări de fibre de rulare pe suprafața produselor textile - pastile, care apar în zonele care se confruntă cu cea mai intensă frecare și strică aspectul produsului.
Materialele textile pot fi aglomerate în timpul fabricării articolelor de îmbrăcăminte, utilizării acestora, spălării și curățării chimice. Modelul apariției și dispariției pastilelor este următorul: vârfurile fibrelor ies pe suprafața materialelor, formarea mușchiului; formarea de pastile; separarea pastilelor de suprafața materialelor.
Țesăturile, tricotajele și materialele nețesute care conțin fibre scurte, în special cele sintetice, au cea mai mare capacitate de pilling. Dintre fibrele discontinue, fibrele de poliester produc cel mai mare pilling. Țesăturile cu bătătură de bumbac produc mai multe bucăți decât țesăturile cu bătătură de viscoză.
Rezistența la pilule este deosebit de importantă pentru materialele de căptușeală. Determinarea pilling-ului în materiale textile se realizează cu ajutorul unor dispozitive de diferite modele numite pilling tester. În funcție de numărul de pastile pe o suprafață de 10 cm, materialele sunt împărțite în non-pilling, low-pilling (1 - 2 pastile), mediu-pilling (3 - 4 pastile) și high-pilling (5 - 6 pastile). pastile).
Sub influența frecării, distrugerea țesăturii începe cu abraziunea coturilor firelor care ies pe suprafața țesăturii, formând așa-numita suprafață de susținere a țesăturii. Prin urmare, rezistența la abraziune a unei țesături poate fi îmbunătățită prin creșterea suprafeței de susținere a țesăturii. Acest lucru se realizează prin utilizarea țesăturilor cu suprapuneri alungite. Toate celelalte lucruri fiind egale, țesăturile din satin și țesături din satin au cea mai mare rezistență la abraziune. Prin urmare, majoritatea țesăturilor de căptușeală sunt realizate cu țesături din satin și satin.
La tăiere, este necesar să se țină cont de faptul că distrugerea țesăturii are loc mai lent dacă abraziunea este îndreptată de-a lungul firelor care formează învelișul frontal.
În timpul utilizării produselor, materialul este frecat de-a lungul mânecilor și pantalonilor, pe coate, genunchi și guler. Pentru a crește durata de viață a produselor, se recomandă să coaseți o bandă de nailon cu o latură în partea de jos a pantalonilor, care împiedică abraziunea țesăturii. La articolele de îmbrăcăminte pentru femei se poate coase o împletitură de-a lungul liniei tivului, a clapei gulerului și a fundului mânecilor, care servește ca decor și în același timp previne uzura. În produse stil sportiv iar in hainele de lucru se realizeaza coate si genunchiere, care cresc durabilitatea produselor.
Țesăturile din nailon și țesăturile care conțin fibre sintetice sunt cele mai rezistente la abraziune. Prin urmare, pentru a crește rezistența la abraziune, fibre sintetice discontinue sunt adăugate țesăturilor din lână. Astfel, investirea a 10% fibre de nailon discontinue în țesătura de lână crește rezistența la abraziune a acesteia de trei ori.
Trebuie amintit că încălcarea regimului de tratament termic umed al țesăturilor - încălzire excesivă și durata tratamentului - duce la o scădere a rezistenței la uzură a țesăturilor. În zonele de țesătură de lână care au un opal abia vizibil, rezistența și rezistența la uzură a țesăturii sunt reduse cu 50%.
Sub influența întinderii, compresiei și torsii repetate, structura țesăturii și a firelor devin slăbite. În produs se acumulează deformații plastice, țesăturile se întind, iar produsele își pierd forma. Fibrele cad treptat, grosimea și densitatea țesăturii scad; țesutul este distrus.
Rezistența țesăturii la solicitări mecanice repetate se numește anduranță. Fiecare țesut are o limită de rezistență, după care apar modificări ireversibile și se acumulează în țesut.
Durabilitate a produsului crește dacă, în timpul funcționării țesăturii, sarcina asupra acestuia nu depășește limita sa de rezistență.
Datorită faptului că uzura îmbrăcămintei are loc ca urmare a unui set complex de influențe ale mediului și depinde de condițiile de funcționare, o metodă unificată pentru determinarea rezistenței la uzură nu a fost încă stabilită. Rezistența la uzură a noilor materiale de cusut poate fi determinată prin uzura experimentală. Un lot de produse este cusut din materialele testate și predat unui anumit grup de persoane pentru uzură de probă. După o perioadă de timp stabilită, produsele sunt examinate în organizațiile care efectuează uzură experimentală, sunt analizate motivele care duc la uzură și se decide chestiunea oportunității introducerii de noi materiale în producția de masă.
În condiții de laborator se determină factori individuali sau complexe de factori care conduc la uzura țesăturii: rezistența la abraziune, spălare și curățare chimică, rezistență la întindere și îndoire repetate, rezistență la intemperii.
Pentru un studiu cuprinzător al materialelor pentru tensiune, relaxare (restabilirea dimensiunilor) în diferite medii și la diferite temperaturi, se utilizează un dispozitiv electronic - un strograf.
Rezistența la abraziune a țesăturilor și a țesăturilor tricotate poate fi determinată folosind instrumente de diferite modele. Dar principiul de funcționare al dispozitivelor este același - materialul este supus frecării împotriva suprafețelor metalice crestate, blocurilor de șlefuire, țesăturii etc. Dispozitivul numără numărul de rotații ale suprafeței abrazive atunci când materialul de testat este abrazit în găuri, sau după un anumit număr de mișcări ale dispozitivului, se determină o scădere a rezistenței materialului. A fost dezvoltată o metodă acustică pentru testarea materialelor fără a le distruge, bazată pe dependența atenuării ultrasonice de uzura materialului.
Plan.
1. Proprietăți mecanice generale ale țesăturilor
2. Drapabilitate
3. Proprietățile fizice ale țesăturilor
4. Proprietățile optice ale țesăturilor
5. Proprietățile tehnologice ale țesăturilor
6. Lista literaturii folosite
1. Proprietăți mecanice generale ale țesăturilor.
În timpul utilizării, uzura principală a îmbrăcămintei are loc ca urmare a expunerii repetate la sarcini de tracțiune, compresie, îndoire și frecare. Prin urmare, capacitatea țesăturii de a rezista la diferite influențe mecanice, adică proprietățile sale mecanice, este de mare importanță pentru păstrarea aspectului și formei îmbrăcămintei și pentru creșterea perioadei de purtare a acesteia.
Proprietățile mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, capacitate de încrețire, rigiditate, draperie etc. .
Puterețesătura atunci când este întinsă este unul dintre cei mai importanți indicatori care îi caracterizează calitatea. Rezistența la tracțiune a țesăturii se referă la capacitatea țesăturii de a rezista la stres.
Sarcina minimă necesară pentru a rupe o bandă de țesătură de o anumită dimensiune se numește sarcină de rupere. Sarcina de rupere este determinată prin ruperea benzilor de material pe o mașină de încercare la tracțiune.
Rezistența la tracțiune a unei țesături depinde de compoziția fibroasă a țesăturii, de grosimea firului sau a firului, de densitate, țesătură și de natura finisării țesăturii. Țesăturile din fibre sintetice au cea mai mare rezistență. Creșterea grosimii firelor și a densității țesăturii crește rezistența țesăturilor. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri scurte crește, de asemenea, rezistența țesăturii. Prin urmare, în toate condițiile egale, țesătura simplă conferă cea mai mare rezistență țesăturilor. Operațiunile de finisare precum rularea, finisarea și decatingul cresc rezistența țesăturii. Albirea și vopsirea duc la o anumită pierdere a rezistenței.
Rezistenta la uzurațesuturile este capacitatea lor de a rezista la o serie de factori distructivi. În procesul de utilizare a îmbrăcămintei, țesătura experimentează efectele luminii, soarelui, frecării, întinderii repetate, îndoirii, compresiei, umezelii, transpirației, spălării, curățării chimice, temperaturii etc.
Natura impacturilor suferite de material în timpul utilizării depinde de scopul produsului și de condițiile de funcționare. De exemplu, lenjeria se uzează în urma spălărilor repetate ; la fierbere în soluţii detergenti sub influența oxigenului atmosferic, celuloza se oxidează și rezistența fibrelor scade; stresul mecanic asupra țesăturii în timpul procesului de spălare, precum și acțiunea unei suprafețe metalice încălzite în timpul călcării, duc, de asemenea, la slăbirea țesăturii. Perdelele și draperiile își pierd puterea din acțiunea luminii și a soarelui.
Uzura îmbrăcămintei exterioare apare în principal din cauza frecării. În stadiul inițial de abraziune, pe multe materiale textile se observă pilling.
Pilling numit procesul de formare la suprafata produse textile bulgări de fibre de rulare - pastile, care apar în zonele care se confruntă cu frecarea cea mai intensă și strică aspectul produsului.
Uzura este foarte influențată de acțiunea luminii și a îndoirii, întinderii și compresiei repetate. În timpul utilizării produselor, materialul este frecat în partea de jos a mânecilor și a pantalonilor, pe coate, genunchi și gulerul jachetei.
Pentru a crește durata de viață a produselor, se recomandă să coaseți bandă de nailon cu o latură în partea de jos a pantalonilor și a mânecilor, ceea ce previne abraziunea țesăturii.
Trebuie amintit că încălcarea regimului de tratament termic umed al țesăturilor - încălzire excesivă și durata tratamentului - duce la o scădere a rezistenței la uzură a țesăturilor. În zonele de țesătură de lână care au un opal abia vizibil, rezistența și rezistența la uzură a țesăturii sunt reduse cu 50. %.
Sub influența întinderii, compresiei și torsii repetate, structura țesăturii și a firelor devin slăbite. În produs se acumulează deformații plastice, țesăturile se întind, iar produsele își pierd forma. Fibrele cad treptat, grosimea și densitatea țesăturii scad; țesutul este distrus.
2. Drapabilitate
D rapabilitate- capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi, rotunde. Drapabilitatea depinde de greutatea, rigiditatea și moliciunea țesăturii. Rigiditate este capacitatea unei țesături de a rezista la schimbarea formei. Reciprocul rigidității este g și b k - capacitatea unei țesături de a schimba cu ușurință forma.
Rigiditatea și flexibilitatea unei țesături depind de dimensiunea și tipul fibrei, de grosimea, răsucirea și structura firului, de structura și finisajul țesăturii.
Piele artificială și piele de căprioară, țesăturile din fire complexe de nailon și monocapron, lâna cu lavsan, țesăturile dense din fire răsucite și țesăturile cu un număr mare de fire metalice au o rigiditate semnificativă.
Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de lână cu țesături creponate și țesăturile moale pentru haine de lână au o bună drapabilitate. Țesăturile din fibre vegetale – bumbac și mai ales in – au mai puțin drapaj decât lâna și mătasea.
3.Proprietățile fizice ale țesăturilor
Proprietățile fizice (igienice) ale țesăturii includ higroscopicitatea, respirabilitatea, permeabilitatea la vapori, impermeabilitatea, umezeala, capacitatea de reținere a prafului, electrificarea etc.
Higroscopicitate caracterizează capacitatea țesăturii de a absorbi umiditatea din mediu (aer).
Respirabilitate- capacitatea de a trece aerul - depinde de compoziția fibrelor, densitatea și finisajul țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută au o bună respirabilitate.
Permeabilitatea la vapori- capacitatea țesăturii de a transmite vaporii de apă eliberați de corpul uman. Pătrunderea vaporilor are loc prin porii țesăturii, precum și datorită higroscopicității materialului, care absoarbe umiditatea din aerul de sub haine și o transferă în mediu. Țesăturile din lână evaporă vaporii de apă lent și sunt mai bune decât altele la reglarea temperaturii aerului.
Proprietati termice sunt deosebit de importante pentru țesăturile de iarnă. Aceste proprietăți depind de compoziția fibrei, grosimea, densitatea și finisarea țesăturii. Fibrele de lână sunt cele mai „calde”, fibrele de in sunt „reci”.
Rezistenta la apa este capacitatea unei țesături de a rezista infiltrațiilor de apă. Rezistența la apă este deosebit de importantă pentru țesăturile cu destinație specială (prelate, corturi, pânză), țesături pentru impermeabile, paltoane de lână și țesături pentru costume.
Capacitate de praf- Aceasta este capacitatea țesuturilor de a deveni murdare. Capacitatea de reținere a prafului depinde de compoziția fibroasă, densitatea, finisarea și natura suprafeței frontale a țesăturii. Țesăturile fleece largi cu fleece au cea mai mare capacitate de reținere a prafului.
Electrificare este capacitatea materialelor de a acumula electricitate statică pe suprafața lor. În timpul contactului și frecării, care sunt inevitabile în timpul producției și utilizării materialelor textile, sarcinile electrice se acumulează și se disipează continuu pe suprafața lor.
4 Proprietăți optice ale țesăturilor
Alegerea modelului, dezvoltarea modelelor, percepția vizuală a șifonării, volumul, dimensiunea, proporțiile produsului depind de proprietati opticețesuturile, adică pe capacitatea lor de a modifica cantitativ și calitativ fluxul de lumină.
În funcție de reflectarea, absorbția, împrăștierea și transmiterea fluxului de lumină, apar proprietăți ale materialelor precum culoarea, luciul, transparența și albul.
Dacă materialul reflectă sau absoarbe complet fluxul de lumină, atunci apare o senzație de culoare acromatică (de la alb la negru): cu reflexie completă - culoare alba, cu absorbție completă - negru, cu absorbție incompletă uniformă - culoare gri diverse nuanțe.
Strălucirețesătura depinde de gradul de reflexie speculară a fluxului luminos și, prin urmare, de natura suprafeței țesăturii, structura firelor, tipul de țesătură etc. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri alungite (satin, satin). , twill de bază), presare, calandrare, dând o finisare lustruită, argintie, „lac” sporesc strălucirea țesăturilor.
Transparenţă este asociată cu senzația de flux de lumină care trece prin grosimea țesăturii și depinde de compoziția fibroasă și de structura țesăturii. Țesăturile subțiri, cu densitate scăzută, realizate din fibre sintetice și mătase naturală au cea mai mare transparență.
Culoare- acesta este raportul dintre toate culorile implicate în culoarea țesăturii. Combinând culori de diferite tonuri, saturație și ușurință, puteți da țesăturilor o aromă veselă sau sumbră.
Complot se numesc desene despre care se poate vorbi (portrete, tablouri etc.). Modelele tematice pot include eșarfe aniversare, tapiserii, fețe de masă, unele țesături etc.
Tematic se numesc desene care pot fi caracterizate printr-un anumit concept (mazare, dungi, cecuri etc.). Desenele abstracte se numesc non-obiective. În țesături acestea sunt diverse pete de culoare sau. contururi nedefinite.
5. Proprietățile tehnologice ale țesăturilor
Proprietăți tehnologicețesuturile sunt proprietăți care pot apărea în diferite etape producția de îmbrăcăminte- în procesul de tăiere, măcinare și tratare termică umedă a produselor.
Proprietățile tehnologice ale țesăturilor includ: rezistența la tăiere, alunecarea, uzurabilitatea, tăibilitatea, contracția, capacitatea țesăturilor de a fi turnate în timpul tratamentului termic umed și capacitatea de întindere a firelor în cusături.
Contracție- Aceasta este o reducere a dimensiunii țesăturii din cauza căldurii și umidității. Contracția are loc în timpul spălării, înmuiării, tratamentului termic umed al produselor în timpul călcării și presarii. Contracția țesăturilor poate duce la o scădere a dimensiunii produsului și la distorsiunea formei părților sale. Dacă țesăturile din partea superioară, căptușeala și căptușeala se micșorează diferit atunci când sunt curățate umede și uscate sau călcate, pot apărea riduri și cute pe produs.
După spălare, unele țesături se micșorează de-a lungul bazei și cresc ușor în lățime, obținând așa-numita atracţie.
Atracţie poate apărea, de exemplu, în țesăturile cu urzeală de bumbac și bătătură de viscoză neîntorsă .
Există concepte” index», « proprietate" Și " parametru». Index– o desemnare numerică sau cu litere care face posibilă aprecierea stării sau dezvoltării unui obiect sau proces. Proprietate– calitate, semn care constituie o trăsătură distinctivă a unui obiect. Parametru– o cantitate care caracterizează cantitativ un indicator sau o proprietate a unui obiect. Pentru materialele textile se măsoară și se evaluează parametrii și proprietățile.
Proprietățile țesăturilor. Proprietățile țesăturilor depind de compoziția lor fibroasă, de tipul de țesătură și de caracteristicile de finisare. La rândul lor, scopul, proprietățile și performanța produselor din țesătură depind de proprietățile țesăturii. Este cunoscută următoarea clasificare a proprietăților țesăturilor în funcție de proprietățile mecanice, fizice și tehnologice.
Proprietăți mecanice determina relaţia materialului cu acţiunea diverselor forțe externe. Sub influența acestor forțe, materialul este deformat: dimensiunea și forma acestuia se modifică. Proprietățile mecanice includ: rezistență, rezistență la uzură, șifonare, drapability, pilability, extensibilitate.
Ø Rezistenta – capacitatea unei tesaturi de a rezista influentelor externe (rupere, abraziune etc.), una dintre proprietatile importante care afecteaza calitatea tesaturii.
Ø Riduri - capacitatea unei țesături de a menține un pliu la îndoire.
Ø Drapabilitate – capacitatea țesăturii de a forma pliuri frumoase rotunjite și stabile.
Ø Extensibilitatea – o creștere a lungimii probei atunci când i se aplică o sarcină de tracțiune.
Ø Pilabilitatea - capacitatea unei țesături, în timpul utilizării sau în timpul prelucrării, de a forma bile mici la suprafață din capete rulate și secțiuni individuale de fibre.
Ø Rezistența la uzură - capacitatea unei țesături de a rezista la efectele frecării, întinderii, îndoirii, compresiei, umidității, luminii, soarelui, temperaturii și transpirației.
Proprietăți fizice (igienice).– acestea sunt proprietăți care vizează păstrarea sănătății umane. LA proprietăți fizicețesăturile includ: proprietăți de protecție termică, capacitatea de reținere a prafului, higroscopicitatea, aerul, aburul, permeabilitatea apei, absorbția apei, conductibilitatea termică etc.
Ø Proprietăți de protecție împotriva căldurii - capacitatea țesăturii de a reține căldura generată de corpul uman.
Ø Capacitatea de reținere a prafului – capacitatea unei țesături de a reține praful și alți contaminanți.
Ø Permeabilitatea aerului – capacitatea unei țesături de a permite aerului să treacă.
Ø Higroscopicitate - capacitatea țesăturii de a absorbi umezeala din aer.
Ø Absorbția apei – capacitatea de a absorbi apă atunci când o probă de țesut este imersată direct.
Ø Permeabilitatea la vapori - capacitatea unei țesături de a trece vaporii de apă dintr-un mediu cu umiditate ridicată a aerului într-un mediu cu umiditate mai scăzută.
Ø Permeabilitatea apei - capacitatea unui material de a trece apa sub o anumita presiune.
Ø Conductivitatea termica - capacitatea unei tesaturi de a transmite caldura intr-un grad sau altul.
Proprietăți tehnologice- acestea sunt proprietățile pe care țesătura le prezintă în timpul procesului de fabricație a produsului, de la tăiere până la tratamentul final termic umed. Proprietățile tehnologice ale țesăturilor includ: alunecarea, răspândirea firului, rigiditatea, formabilitatea, stabilitatea formei, uzura, contracția.
Ø Alunecarea este mobilitatea unui strat de tesut fata de altul.
Ø Formabilitatea – capacitatea de a crea o formă spațială sub influența temperaturii și umidității.
Ø Stabilitatea formei – capacitatea de a menține o formă spațială sub influența influențelor externe.
Ø Rigiditate – rezistenta elastica a materialului la schimbarea formei.
Ø Deversare – deplasarea si pierderea firelor din sectiuni deschise de tesut.
Ø Contracție – reducerea dimensiunii țesăturii după tratamentul termic umed în direcția bătăturii și urzelii.
Ø Separarea firelor – caracterizeaza gradul de fixare a unui sistem de fire fata de altul.
În standardele de stat, proprietățile mecanice, fizice și tehnologice ale țesăturii variază și sunt standardizate în funcție de compoziția materiei prime și de scopul țesăturii. Proprietățile tehnologice ale țesăturii care nu sunt specificate în GOST și necesare în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte sunt clasificate oficial de către clientul țesăturii ca „Teste specifice clientului” și sunt luate în considerare la proiectarea țesăturii.
Indicatori de calitate a țesăturilor.Încercările repetate de a dezvolta o metodologie de proiectare a performanței firelor și țesăturilor au condus la crearea unei direcții științifice holistice pentru evaluarea și gestionarea calității materialelor textile. Complexitatea mecanismului de management al calității produsului constă în diversitatea și multidimensionalitatea legăturilor dintre elementele tehnologice și economice care alcătuiesc un produs de calitate.
Calitatea țesăturilor produse este una dintre condițiile competitivității. Potrivit, un indicator de calitate este o caracteristică cantitativă a proprietăților produsului care determină calitatea, considerată în raport cu anumite condiții ale creării și funcționării acestuia. Potrivit lui S. Siro, calitatea este un set de proprietăți caracteristice, formă, aspectși condițiile de utilizare pe care trebuie să le aibă bunurile pentru a-și îndeplini scopul propus. UN. Soloviev și S.M. Kiryukhin consideră că calitatea unui material este conformitatea proprietăților sale cu cerințele consumatorilor, ceea ce determină adecvarea materialului pentru prelucrare și utilizarea prevăzută. În muncă, calitatea unei țesături este determinată de un set de proprietăți fizice, mecanice, igienice, estetice și alte proprietăți care depind de structura țesăturii și de procesul tehnologic de formare a acesteia.
Dacă considerăm calitatea unui produs (țesătură) ca un ansamblu de proprietăți ale acestuia care determină capacitatea produsului de a satisface anumite nevoi în conformitate cu scopul său, adică calitatea unei țesături poate fi definită ca gradul în care aceasta satisface cerințele consumatorilor, apoi designul țesăturilor este parțial un mecanism de gestionare a acestei calități.
A fost determinată nomenclatura indicatorilor utilizați în evaluarea calității țesăturilor de uz casnic standardele de stat:
Ø GOST 4,3–78 – pentru țesături de bumbac;
Ø GOST 4,6–85 – pentru țesături de mătase.
Distinge indicatori generali și suplimentari. Indicatori generali , adică obligatoriu pentru toate țesăturile de acest tip, Acestea includ:
Ø compozitia fibroasa a tesaturii;
Ø densitatea liniară a firului;
Ø densitatea țesăturii, număr de fire la 10 cm;
Ø densitatea suprafeței țesăturii;
Ø sarcina de tractiune a unei benzi de material atunci cand este intinsa pana la punctul de rupere;
Ø modificarea dimensiunilor liniare ale tesaturii dupa tratamente umede;
Ø albul sau rezistenta culorii.
Indicatori suplimentari (specializați) de țesut includ proprietăți care variază în funcție de scopul propus al țesăturii.
Indicatorii calității țesăturilor sunt de obicei grupați în funcție de anumite caracteristici, în funcție în primul rând de scopurile și obiectivele stabilite. Pentru a evalua nivelul de calitate al oricărui produs, inclusiv al țesăturilor, a fost stabilită următoarea clasificare a indicatorilor:
· Indicatori de destinație să caracterizeze efectul benefic al utilizării produsului în scopul propus și să determine sfera de aplicare a acestuia (de exemplu, compoziția fibroasă a țesăturilor; densitatea suprafeței; dimensiunile produselor în bucată; indicatori ai anumitor proprietăți mecanice care determină gradul de adecvare al material pentru anumite scopuri etc.).
· Indicatori de fiabilitate caracterizează proprietățile de fiabilitate și durabilitate ale produselor în condiții specifice de funcționare (de exemplu, rezistența culorii la tratamente umede, capacitatea unui material de a rezista influențelor abrazive în timpul funcționării etc.).
Indicatori de fabricabilitate caracterizează eficacitatea soluțiilor tehnice și tehnologice pentru a asigura o productivitate ridicată a muncii la fabricarea și repararea produselor.
