Национальная одежда Китая очень разнообразная. Она не похожа, на какую любую другую моду. Если людям многим кажется, что китайцы, японцы, корейцы... похожи, то это совсем не так! Их различие - это одежда и мода!
Китай - это отдельный мир моды, где никто никогда даже и не пытался узнать, что носят во Франции, в Испании и.т.д.
В Китае живёт очень много народу, и люди всегда придумывали такие костюмы, какие не снились Европе!
Китайцы создали свой стиль в костюмах, свой шарм, свою красоту!
Даже сейчас в Китае многие костюмы остались традиционными и считаются национальной одеждой. Именно поэтому китайцы очень пластичны и грациозны. А их голос подобен красивой песне.
Начиная со Средневековья, в Китае господствовала очень красивая и стильная мода! Как и во многих странах, костюм различался по сословиям, всё зависело от социального положения. Но заметьте, люди в Китае не относились плохо друг к другу, в зависимости от того, сколько у них денег, и даже во многом помогали друг другу.
Знаменитые и богатые люди одевались в многослойные пышные одеяния: короткая рубаха, короткие или длинные штаны, кофта, жилет, чулки, башмаки, шапочка и длинный верхний халат.
Люди среднего социального сословия, независимо от пола человека, носили обязательно носили штаны и кофту, а, кроме того, - нижнюю сорочку, верхний халат или куртку.
Куртка и кофта запахивались и перепоясывались. К этому наряду добавлялись соломенные сандалии или закрытая обувь и шляпа с полями из тростника или соломы. Вы подумаете, как же им было не жарко, но ведь ради моды и шарма готовы на всё.
В детстве девочкам одевали колодки на ноги, чтобы нога больше не росла, и многие женщины из-за этого, даже становились инвалидами.
Низшие классы населения едва прикрывали свое тело. Потому что они не могли позволить себе роскошную одежду, которая была очень дорога для них.
Использовалось очень много тканей для костюмов: пеньковые, хлопчатобумажные или шелковые, причем шелковую одежду имели право носить только знатные и богатые люди.
Китайский национальный мужской костюм
Нижней одеждой в Древнем Китае были штаны ("ку") и рубаха. Штаны прятали под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее -- из хлопчатобумажных. Носили китайцы штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они "таоку" -- "чехол на штаны". От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате. Верхней наплечной одеждой ("а") были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.
Зимой китайцы носили сразу несколько халатов или одежду с подкладкой -- "дзяпао", а иногда надевали стеганое на вате платье -- "мяньпао". В северном Китае от холода защищали шубы ("цю") из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля. Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани -- эта верхняя поясная одежда называл "шан". Шан закреплялся на талии поясом -- матерчатым ("ню") или кожаным ("гэдай"), а сбоку или сзади к нему прикрепляли "шоу" -- цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку. В древние времена пояс считался важнейшим атрибутом китайского национального костюма. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. Позже эти предметы превратились в украшения, к которому добавлялись декоративные нефритовые подвески "пэйюй". Костюм из верхней плечевой одежды ("и") и верхней поясной одежды ("шан") назывался "ишан". Спереди на ишан девался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.
Форма, цвет, орнамент древнего китайского народного костюма были символичны. Верхняя его часть ("и"), красно-черная, считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя ("шан"), желтая, женской (символ Матери-Земли). Позднее структура одежды упростилась, и на смену платью пришел однотонный халат. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей. Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами "долголетие". Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова "летучая мышь" и "счастье" в китайском языке звучат одинаково.
Китайский национальный женский костюм
Женщины в Китае, как и мужчины, носили длинные рубахи и широкие штаны, скрывавшиеся под верхней одеждой. Верхний костюм "ишан" был также подобен мужскому. Только в эпоху Тан женщины переоделись в кофты и юбки похожие на европейские. На бедрах этих юбок были треугольные вырезы, через которые была видна ткань кофты. Женские наряды отличались от мужских главным образом исключительной красотой вышитых цветных узоров. Обычно эти узоры заключались в декоративные круги -- "туань". Все изображения в "туанях" были глубоко символичны. Цветы сливы и нарцисса олицетворяли зиму, пиона -- весну, лотоса -лето и солнце, хризантемы -- осень. Распространенным был изображение бабочки -- символа семейного счастья. Супружеское счастье олицетворяла пара уточек-мандаринок. Наконец, "туани" могли быть сюжетными: в них вышивали девушек и юношей, стариков и младенцев, изящные павильоны, сценки, иллюстрирующие знаменитые литературные произведения.
Маньчжурская женская неофициальная одежда включала два стиля длинной одежды, известной как чангий и чений, которые вошли в моду во время господства Императора Квианлонга (1736-95 гг.). Оба типа одежды носили с длинной лентой шеи. Чений показывал круглую шею и группу, пересекающуюся слева направо, закрепляясь в стороне пятью кнопками и петлями. У этого костюма были относительно прямой покрой вдоль тела и широкие рукава. Чангий отличался тем, что имел разделение на каждой стороне одежды, позволяющее более свободное движение.
Управляющее инструкции по платью при дворе также включали головные уборы. Полуформальные шляпы чиновников двора преимущественно отличались тем, что они были летними или зимними. Зимние шляпы вообще включали черную ермолку с перевернутым краем меха, а летние шляпы были конической формы, которую ткали из полос бамбука, и обтягивали шелковой парчой. Короны обеих шляп были покрыты красным скрученным или шелковым краем.
Практика закрепления ноги была распространена среди большинства женщин Ханьшуй во время династии Кинг (но не Маньчжурскими женщинами). Ограничивая движение, связанные ноги удерживали женщин от отъезда из дома и от мужа, и поощряли послушную преданность. Связанные ноги были также признаком красоты, увеличивая перспективу брака. Колеблющуюся походку женщины со связанными ногами считали особенно очаровательной. Туидаи (tuidai) - особая обувь; ноги девочек связывались в трехлетнем возрасте. Длинная особая ткань была обернута вокруг ноги с целью принуждения переда ноги и пятки расти вместе. Это было чрезвычайно болезненным процессом.
Как известно в Китае очень красивые и изящные причёски. Такие причёски мало где встретишь. Они складываются так: их укладывают из прямых волос с несколькими проборами, симметричными волосяными петлями, валиками. Чтобы волосяные петли хорошо держались, их смазывали клейкими составами и наматывали на бархатные валики. Пучки, представлявшие собой высокие петли, в прическах закреплялись на темени или на затылке. В каждой прическе было по два-три пучка. С висков волосы зачесывались наверх, а лоб обрамляла короткая редкая челка. Были и другие варианты женских причесок, без челки, со спускающимися с висков длинными прямыми прядями, с прикрепленными парными украшениями.
Знатные дамы также носили парики и шиньоны. В причёску украшали цветами, диадемами, гребнями и разнообразными ювелирными изделиями. Только свадебные причёски отличались. Невесте перед свадьбой волосы заплетали в косу или скручивали в жгут и укрепляли на темени двумя большими шпильками крест-накрест. Во время венчания у невесты на лбу выстригали прямую челку, а на висках волосы срезали под углом.
У китаянок была очень популярна косметика. С 7 лет девочки пользовались белилами и румянами. Глаза они старались искусственно уменьшить. Губы красили помадой различных оттенков. Брови выщипывались и подводились. На гладко выбритые виски налеплялись шелковые мушки различных цветов. На левой руке богатые китаянки отращивали длинные ногти, красили их, даже надевали на них серебряные футляры. Самым лучшим украшением знатной китаянки являлась маленькая ступня - "лотосовая ножка".
Символика цвета в одежде не всегда была однозначна, но ярко-желтый/золотой цвет - это исключительная привилегия императора, его семьи и тех немногих, кому император даровал право носить какую-либо деталь одежды желтого цвета. Белый цвет - траурный, поэтому шить из ткани этого цвета стоит только исподнюю одежду. Красный - цвет парадных и праздничных (костюм невесты) одеяний, официальных облачений высших чиновников, "простым" китайским людям он не подходит. Остальные цвета, в принципе, можно использовать свободно, однако небогатым/бедным людям следует быть скромными в выборе цветов, они не должны быть слишком яркими.
Национальная одежда Китая – это ханьфу, что в переводе обозначает, одежда династии Хань. Для формальных и очень важных мероприятий использовали наряд ханьфу, выполненный из красных и черных тканей, белый цвет считался траурным и использовался очень редко, золотой и желтый цвет носили императоры, его семья и окружение.
С середины 30-х годов прошлого столетия, когда китайская монархия перестала существовать, типичным образцом национальной китайской одежды для женщин стало ципао. В англоязычных странах ципао больше известно под названием чонсам, что переводится как рубаха. Первые халаты ципао шились достаточно просто. Они состояли из куска материи с двумя швами и воротника стойкой, имели пять пуговиц и разрез спереди.
Национальная китайская одежда и традиции
Китайская женская национальная одежда выполнялась из различных тканей – это зависело от достатка. Хлопчатобумажную и пеньковую ткани использовало население среднего достатка, ткани из шелка использовали местные аристократы. Традиционной одеждой для беременных женщин стали штаны, пошитые без молнии или пуговиц, имеющие косой шов на животе. Считалось, что такое одеяние помогало не проникать нечистой силе в живот беременной женщины. В Китае считается, что маленькая нога у женщины – это очень красиво. Для того чтобы не росла нога, с раннего детства на девочек обували колодки. Такая процедура вызывала сильные боли, болезни ног, а в некоторых случаях даже инвалидность.
Национальная одежда Китая в моде и сегодня. На улицах города, в офисах можно встретить женщину в ципао. К национальной одежде можно добавить короткие блузы, пиджаки и кофты, . Основным отличием традиционной одежды Китая является мягкость и элегантность кроя, традиционная вышивка, пуговицы-узелки и тесьма.
 |
 |
 |
 |
 |
Китайский френч "суньятсеновка" ( чжуншань чжуан)
 |
Мужской костюм, по внешнему виду напоминающий военный китель, и занимавший центральное место в китайской моде на протяжении многих лет, на Западе известен как "френч Мао" или "костюм Мао". Однако, было бы ошибочно ассоциировать этот вид одежды с Мао Цзэдуном.
Сами китайцы называют этот френч "суньятсеновка" либо же "костюм Сунь Ятсена", поскольку это была излюбленная униформа доктора Сунь Ятсена (более известного в Китае под именем Сунь Чжуншань), которую он не только очень часто носил сам, но и настоятельно рекомендовал её всем гражданам страны. |
Менять стиль одежды населения с пришествием новой династии было вполне обычным делом для Старого Китая. Синьхайская революция 1911 года под предводительством Сунь Ятсена свергла правление династии Цин и основала Китайскую Республику. Члены Национальной партии предложили поменять национальный костюм. В ходе обсуждений доктор Сунь оказал предпочтение повседневной одежде, широко распространённой в провинции Гуандун, внеся, однако, некоторые свои модификации. Дизайнеры учли его идеи, и в итоге получили застегивающийся посередине на пять пуговиц френч с четырьмя накладными карманами и вывернутым книзу воротничком. Он смотрелся просто, со вкусом, и в то же время весьма чинно. С той поры Сунь Ятсен подал собственный пример тем, что носил этот костюм в самых разнообразных случаях и ситуациях. И понадобилось совсем немного времени для того, чтобы подобный стиль распространился по всей стране.
Ципао ( ципао)
Слово "чонсам" пришло из кантонского диалекта китайского языка, который распространён на юге, преимущественно в провинции Гуандун. В других же частях страны, в том числе и в Пекине, этот вид одежды называют "ципао", и неспроста, поскольку это слово имеет собственную историю.
После того, как маньчжуры в 17-ом веке захватили и установили свою власть в Поднебесной, они образовали новый класс людей, в который входили преимущественно сами маньчжуры и знать, отличительной чертой которых были собственные знамёна - различные флаги (ци), а сами эти люди стали называться "знамённые" (цижэнь). Впоследствии понятие "знамённые люди" превратилось в нарицательное, и так стали называть вообще всех маньчжуров. Обычно маньчжурские женщины носили платье, состоящее из одного предмета, которое так же получило название "ципао" или "платье знамённых" («пао» - «платье, халат»). Несмотря на то, что Синьхайская революция 1911 года свергла правление (маньчжурской) династии Цин и внесла радикальные политические изменения в жизнь общества, этому виду женской одежды удалось выжить, и с некоторыми позднейшими усовершенствованиями, стать традиционным платьем китайских красавиц.
Не доставляющее хлопот при надевании и удобное в носке, ципао отлично подчеркивает фигуру китаянок. Высокий воротничок платья застёгивается под самую шею, а рукава могут быть как совсем короткими, так и во всю длину - это зависит от времени года и предпочтений хозяйки. Платье запахивается на правую сторону и закрепляется специальными застёжками-петельками. Свободное по груди, прилегающее по талии, и с двумя разрезами по бокам, оно сочетает в себе всё необходимое, для того чтобы как нельзя лучше подчеркнуть красоту женских форм.
Ципао не так-то уж сложно в пошиве. Для него не требуется ни большого количества ткани, ни каких-либо аксессуаров, как, например, ремней, шарфиков, поясов, оборок и прочих вещиц.
Ещё одна прелесть ципао состоит в том, что будучи изготовленным из самых разных тканей, и с варьирующейся длинной, оно может носиться как повседневная одежда, и в то же время надеваться различных в официальных случаях. И в той, и в другой ситуации ципао создаёт впечатление простоты и мягкого очарования, изящества и опрятности.
Драконье одеяние ( лунпао)
В периоды Юань и Мин императоры уже носили одежды с вышитыми узорами драконов на них, но лишь только при Цин такое императорское платье получило название "одеяние дракона" и стало частью официальной парадной одежды правителя.
Такой "драконий халат" как правило был жёлтого или абрикосового цвета, на нём вышиты девять жёлтых драконов и пять облаков, выполненных в благоприятных тонах. В облака вплетены другие двенадцать символов - солнце, луна и звёзды (олицетворяя свет, исходящий от престола), горы (как синоним стабильности и прочности правления), драконы (символизируют способность гибко действовать в переменчивых условиях), птицы (выражающие красоту и изящество), речной тростник (который представлял собой чистоту и безупречность), и огонь (символ света).
Согласно цинскому церемониалу, драконье платье императора было одеянием для всякого рода незначительных торжеств и обрядов, а никоим образом не частью пышного облачения высшего уровня. Драконы на таком халате, который обычно переходил от одного правителя к другому, были вышиты не только на груди, на спине и на плечах, но так же и на подоле (по кругу - спереди и сзади относительно колен), и даже на внутренней подкладке. Таким образом на платье помещались все девять драконов. При взгляде спереди ли, или со спины, одновременно должны были быть видны пять драконов, поскольку в традиционном Китае числа пять и девять ассоциировались с престолом правителя.
Одежда тибетцев ( цзанпао)
Практически каждый мужчина носит такую одежду, причём на ней нет карманов и пуговиц, вместо этого обе полы халата подпоясываются ремнём, таким образом, что передняя пола свисает над поясом, и в образовавшееся пространство можно положить деревянную миску, мешочек с обжаренной ячменной мукой, кусочек масла, и даже посадить маленького ребёнка за пазуху.
Когда тибетец надевает свой халат, он обычно обвязывает один рукав вокруг спины. Такая привычка связана с местной погодой. Дело в том, что на Цинхайско-Тибетском плато разница дневных и ночных температур просто огромна, и погода изменяется совершенно непредсказуемо. На этот счёт у аборигенов даже есть своя поговорка: "В горах все четыре сезона сменяют друг друга в течении одного дня, и погода меняется через каждые 10 миль пути". Летом тут может быть довольно прохладно с утра, и невыносимо знойно днём. Вот почему местным скотоводам приходится сохранять тепло с помощью их халата с утра, когда они выходят из дома, но к полудню становится так жарко, что пастухи вынуждены высвобождать одну руку и плечо из-под одежды, или снимать оба рукава через широкий ворот халата, и обвязывать их вокруг талии. А к заходу солнца нужно снова надевать оба рукава, потому как снова становится холодно. Широко скроенный халат отлично может послужить одеялом, которым может укрыться его обладатель, если ему вдруг понадобится остановится на ночь. Совершенно очевидно, что такая многофункциональная одежда просто незаменима для жителей Тибета.
Серебряные украшения народности Мяо ( мяоцзу иньши)
 |
 |
Если в семье мяо рождается девочка, то родители обязательно приготовят для неё полный комплект серебряных украшений, пусть даже для этого им придётся экономить на еде и прочих тратах, но таков уж обычай. Этот набор, по весу в общей сложности составляющий 15 кг, включает в себя массивную корону, серьги, серебряный ворот в виде нескольких тонких колец, специальный оберег, вешающийся на грудь, широкий пояс с особым орнаментом и браслеты на руки. Девушке требуется больше часа для того, чтобы полностью облачится в одежду и надеть все аксессуары.
Эти украшения служат в качестве обозначения семейного положения или подарка в честь помолвки. Люди народности мяо питают сильную любовь к серебру, ассоциируя его, и украшения из этого металла, с красотой, изобилием и достоинством. Чистый цвет серебра отражает их миролюбивый характер, и невосприимчивость к таким искушениям, как богатство или власть. А ещё они полагают, что серебро оберегает от зла.
Вышивка на одежде должностных лиц ( буцзы)
В 1393 году, или же на 26-й год правления Хун У династии Мин, императорским указом был чётко определён порядок ношения одежды для всех чинов. Гражданским служащим, а так же и военным офицерам, положено иметь вышивку буцзы как на груди, так и на спине их одеяния. Как правило на одеждах гражданских чиновников обычно были вышиты летящие птицы, являющие собой грацию, и в то же время подчёркнутую обходительность и такт, а вышивки на мундирах военных символизировали бесстрашие и героизм. Журавль мог появиться исключительно на одежде чиновников высшего ранга, отличительным знаком государственных служащих второго ранга был жёлтый фазан, третьего - павлин, четвёртого - дикий гусь, пятого - серебристый фазан, шестого - белая цапля, утка-мандаринка обозначала седьмой ранг, перепёлка - восьмой, и длиннохвостая мухоловка - девятый.
Офицерский состав подразделялся следующим образом: цилинь (или китайский единорог, один из излюбленных благоприятных символов - мифический зверь с одним рогом, всё тело которого покрыто чешуёй) являлся прерогативой военных первого ранга, лев указывал на второй ранг, леопард был для третьего, тигр обозначал четвёртый, медведь - пятый, тигрята вышивались на мундирах офицеров шестого и седьмого рангов, носороги - восьмого, и морские коньки указывали на обладателя самого низшего, девятого ранга. Главный цензор и специальный уполномоченный по надзору обязаны были носить одежды с узорами сечжи (мифические животные, которые обладали способностью отличать ложное от истинного).
Династия Цин в основном унаследовала минскую систему буцзы, но при этом внесла свои изменения. Поэтому, взглянув на то или иное одеяние с подобной вышивкой, несложно понять, к какой эпохе оно относится. Отличия при этом следующие: во-первых, при Цин узоры стали вышивать на жакетах, а не на балахонах, как при Мин; во-вторых, если во времена Мин сама вышивка была на одежде целиком, то при Цин её пришлось разделить на две части, поскольку цинские жакеты спереди застёгивались; в-третьих, минские буцзы были лишь на груди и на спине, а при Цин они уже появились и на плечах. Более того, во времена Цин на одеждах членов императорской семьи вышивки стали делать круглой формы, а для разного рода чиновников квадратной.
Исторические документы указывают на то, что до правления династии Тан (618-907) звания служащих также можно было определить по одежде, которую носил тот или иной чиновник, а именно, по цвету и количеству узоров на ней. И так было до тех пор, пока императрица У (династии Тан) не учредила в качестве отличительного признака для разного рода должностных лиц и военачальников орнаменты птиц и животных. Это нововведение позволило различать звания придворных чиновников по изображениям на их одеждах, и немного разобраться в иерархической системе с её замысловатым символизмом.
Узоры вышивок на костюмах пекинской оперы в большинстве своём восходят к орнаментам буцзы.
Азиатская культура с давних времен притягивает к себе особое внимание. Наибольший интерес для современников представляют строгие традиции в одежде, обуви, прическе и стиле жизни в целом. Примечательно то, что многие европейские народы пытаются копировать традиционно азиатские предметы обихода, приспосабливая их к своему менталитету.
Одним из таких оригинальных европеизированных аксессуаров является китайский национальный костюм.
Экскурс в историю
Сегодня очень сложно представить среднестатистического китайца, облаченного в классический традиционный костюм. Однако, вплоть до тридцатых годов двадцатого века, он вполне себе комфортно существовал в простонародных рядовых и знатных высокопоставленных гардеробах.
История китайского национального костюма начинает свой отсчет примерно с 17-18 столетия. Нельзя сказать, что до этого китайцы ходили, в чем попало. Просто у них не существовало какого-то одного направления в одежде.
В набор традиционно китайских аксессуаров вошел комплекс составляющих, взятых из различных местных народностей, в частности, маньчжуров и южнокитайцев. Некоторые этнографы и историки-путешественники утверждают, что истинно национальный, оригинальный, костюм Китая сегодня можно обнаружить в Корее.
Сама традиционная одежда представляла собой халат или длинную рубаху распашонку с прямо выкроенными рукавами нестандартной ширины. Под халат-рубаху надевались широкие штаны либо юбка, вне зависимости от половой принадлежности. Зачастую это были простые натуральные ткани для повседневной носки, и яркие шелковые верхние одежды для праздников, которые могли себе позволить только высокие члены общества.
Общий ансамбль китайского национального костюма является практически однообразным по всей стране, отличаясь лишь незначительными особенностями в обуви, головных уборах и аксессуарах. Также в средневековом Китае, очень активно делившемся на сословия, строго были разграничены типы ткани, расцветки и качество пошива для бедных и богатых.
Особенности китайской национальной одежды
Традиционный костюм имеет довольно простой покрой и универсальную форму для обоих полов. Обязательно наличие воротника-стойки, который является главным признаком отличия мужского костюма от женского: для первого – высота не должна превышать 2 см, а для второго – может с успехом достигать 8 см.
Чаще всего этот тип одежды имеет правосторонний запах, когда левая часть халата или рубахи накладывается на правую, полностью ее закрывая. От этого и зависело расположение застежек на одежде: пуговицы пришивались к левой стороне, а петли – к правой. Изготавливались они, как правило, из специальной тесьмы, вырезанной из ткани основной одежды.
Число пуговиц должно быть обязательно нечетным. Располагаются они, как правило, следующим образом:
- первая – под воротничком;
- вторая – на груди;
- третья – уходит под мышку;
- четвертая, пятая и последующие (их количество варьируется от 5 до 9 штук) – расположены вниз по вертикали на боку халата-рубахи.
Что касается цветовой гаммы, то здесь все зависело от территории проживания и половой принадлежности. Северные китайские мужчины в своей одежде предпочитали все оттенки серого и синего цветов. Южане были более склонны к контрастным – белому и черному.
Для женщин обеих сторон Китая отводились яркие ткани с тиснеными узорами.
Желтый цвет был всегда цветом императора и его семьи. Прочая знать могла позволить себе носить ярко-красные костюмы-кимоно из дорогих шелковых тканей.
Национальный китайский костюм для мужчин
Хоть особо видимых различий по половому признаку этот вид одежды не имел, все же существовал ряд нюансов, четко определяющий мужскую модель. Летний повседневный вариант нательной рубашки для мужчин представлял собой натуральную легкую тунику, сшитую из двух больших кусков ткани. Этот аксессуар китайцы носят поверх традиционных штанов.
Штаны – прямые, без карманов с широкой «кокеткой» (широким пришивным поясом из белой ткани), доходящей почти до груди. Сверху эта деталь еще подпоясывается на уровне талии широким (до 20 см) и длинным (до 2 м) кушаком.
Говоря о простом народе, следует учесть, что длина их штанов заметно короче знатных (иногда их длина едва достигает колена), пришивной пояс гораздо уже либо отсутствует совсем.
Роль верхней летней одежды выполняет расклешенный халат с запахом без подкладки. Боковые части его берут свое начало с талии, плавно спускаясь к самым пяткам с косыми вставками-клиньями. Чтобы длинные полы не мешались и не путались под ногами, в них делают разрезы на уровне колен. Рукава этого предмета традиционного китайского гардероба, по традиции, широкие, длинные, расклешенные, либо суженные в районе ладони.
Демисезонный вариант классического костюма китайских мужчин дополняется одним особым элементом. Легкая куртка плюс утепленная безрукавка или куртка на подкладке. Нижнее белье остается тем же, что и летом.
Демисезонная безрукавка не имеет воротника, оснащена прямым длинным разрезом впереди посредине. Обычно изготавливается из темного хлопчатобумажного полотна на подкладке. У крестьян не используется совсем. Осенне-весенняя куртка (халат) шьется по тому же принципу, что и летняя верхняя одежда, снабженная лишь утепленной подкладкой.
Зимняя верхняя деталь национального мужского костюма китайцев отличалась курткой на ватной подкладке, которая всего лишь один борт и равную длину со всех сторон – до середины бедра. Количество пуговиц такой одежды достигает не более семи штук, в зависимости от роста.
В особо морозных провинциях наблюдалась тенденция к ношению шуб из овечьей шерсти.
Национальная одежда для особенных случаев также имела свои особенности. Так, выходной праздничный костюм отличается от повседневного – верхней курткой. Она имеет необычно короткую длину до талии, также снабжена длинным прямым разрезом спереди и короткими – по бокам, украшена узелковыми или медными пуговицами. Воротник-стойка выполнен из двойной ткани. Надевается сверху на легкую куртку.
Также бывает демисезонной и зимней с соответствующими утеплительными характеристиками. Ткань для выходных курток подбирают с особой тщательностью: зачастую это темный шелк с расписными узорами.
Китайский траурный костюм обязательно выполнен в белом цвете. Ткань приобретается грубая, но натуральная, с желтоватым оттенком. Общий ансамбль состоит из длинного халата, широкого пояса-кушака и повязки на голову.
Женский национальный китайский костюм
Традиционная одежда для китаянки отличается от мужской лишь скромными дополнениями и акцентами. Вот – основные из них:
- Штаны навыпуск. Уникальность заключается в том, что их можно было носить в стиле восточных шаровар, и как классические древние штаны-юбку. Оригинальное оформление этого предмета гардероба имело явно женские черты: шелковые вышивки-аппликации по низу голенища.
- Расцветка. Зрелым женщинам положено было носить одежду сдержанных темных цветов. Молодые же девушки были менее ограничены в выборе. Их наряды всегда отличались яркими живыми расцветками с оригинальными вышивкой и узорами.
- Нательное белье. Конечно, оно отличалось от мужского. Это была длинная, плотно облегающая тело, безрукавка с большим количеством пуговиц (от девяти до одиннадцати). Поскольку в древнем Китае плоская грудь у женщины считалась символом красоты, то эта безрукавка была призвана уменьшать ее визуальный размер.
- Выходной длиннополый женский халат. Имеет приталенную форму, шьется из дорогих покупных тканей (обычно из шелка) и украшается яркими оригинальными узорами и аппликациями.
Детский костюм
Первая одежда очень важна для правильного духовного развития ребенка. Будущая мама изготавливает его собственными руками задолго до рождения будущего наследника. Распашонка шьется из тонкой бумажной ткани – одежды родственников-стариков, что свидетельствует о будущем долголетии малыша. Заворачивают новорожденных в пеленки, также заблаговременно подготовленные матерью.
Единственное различие в одежде мальчика и девочки до пяти лет – способ пеленания в младенческом возрасте. Так, детишек сильного пола пеленают по грудь, а слабого – по шею. Старше шести лет одежда для мальчика и для девочки приобретает характерные черты взрослого китайского национального костюма. Отличается она только лишь размерами.
Аксессуары
Единство традиционной одежды жителей Китая невозможно без дополнительных аксессуаров, каждый из которых тоже имел свое значение и нес свою информацию в массы.
Исторический головной убор китайцев имеет несколько вариантов:
- тоу цзинь – отрез белой материи у северян, и черной – у южан;
- круглый колпак из войлока;
- текстильная шапка, оснащенная своеобразной припухлостью на макушке;
