Alte Damenbekleidung in Russland. Kleidung und Schmuck der alten Rus

Wie man sich früher kleidete Die antike Kleidung des russischen Adels ähnelte in ihrem Schnitt im Allgemeinen der Kleidung der Menschen der Unterschicht, unterschied sich jedoch stark in der Qualität des Materials und der Verzierung. Der Körper war mit einem weiten Hemd ausgestattet, das nicht bis zu den Knien reichte und je nach Vermögen des Besitzers aus einfachem Segeltuch oder Seide gefertigt war. Ein elegantes Hemd, normalerweise rot, hatte die Ränder und die Brust mit Gold und Seide bestickt, und oben war ein reich verzierter Kragen mit silbernen oder goldenen Knöpfen befestigt (es wurde „Halskette“ genannt). Bei einfachen, billigen Hemden waren die Knöpfe aus Kupfer oder wurden durch Manschettenknöpfe mit Schlaufe ersetzt. Das Hemd wurde über der Unterwäsche getragen. An den Beinen wurden kurze Hosen oder Hosen ohne Schnitt getragen, jedoch mit einem Knoten, der es ermöglichte, sie im Gürtel nach Belieben enger oder weiter zu machen, und mit Taschen (ZEP). Hosen wurden aus Taft, Seide, Stoff sowie aus grobem Wollstoff oder Segeltuch hergestellt. Über Hemd und Hose wurde ein schmaler ärmelloser Zipun aus Seide, Taft oder gefärbtem Stoff getragen, an dessen Unterseite ein schmaler kleiner Kragen befestigt war. Der Zipun reichte bis zu den Knien und diente meist als Heimkleidung. Eine gewöhnliche und weit verbreitete Art von Oberbekleidung, die über einem Zipun getragen wurde, war ein Kaftan mit Ärmeln, die bis zu den Zehen reichten. Bei eleganten Kaftanen wurde manchmal eine Perlenkette hinter dem Stehkragen befestigt und an den Ärmelrändern ein mit Goldstickereien und Perlen verziertes „Handgelenk“ befestigt; Die Böden waren mit Borten und Spitzen besetzt, die mit Silber oder Gold bestickt waren. Unter den Kaftanen zeichneten sie sich durch ihren Zweck aus: Essen, Reiten, Regen, „Smirnaya“ (Trauer). Winterkaftane aus Pelz wurden „Kaftane“ genannt. Manchmal wurde ein „Ferjaz“ (Ferez) über dem Zipun getragen, einem Oberbekleidungsstück ohne Kragen, das bis zu den Knöcheln reichte und dessen lange Ärmel sich zum Handgelenk hin verjüngten. Es wurde vorne mit Knöpfen oder Bändern befestigt. Winter-Ferjazis wurden aus Pelz gefertigt, Sommer-Ferjazis mit einfachem Futter. Im Winter wurden manchmal ärmellose Feen unter dem Kaftan getragen. Elegante Feryazis wurden aus Samt, Satin, Taft, Damast und Stoff hergestellt und mit silberner Spitze verziert. Berücksichtigt wurden die elegantesten Kleidungsstücke Pelzmantel. Es wurde nicht nur getragen, wenn man in die Kälte ging, sondern der Brauch erlaubte den Besitzern auch, in Pelzmänteln zu sitzen, auch wenn sie Gäste empfingen. Einfache Pelzmäntel wurden aus Schaffell oder Hasenfell hergestellt; die Qualität war höher; Adlige und reiche Leute hatten Mäntel aus Zobel, Fuchs, Biber oder Hermelin. Pelzmäntel wurden mit Stoff, Taft, Satin, Samt, Obyarya oder einfachem Färben überzogen, mit Perlen und Streifen verziert und am Ende mit Knöpfen mit Schlaufen oder langen Schnürsenkeln mit Quasten befestigt. „Russische“ Pelzmäntel hatten einen umklappbaren Pelzkragen. „Polnische“ Pelzmäntel hatten einen schmalen Kragen, Pelzmanschetten und wurden am Hals nur mit einem Manschettenknopf (doppelter Metallknopf) befestigt.

Wie man sich früher kleidete Die Oberbekleidung der Frauen bestand aus einem langen Tuch, das von oben bis unten mit einer langen Reihe von Knöpfen aus Zinn, Silber oder Gold versehen war. Unter lange Ärmel Unter den Achseln wurden Öffnungen für die Arme angebracht und um den Hals wurde ein breiter runder Pelzkragen befestigt, der Brust und Schultern bedeckte. Der Saum und die Armlöcher der Opashnya waren mit bestickten Borten verziert. Weit verbreitet war ein langes Sommerkleid mit Ärmeln oder ärmellos, mit Armlöchern; Der vordere Schlitz wurde von oben nach unten mit Knöpfen geschlossen. Über dem Sommerkleid wurde ein gepolsterter Wärmer getragen. Auf dem Kopf trugen verheiratete Frauen „Haarkappen“ in Form einer kleinen Mütze, die bei reichen Frauen aus Gold- oder Seidenstoff mit Verzierungen bestand. Oberhalb des Haaransatzes war der Kopf mit einem weißen Schal (Ubrus) bedeckt, dessen mit Perlen verzierte Enden unter dem Kinn zusammengebunden waren. Beim Verlassen des Hauses legten verheiratete Frauen ein „Kika“ an, das ihren Kopf in Form eines breiten Bandes umgab, dessen Enden am Hinterkopf verbunden waren; die Oberseite war mit farbigem Stoff bezogen; der vordere Teil der Halskette war reich mit Perlen und Edelsteinen verziert; Je nach Bedarf kann das Stirnband abgetrennt oder an einem anderen Kopfschmuck befestigt werden. An der Vorderseite des Tritts hingen Perlenfäden (unten), die bis zu den Schultern herabhingen, vier oder sechs auf jeder Seite. Beim Verlassen des Hauses setzen Frauen einen Hut mit Krempe und fallenden roten Kordeln oder einen Hut aus schwarzem Samt mit Pelzbesatz über dem Ubrus auf. Der Kokoshnik diente sowohl Frauen als auch Mädchen als Kopfschmuck. Es sah aus wie ein Fächer oder Fächer, der an einem Haaransatz befestigt war. Das Stirnband des Kokoshniks war mit Gold, Perlen oder mehrfarbiger Seide und Perlen bestickt. Frauen und Mädchen aller Bevölkerungsschichten schmückten sich mit Ohrringen, die unterschiedlich waren: Kupfer, Silber, Gold, mit Yachten, Smaragden und „Funken“ (kleinen Steinen). Solide Ohrringe Edelstein waren selten. Als Schmuck für die Hände dienten Armbänder mit Perlen und Steinen, an den Fingern Ringe und Ringe aus Gold und Silber mit kleinen Perlen.

Paneva Paneva (poneva, ponyava, ponya, ponka) Wollrock für Frauen, der von Bäuerinnen getragen wird. Es handelt sich um ein Gürtelkleidungsstück aus drei oder mehr teilweise zusammengenähten Wollstoffstücken, das speziell in einer Weberei hergestellt wird. Paneva ist eine alte Art von Damenbekleidung; sie wurde in Kombination mit einer Kichka und spezieller Brust- und Schulterkleidung getragen. Dies ist die Kleidung überwiegend verheirateter Frauen; Mädchen trugen sie mit Erreichen der Pubertät und manchmal auch während der Hochzeitszeremonie. Panevs variieren in Schnitt und Farbe. Je nach Schnitt unterscheiden sich Panevas in Swing, vorne oder seitlich offen und mit Nähten, blind. Beide Arten sind charakteristisch für die Regionen Südrusslands. In der Provinz Smolensk gibt es unter den Klapppaneelen ein geteiltes Paneel, bei dem sich ein Paneel vorne und zwei hinten befinden, sodass beide Seiten offen sind, und ein gemischtes Paneel, bestehend aus drei Paneelen verschiedene Längen, von denen sich das kurze auf der rechten Seite befindet, und ein Drittel des ersten und dritten Panels wurden mit Biesen getragen, abgewandt und über den Gürtel geworfen.

Sommerkleid Sommerkleid ist russische Volkskleidung für Frauen. Ein Kleid, meist ärmellos. Sommerkleider variierten in Stoff und Schnitt. Sommerkleider wurden in Mittel- und Osteuropa getragen. Die Formen und Stile der Herstellung von Sommerkleidern änderten sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Nord nach Süd, von Bäuerinnen zu Adligen. Im 14. Jahrhundert konnten Gouverneure und große Moskauer Fürsten Sarafans tragen. Die endgültige Zugehörigkeit Damengarderobe es wurde erst im 17. Jahrhundert. In russischen Dörfern konnte man anhand eines Sommerkleides etwas über den sozialen Status und die Stimmung einer Frau lernen. Russische Sommerkleider bestanden aus vielen Elementen und waren daher sehr schwer, besonders festliche. Schräge Sommerkleider wurden aus schwarz gewebter Schafwolle mit einer Abkochung aus Erle und Eiche hergestellt. Es gab einen Unterschied zwischen Feiertags- und Wochentags-Sommerkleidern. Festliche für jeden Tag wurden am Saum mit einem „Chitan“ („gaitan“, „gaitanchik“) mit einem 1 cm dünnen selbstgemachten Zopf aus roter Wolle verziert. Die Oberseite wurde mit einem Samtstreifen verziert. Allerdings wurden nicht nur Woll-Sommerkleider jeden Tag getragen. Wie leicht Heimkleidung Gerades Sommerkleid „Sayan“ für den Haushalt aus Satin, in einer kleinen Falte am Rücken und an den Seiten gerafft. Die Jungen trugen „rote“ oder „burgunderrote“ Sayans, und die Älteren trugen Blau und Schwarz. In der Region Smolensk wird ein schräges Sommerkleid (mit Ausnahme des allgemeinen modernen Namens „Sommerkleid“) je nach Art, Existenzort, Schnitt und Material unterschiedlich genannt: Feryaz („Königin“), Sukman, Sukmanka, Sinikin, klinastic, nasovka, polubumazhnik, Chinesisch („Titan“)

Hemd In Russland war es üblich, Hemden an den „anfälligsten“ Stellen für böse Mächte am Kragen, an den Ärmelrändern, an den Schultern und insbesondere am Saum mit Stickereien zu verzieren. Stickereien dienten als Talisman; Es dominierten Sonnensymbole sowie Bilder von wegfahrenden Vögeln, insbesondere Hähnen, die traditionell als Wächter galten böse Geister. Im XVII. und XVIII Jahrhunderte Bei Hemden wurde am Saum eine Bordüre angenäht. Bei reichen Hemden wurden entlang der Nähte Goldborten oder Goldborten eingenäht. Ein Hemd ohne Rand wurde Cover genannt. IN Volkstracht das Hemd war die Oberbekleidung, in der Tracht des Adels die Unterkleidung. Zu Hause trugen die Bojaren ein Dienstmädchenhemd; es war immer aus Seide. Die Farben der Hemden sind unterschiedlich: am häufigsten Weiß, Blau und Rot (rote Hemden wurden zusammen mit weißen Hemden getragen). Sie wurden über der Hose getragen und mit einem schmalen Gürtel umgürtet. Auf der Rückseite und der Brust des Hemdes wurde ein Futter namens Podoplya aufgenäht.

Kopfbedeckungen für Frauen Ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Bäuerinnentracht für Frauen war der Kopfschmuck. In der Region Smolensk existierten in Kombination mit dem schrägen Sommerkleid am Ende des 19. Jahrhunderts weiterhin alte, traditionelle Formen von Kopfbedeckungen: Sammlungen, Krieger, Kokoshniks, Wasserlinsen, Kichkas, Elstern, Fliegen, „Wächter“-Schals, Seide. Punchovki“, Schals... Rohlinge, Einzelteile für Kopfbedeckungen kamen hauptsächlich aus der benachbarten Provinz Twer: aus Torschok - Samt und Brokat, Stirnbedeckungen, bestickt mit Gold-, Silber- und Seidenfäden; aus Rschew - Wasserlinsen aus Perlen und Perlen... Diese Hüte waren teuer und nicht jeder hatte sie.

Herrenhüte Hüte spielten bei der Tracht eine große Rolle. Früher Herrenhüte Hergestellt mit Samtoberteil helle Farbe konisch oder rund geformt, aber immer mit Fellband. Rand von teures Fell oder auch Kopfhörer waren ein charakteristisches Merkmal fürstlicher Hüte. Im Laufe der Zeit wurde der Hut zum Symbol einer bestimmten sozialen Schicht. Deshalb nahmen sie ihre Hüte in Innenräumen, bei Besuchen, bei Empfängen und sogar vor dem Herrscher nicht ab. Je höher der Hut genäht war, desto edler war der Bojar, der ihn trug. Diese Bedeutung des Wortes „Hut“ ist noch im Sprichwort „Nach Senka und dem Hut“ erhalten. Hohe Hüte symbolisierten den Adel der Familie und den Rang. Als sie nach Hause kamen, warfen sie den teuren Hut nicht weg, sondern steckten ihn auf ein spezielles Gerät, bemalten ihn und dienten als Dekoration im Haus. Man nannte es Dummy. Im 15.-17. Jahrhundert. Es gab vier Arten von Hüten des russischen Adels. Reiche Menschen trugen, den östlichen Bräuchen folgend, zu Hause auf ihren rasierten Köpfen eine kleine Samtmütze, ähnlich einer runden oder tetraedrischen Schädeldecke, die mit Goldstickereien, Perlen und Perlen bestickt war. Es wurde Tafya oder Skufya genannt. Sie trugen solche Hüte zu Hause und nahmen sie nicht einmal in der Kirche ab. Ein Sondererlass des Kirchenrats von 1551 verbot selbst reichen Leuten den Eintritt in die Kirche in Tafiyas. Eine andere Mützenform war die bereits bekannte und früher spitze Mütze. Die Reichen trugen Mützen aus Satin, meist weiß, mit befestigtem Band, besetzt mit Perlen, Goldknöpfen und Edelsteinen.

Onuchi Onucha ist ein langer, breiter (ca. 30 cm) Stoffstreifen aus Weiß, Schwarz oder Weiß braun(Canvas, Wolle) zum Umwickeln des Beins bis zum Knie (beim Anziehen von Bastschuhen). Solche Stoffstreifen wurden um den gesamten Fuß und Unterschenkel gewickelt. Onuchi wurden, ob sie mit kurzen Schuhen oder ohne sie getragen wurden, mit Lederhalsbändern oder Rüschen aus Seil oder Bast, Strick oder Korbgeflecht am Bein festgebunden. Die ersten wurden an Wochentagen verwendet, die zweiten (normalerweise weiß oder rot) an Feiertagen. Die Rüschen wurden kreuzweise oder in Windungen um das Bein gebunden. Normalerweise trugen sie im Sommer Onuchi aus Segeltuch (Leinen- oder Hanfstoff), im Winter trugen sie Onuchi aus Stoff (einfach gewebter Wollstoff) und Segeltuch.

Lapti Lapti niedrige Schuhe, früher in Russland üblich, aber dennoch bis in die 1930er Jahre in ländlichen Gebieten weit verbreitet, gewebt aus Baumbast (Linde, Ulme und andere) oder Birkenrinde. Der Bastschuh wurde mit Schnürsenkeln am Bein befestigt, die aus demselben Bast gedreht waren, aus dem auch die Bastschuhe selbst hergestellt waren. Bastschuhe wurden mit Fußwickel (Onuchs) getragen. Vom Bastschuh bis zum Schienbein verlief, in der Art einer antiken griechischen Sandale, eine Bastschnur, die unten am Schaft des Bastschuhs befestigt war und das Abwickeln des Fußtuchs verhinderte. Trotzdem musste ich bei längerem Gehen regelmäßig meine Schuhe wechseln und meine verstreuten Fußbekleidungen aufwickeln. Das Weben von Bastschuhen war eine Winterbeschäftigung der Bauern in Russland, wenn es keine Feldarbeit gab. Bast wurde während einer bestimmten Sommersaison geerntet, als der Bast die erforderlichen Festigkeitseigenschaften aufwies. Neue, frisch gewebte Bastschuhe wurden Leisten für Leisten angefertigt und bei einem Paar gab es keinen Unterschied zwischen links und rechts. Ein Paar Bastschuhe reichte für einen Mann nicht länger als eine Woche. Daher das Sprichwort: „Um auf die Straße zu gehen, webe fünf Bastschuhe!“

Stiefel Das Schuhwerk wohlhabender Leute bestand aus Stiefeln, Chobots, Schuhen und Stiefeln. Sie wurden aus hergestellt weiche haut Kinder aus Marokko. Stiefel wurden auch aus dickem Yuft-Leder und Kalbsleder hergestellt. Leder wurde ebenso wie Stoffe in verschiedenen Farben gefärbt. Die Materialien für fürstliche Schuhe waren Samt und Brokat. Spitze Chobots und umgeschlagene Stiefeletten mit Absatz. Stiefel wurden bis zum Knie getragen und dienten als Schutz für die Füße, weshalb sie mit weichem Segeltuch gefüttert waren. Früher hatten Stiefel keinen Absatz, eine weiche Sohle aus mehreren Lederschichten und eine spitze Spitze. Später tauchte eine Ferse auf und es wurde ein Sprichwort erfunden: „Eine Nachtigall wird unter deiner Socke hervorfliegen, aber ein Ei wird um deine Ferse rollen.“ Die Absätze wurden mit Klammern aus Eisen oder Silber befestigt, die Sohlen mit Nägeln. Die Vorderseite des Stiefels war normalerweise höher als die Rückseite und die Nähte befanden sich an den Seiten. Die Schuhe wurden für einen Fuß geschnitten, da die Leisten, mit denen die Schuhe genäht wurden, nicht zwischen dem rechten und dem linken Stiefel unterschieden. Also sagten sie: „Ein Paar hat zwei Stiefel, und beide am linken Fuß.“ Daher dauerte es lange, bis neue Stiefel eingelaufen waren. Die Stiefel wurden in Schwarz und Grün hergestellt gelbe Blüten, aber meistens rot. Die Ränder der Oberteile reicher Stiefel waren mit Borten, Streifen aus hellem Stoff und ganz zu schweigen von Stickereien besetzt: Auf den Stiefeln der edelsten waren sogar Perlen zu sehen. Die Stiefel waren ziemlich teuer. Für ein Paar Stiefel im 15. Jahrhundert. Es konnten 7 Pfund Roggenmehl oder 16 kg Butter ersetzt werden. Daher stellten reiche Leute meistens Schuhe zu Hause her und hielten dafür erfahrene Schuhmacher als Sklaven.

HALSSCHMUCK In den Grabhügeln der Region Smolensk sind Halsketten aus Perlen und manchmal Metallanhängern weit verbreitet; Die häufigsten Perlen sind vergoldetes oder versilbertes Glas, tonnenförmig oder zylindrisch. Anhänger waren Mondlichter, runde plattenförmige oder durchbrochene Anhänger, Glocken und gelegentlich gebohrte Tierzähne; Von größtem Interesse sind Anhänger in Form eines Plattenkamms, dessen Körper meist mit einem kreisförmigen Muster verziert ist, da über 80 % dieser Verzierungen auf dem Gebiet von Krivichi gefunden wurden.

So wie das antike Russland in seinen Behausungen und Gebäuden viel ursprünglichen Geschmack und Übereinstimmung mit der umgebenden Natur offenbarte, so war es auch in seiner Kleidung originell, obwohl es viele Anleihen bei anderen Völkern nahm, insbesondere bei den Byzantinern, was teure Stoffe angeht und Dekorationen. Die Hauptkleidung bestand aus einem Leinenhemd oder Hemd und einem schmalen, in Stiefel gesteckten Unterkleid. Über dem Hemd wurde ein „Gefolge“ oder „Gehäuse“ angelegt. Es war ein Kleid mit mehr oder weniger langen Ärmeln, die normalerweise bis unter die Knie reichten und mit einem Gürtel versehen waren. Die Krieger und Kaufleute legten über ihrem Gefolge einen Umhang an, der „korzno“ oder „myatl“ (d. h. ein Mantel) genannt wurde und normalerweise an der rechten Schulter befestigt wurde, um sie frei zu lassen. rechte Hand. Unter den einfachen Leuten wurden Hemden und Gefolge natürlich aus grobem Leinen und Wollstoffen hergestellt; und die Reichen trugen dünnere Stoffe und oft Seide. Adlige Menschen, Bojaren und Fürsten, verwendeten für ihr Gefolge teure importierte Stoffe, wie zum Beispiel griechische Pavoloks in verschiedenen Farben, Blau, Grün und vor allem Rot (Karmesinrot oder Scharlachrot). Der Saum war mit einer goldenen oder gemusterten Borte besetzt; der untere Teil der Ärmel war mit goldenen „Handläufen“ bedeckt; Auch der Satinkragen war golden. Manchmal wurden Knopflöcher aus Goldborte auf die Brust genäht; der Ledergürtel oder die Schärpe reicher Leute war mit Gold- oder Silberplaketten verziert, teure Steine und Perlen. Sie trugen Stiefel aus farbigem Marokko, die oft mit Goldfäden bestickt waren. Die reichsten Menschen verwendeten die teuersten Stoffe, insbesondere Oxamit. Es handelte sich um einen aus Griechenland importierten Gold- oder Silberstoff, der mit mehrfarbigen Seidenmustern und -mustern bestickt und sehr dicht war. Ein ziemlich hoher Hut, oder wie er damals bei Adligen „Kapuze“ genannt wurde, hatte eine Spitze aus farbigem Samt und einen Zobelrand. Es ist bekannt, dass die Fürsten auch während des Gottesdienstes ihre Kapuzen nicht abnahmen. IN Winterzeit Natürlich war Pelzkleidung im Einsatz, die Reichen trugen teure Pelze und die einfachen Leute trugen Lammfelle. Das Wort „Hülle“ bedeutete ursprünglich aller Wahrscheinlichkeit nach dasselbe wie unser „kurzer Pelzmantel“, also ein Gefolge aus Lammfell. Es wurde auch ein warmes Wollgefolge oder Fofudya (Sweatshirt) verwendet.

Der Luxus der Kleidung drückte sich vor allem in verschiedenen Formen aus teurer Schmuck und Anhänger. Die häufigste und älteste Dekoration der Rus waren Griwna oder Metallreifen. Ursprünglich bedeutete das Wort „Reif“ offenbar ein Armband oder einen Stab, der zu einer Spirale gebogen war und an der Hand getragen wurde. „Grivna“ war ein Reifen, der um den Hals oder die Mähne getragen wurde; Für die Armen ist es einfach gedrehter Draht – Kupfer oder Bronze, und für die Reichen – Silber oder Gold. Unter anderen Antiquitäten findet man oft russische Griwna von sehr eleganter Verarbeitung. Zusätzlich zur Griwna trugen sie auch Halsketten, sogenannte Monistas, um den Hals, die entweder aus gedrehtem Draht oder aus einer Kette mit verschiedenen Anhängern bestanden. Von den letzteren waren die häufigsten: Metall- und Emaille-Plaketten („Tsats“), ein Abbild eines auf die Brust gesenkten Pferdes, bestehend aus Platten und Ringen (wahrscheinlich das, was in der Chronik „Knöchel“ genannt wird) und in Christliche Zeiten, ein Kreuz. Es wurden auch Metallringe an den Händen („Handgelenke“), kugelförmige Metallknöpfe, Schnallen zum Befestigen, Ringe usw. getragen. Darüber hinaus trugen die russischen Fürsten Barmas in ihrer formellen Kleidung, d.h. ein breiter Mantel, bestickt mit Gold oder gefüttert mit Perlen, teuren Steinen und Goldplaketten mit verschiedenen Bildern darauf.

Das Damenoutfit zeichnete sich durch eine noch größere Fülle an Verzierungen aus; Unter ihnen belegten verschiedene Halsketten aus Perlen oder aus farbigen Glasperlen den ersten Platz, während sie bei den Armen einfach aus gemahlenen Steinen bestanden. Besonders verbreitet waren mit Münzen verzierte Damenhalsketten oder Monistas; woraus wurden die Münzen gewonnen? verschiedene Länder, vor allem aber silbernes orientalisches Geld. Die Vorliebe für Metallreifen ging so weit, dass Frauen mancherorts einst Fußfesseln oder einen Ring um den Hals trugen. Daumen Beine. Ohrringe waren im allgemeinen Gebrauch; Sogar Männer hatten sie (normalerweise auf einem Ohr). Die häufigste Form von Ohrringen war ein Ring aus gewundenem Draht mit drei darauf platzierten Kugeln aus Kupfer, Silber oder Gold. Auch der Kopfschmuck der Frauen war mit Perlen oder Perlen besetzt und mit Münzen und anderen Anhängern behangen. Es war Brauch, dass verheiratete Frauen ihren Kopf mit einem „Povoy“ (Povoin) bedeckten. Oben haben wir Beweise dafür gesehen, wie der Luxus vor allem bei Frauen mit ihrer Leidenschaft für teure Kleidung zunahm. Im 13. Jahrhundert erinnert sich ein Chronist an die Einfachheit des Lebens der alten Fürsten und Krieger und sagt, dass diese ihren Frauen keine goldenen Reifen anzogen; aber ihre Frauen trugen Silber. Luxus drückte sich auch in teuren Pelzen aus. Der berühmte Botschafter Ludwigs IX. bei den Tataren, Rubrukvis, bemerkte, dass russische Frauen unten mit Hermelin gefütterte Kleider trugen.

Was Haare und Bart betrifft, so unterwarf sich Rus nach der Annahme des Christentums in dieser Hinsicht offensichtlich dem griechischen Einfluss; Sie gab die Angewohnheit auf, fast ihren gesamten Kopf und Bart zu rasieren, ließ aber ihre Stirnlocke und ihren Schnurrbart zurück. Auf den Bildern sehen wir sie schon ganz schön langes Haar und mit Bart; Nur junge Männer werden bartlos dargestellt. Der Brauch des Rasierens verschwand jedoch allmählich. So haben Fürstenbilder in Manuskripten und auf Münzen des 11. Jahrhunderts einen kurzgeschnittenen Bart; und am Ende des 12. Jahrhunderts sehen wir, dass sie zumindest im Norden bereits einen langen Bart haben (das Bild von Jaroslaw Wladimirowitsch in der Erlöserkirche-Nereditsa).

Die Bewaffnung der alten Rus war fast die gleiche wie die anderer europäischer Nationen im Mittelalter. Der Hauptbestandteil der Waffen waren Schwerter, Speere oder Sulitsa sowie Pfeil und Bogen. Neben geraden zweischneidigen Schwertern wurden auch Säbel verwendet, also mit gebogenen Ostklingen. Es wurden auch Äxte oder Streitäxte verwendet. Im einfachen Volk war es Brauch, ein Messer bei sich zu tragen, das man entweder im Gürtel trug oder im Stiefel versteckte. Verteidigungswaffen oder Rüstungen bestanden aus: Eisenrüstungen, meist Kettenhemden und manchmal Plankenrüstungen („Paporzi“); ferner ein eiserner Helm in Trichterform mit einem Kettengeflecht um den Hals und einem großen hölzernen Schild, mit Leder überzogen und mit Eisen umwickelt, oben breit und nach unten hin schmaler werdend, außerdem in der roten Farbe (scharlachrot) bemalt ) von Russland geliebt. Der oben erwähnte Spiralreifen diente vermutlich nicht nur der Dekoration, sondern auch dem Schutz der Hand. Adlige Leute hatten goldene oder silberne vergoldete Reifen. (Wie aus dem bekannten Eid der höchsten russischen Truppe beim Abschluss von Igors Vertrag mit den Griechen hervorgeht.) Die besten und teuersten Waffen wurden durch Handel mit anderen Ländern, aus Griechenland, Westeuropa und dem Osten, erworben. So verherrlicht „The Tale of Igor’s Campaign“ lateinische und avarische Helme, Lyatsky sulitsa, und nennt die Schwerter „Kharaluzhny“, also aus östlichem gebläutem Stahl gefertigt. Die Fürsten und Bojaren hatten mit Silber und Gold verzierte Waffen, insbesondere Helme, auf denen oft Heiligengesichter und andere Bilder geprägt waren. Manchmal wurde der Helm mit einem Pelzüberzug oder „Prilbitsa“ überzogen. Tulas (Köcher), die Pfeile enthielten, waren manchmal auch mit Fell bedeckt. Sättel und Pferdegeschirre wurden mit Metallplaketten und verschiedenen Anhängern verziert.

Die Steigbügel der Fürsten waren offenbar vergoldet („Treten Sie in die goldenen Steigbügel, Prinz Igor“, heißt es in „The Lay“). Reiten war bereits allgemein verbreitet, da es als Haupttransportmittel zu Lande diente; Auf „Pfählen“ (also auf einem Karren) und auf Schlitten transportierten sie schwere Lasten, aber auch Frauen, Kranke und Geistliche. Es ist merkwürdig, dass Quellen keinen Bogen in der Zusammensetzung des Pferdegeschirrs erwähnen; der Kutscher saß rittlings auf einem angeschnallten Pferd; wie einige Zeichnungen in Manuskripten dieser Zeit belegen.

Quellen für das Studium der russischen Kleidung sind antike Fresken und Manuskripte, wie insbesondere: die Fresken Kiew-Sophia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga; Manuskripte: Svyatoslavs Sammlung, Leben von Boris und Gleb usw. Handbücher: Sreznevsky „Alte Bilder der heiligen Fürsten Boris und Gleb“ (Christian. Antiquities, Hrsg. Prokhorov. St. Petersburg, 1863). „Alte Bilder von Wladimir und Olga“ (Archaeological Bulletin. M. 1867 - 68). „Alte Bilder des Fürsten Wsewolod-Gabriel“ (Informationen und Anmerkungen zu wenig bekannten Denkmälern. St. Petersburg, 1867). Prochorow „Wandikonographie des 12. Jahrhunderts in der St.-Georgs-Kirche in Staraja Ladoga“ (Christlich. Altertümer. St. Petersburg 1871) und „Materialien zur Geschichte der russischen Kleidung“ (Russische Altertümer. St. Petersburg 1871). Darüber hinaus wird für eine visuelle Bekanntschaft mit den Verzierungen russischer Kleidung eine Fülle von Materialien präsentiert, eine Vielzahl von Metallgegenständen, die bei Ausgrabungen von Grabhügeln gewonnen oder zufällig im Boden gefunden wurden. An manchen Stellen sind übrigens noch Reste der Stoffe selbst erhalten. Aus den vielen Notizen zu diesen Funden möchte ich hervorheben: „Über die großherzoglichen Dekorationen, die 1822 in der Nähe des Dorfes Staraya Ryazan gefunden wurden.“ St. Petersburg 1831. Zu den gleichen Funden, mit Zeichnungen, siehe Kalaidovichs Briefe an Malinovsky. M. 1822. Gr. Uvarov über Metallschmuck und Anhänger, die im Meryan-Land gefunden wurden („Meryaner und ihre Lebensweise“ in den Proceedings of the First Archaeological Congress. Was der Autor hier als Waräger bezeichnet, halten wir für ein Missverständnis und schreiben es Rus zu). Filimonov „Alte Verzierungen großherzoglicher Kleidung, 1865 in Wladimir gefunden.“ (Sammlung von Moskau. Über. Altrussische Kunst. 1866). Über den gleichen Wladimir-Schatz siehe Stasov (in der Izvestia von St. Petersburg. Archäologisches. Ob. T. VI). Übrigens stellt Herr Stasov fest, dass sich die gefundenen Überreste von Seidenkleidern durch Muster im byzantinischen Stil auszeichnen, während die goldenen und bestickten Kleidungsstücke aus Seide gewebte Figuren fantastischer Tiere desselben Stils aufweisen und denselben skulpturalen Bildern entsprechen die Dmitrow-Kathedrale in Wladimir (130 S.). Dieser Artikel wird durch eine Anmerkung des Wladimir-Archäologen Tikhonravov (ebd. S. 243) ergänzt. Er sagt, dass in den Sakristien der Wladimir-Mariä-Entschlafens-Kathedrale Reste der fürstlichen Kleidung aufbewahrt werden, die bei der Öffnung ihrer Gräber ausgezogen wurden. Übrigens wurde im Grab von Andrei Bogolyubsky Seidenstoff mit darauf eingewebten Mustern, einander zugewandten Kräutern und Löwen gefunden, die den skulpturalen Löwenbildern an den Außenwänden der St. Demetrius-Kathedrale völlig ähnlich sind. N. P. Kondakova „Russische Schätze“. St. Petersburg 1906. Hier über Barmas und andere Dekorationen fürstlicher Kleidung. Sein „Bild der russischen Fürstenfamilie in Miniaturen des 11. Jahrhunderts“. St. Petersburg 1906. Hier werden 5 byzantinische Miniaturen beschrieben, die im Codex Gertrude, einem handgeschriebenen lateinischen Psalter, in der Lombardei gefunden wurden. Der Autor glaubt, dass diese Miniaturen in Wladimir-Wolynski kurz vor dem frühen Tod von Fürst Jaropolk Isjaslawitsch ausgeführt wurden, dessen Mutter, eine ehemalige polnische Prinzessin, den katholischen Namen Gertrude trug. Zum Vergleich werden die Bilder an den Wänden von Kiew-Sof angeführt. Kathedrale und Spas-Neredits. ts., Miniaturen aus Svyatoslavs Sammlung usw. Maksimovich erklärte das Wort „Fofudya“ mit dem griechischen Stoff, aus dem Kaftane mit Gürteln oder „Fofoudates“ genäht wurden (seine Werke III. 424). Und er erklärte das Wort „prilbitsa“ mit einer Pelzmütze (ebd.). Weitere Informationen zu diesem Wort finden Sie in meinen historischen Schriften. Bd. 2. Es gibt auch meine Anmerkung zum Brauch der Fürsten, ihre Kleidung in Kirchen aufzuhängen, zur Frage des „Goldenen Tores“ der Wladimir-Himmelfahrts-Kathedrale, der Art von Kiewer Ohrringen, siehe Archäologische Nachrichten und Anmerkungen. 1897. Nr. 3, S. 74. Prozorovsky „Über Utensilien, die Wladimir Monomach zugeschrieben werden“ (Westabteilung für Russisch und Slawen. Archäologie. III. 1882). Für das russische Fürstenleben ist die Studie von Prof. Anuchin „Schlitten, Boot und Pferde als Zubehör eines Bestattungsritus“ (Antiquitäten von Moskau. Archäologie. Ob. XIV. 1890). Sein „Über die Formen altrussischer Schwerter“. (Proceedings of the VI Archaeological Congress. Bd. I. Odessa. 1886).

Vielen Dank, Ivan, für eine echte Note.

Lapti, ein sehr verbreiteter Schuh (Hintern), nicht nur in Russland. Nach alten Chroniken aus dem 12. Jahrhundert. Und in der Ukraine, in Weißrussland, bei den Tschuwaschen, Mordwinen, Karelern, Baschkiren und teilweise bei den Tataren und... anderen Völkern. Sie können eine Vielzahl von Bastschuhen finden.

Sie sind knöchelhoch, wo sie, was auch immer wuchs, zu leichten und praktischen Bastschuhen verwoben haben... ja, meine Bastschuhe, sagt ein Sprichwort. Von Bast, und siehe, vom Sammler großer russischer Wörter und Kultur Vladimir Dahl:

„... seltener aus der Rinde von Weide, Weide (vrezki, ivnyaki), Tala (shelyuzhnik), Ulme (Ulme), Birke (Birkenrinde), Eiche (Eiche), aus dünnen Wurzeln (korenniki), aus junger Eiche Schindeln (dubachi, chrng.), aus Hanfkämmen, gebrochenen alten Seilen (kurpa, krutsy, chuna, sheptuny), aus Pferdemähnen und -schweifen (volosyaniki) und schließlich aus Stroh (strawmen, kur.).
Nur die Bastschuhe sind an beiden Beinen gewebt (rechts und links gibt es nicht), aber die Fäustlinge sind unterschiedlich (also rechts und links). Bastschuhe mit Schnürsenkeln (erforderlich) und Fußwickel, fast knielang.

Bastschuhe hielten bis in die 1950er Jahre Einzug in das Leben und den Alltag des russischen Volkes und spiegelten die umgebende natürliche Identität und das charakteristische Schicksal der landwirtschaftlichen Botschafter wider: Bauern, Handwerker und Kosaken. Die Wahrheit liegt bereits in den Tiefen der Wälder und der sibirischen Wälder. Heutzutage sind sie wie Souvenirs.
Obwohl ich mich in einigen Fällen sogar unter den Altgläubigen der Jenissei-Taiga traf, in ihrem Mittellauf, unweit des Ob-Jenisei-Kanals, fast an der Grenze, an der Kreuzung der Region Krasnojarsk und der Region Tomsk in den 1990er Jahren , echte Birkenrinde und Bast (importierte) Bastschuhe, darunter auch Bestattungsschuhe. All dies ging in den Besitz der Museumssammlungen unserer Stadt am mächtigen Jenissei über. Dies ist eine wunderbare, freie und warme Volksidentität der russischen Kultur aus der Wolga und dem Don, die in das Weltraumzeitalter eintrat und die Reinheit und Einfachheit der Menschen nicht verletzte und die Wahrheit und Wahrheit der Jahrhunderte bewahrte.

Natürlich ist es so Volksvermögen, die durch die Bewahrung der patriarchalischen, bäuerlich-handwerklichen, moralischen, ethischen und göttlichen Macht und Integrität der Philosophie und Kultur des russischen Volkes gekrönt wird.
Bastschuhe, Pfote, Fuß: Mensch, Tier und Baum. Es gibt auch eine Ankerpfote, eine dreieckige, breite Spitze der Hörner. Oder: Wir flüchteten uns in dieser Nacht vor dem Schnee unter eine mit Pfoten versehene Fichte. Und am Rande des Eises, an das Leben geklammert, der Verfolgung entkommend, ließ er mit einem schwungvollen Satz seine Krallenpfoten zurück, den Kleinen, den Besitzer der Taiga.
Was für ein Schatz, mein Schatz, du bist nicht so offensichtlich... . Bastschuhe tragen in sich Herabwürdigung und Armut in sich, und wo es Weite und Macht gibt.
Die Kraft des Bastschuhs, allgegenwärtig. Er hat überall einen Platz. Und in Liedern und in Folklore und in Kunst und Volksmärchen.

Bitte einige Beispiele. Das beliebteste von allen, in Zusammenarbeit mit Balalaika, Mitleid, Löffeln und Akkordeons, und schneidigem Tanzen und Drehen hinter dem Ofen, schneidig und inspiriert die Straße entlang, das Volkslied: Oh... Oh Bastschuhe, du Bastschuhe , du bist meine Bastschuhe.. . Und heute klingt es in seiner Breite und Extravaganz wunderbar patriarchalisch.
Sprichwort. Er schüttelt seinen Bart, zieht seinen Bast, webt aber keine Bastschuhe.
Im alten Zimmer läuft es gut, aber das Haus zu führen ist keine Frage des Webens von Bastschuhen!

Und es gibt auch Rätsel, auch für Kinder: Im Lindentrog. Bewegt sich Ihr Bein? (Bastschuhe). Er schüttelt seinen Bart, zieht seinen Bast, webt aber keine Bastschuhe. /Ziege/. Aus Linden ist ein löchriger Trog gemacht, auf der Straße. setzt Zellen. (Bastschuhe). usw.

Und selbst die Gedichte sind komponiert...
...Mukha und Lapot
Eine Fliege flog in einen Bastschuh, flog hinein und blieb stumm.
Für sie sieht es warm und süß aus – sie summt also nicht.
Lapot stieß zusammen mit der Fliege im Schlaf ein Gähnen aus.
Die Fliege flog in die Luft und wachte an der Wand auf
„Wo habe ich heute Nacht barfuß geschlafen?
Vielleicht habe ich mich in einem Bastschuh verfangen und bin direkt darin eingeschlafen.“
Lapot denkt an die Fliege und seufzt auf dem Boden,
Er sieht sie an der Wand und an der Decke laufen.

Herr, zur Ewigkeit und Unsterblichkeit verurteilt,
Hab Mitleid mit meiner Nachlässigkeit und meinem leidenden Fleisch,
Stell mich auf ein Regal, näher am Himmel – an der Decke:
Ich werde weinen und lachen und auf mein Schicksal blicken.

Vollständiger und weiser kann man es kaum sagen? Bastschuhe leben in unserer Zeit weiter.
Hier sind die Neuigkeiten:
In der Region Wladimir findet am 26. Juli der Suzdal Versta-Laufwettbewerb in Bastschuhen statt.
Das Turnier wird zum zweiten Mal ausgetragen. Dieses Jahr wird es international. Die Deutschen und Franzosen kündigten ihre Teilnahme am Wettbewerb an. Zu denen, die letztes Jahr Turnschuhe gegen Bastschuhe getauscht haben, gehörten die Langlauf-Olympiasiegerinnen Olga Danilova, Olga Zavyalova und Mikhail Ivanov.
Neben dem Laufen sind Fußball in Bastschuhen und Wettkämpfe geplant: Bastschuhe werfen, mit einem Ball jonglieren, Weitsprung in Bastschuhen, „in Bastschuhen – für Feuerholz“ (Shuttlelauf). Die Organisatoren bereiteten 700 Paar Bastschuhe für die Teilnehmer vor.
Ständige Nachrichtenadresse:
http://www.utro.ru/news/2008/07/25/754801.shtml

Apropos Alter und Nachhaltigkeit von Bastschuhen.

Kursker Archäologen machten im Juli 2003 „einen einzigartigen Fund; sie entdeckten einen alten Bastschuh, der fast 1000 Jahre alt ist!“ ... neben ihm wurden Fragmente von Keramikgeschirr aus dem 11.-13. Jahrhundert entdeckt.“ http://www.rol.ru/news/misc/news/03/07/11_001.htm

Gottes reichen Segen für alle.

Die Kleidung der Frauen während der Moskauer Rus war überwiegend locker sitzend. Besonders originell waren Oberbekleidung, zu denen Letniks, Telogreas, Kaltjacken, Rospashnits usw. gehörten.

Letnik ist ein kaltes Oberbekleidungsstück, also ohne Futter, und ein Overhead-Kleidungsstück, das über dem Kopf getragen wird. Der Letnik unterschied sich von allen anderen Kleidungsstücken durch den Schnitt der Ärmel: Die Länge der Ärmel entsprach der Länge des Letnik selbst und die Breite betrug die Hälfte der Länge; Sie wurden von der Schulter bis zur Hälfte genäht und der untere Teil blieb ungenäht. Hier ist eine indirekte Beschreibung des alten russischen Letnik, gegeben vom Verwalter P. Tolstoi im Jahr 1697: „Die Adligen tragen schwarze Oberbekleidung, lang, bis zum Boden und Tirokiya, so wie die weiblichen Letniks dies zuvor in Moskau genäht haben.“

Der Name Letnik wurde um 1486 urkundlich erwähnt, er hatte einen allgemein russischen Charakter, später wurde Letnik als gebräuchlicher Name für; Herren- und Damenbekleidung wird in nordrussischen und südrussischen Dialekten präsentiert.

Da Letniki kein Futter hatten, es sich also um Kaltkleidung handelte, wurden sie auch Kaltkleidung genannt. Als kalt galt auch die weibliche Feryaza, elegante weite Kleidung ohne Kragen, die für zu Hause gedacht war. In der Shuya-Petition von 1621 lesen wir: „Die Kleider meiner Frau sind feryaz kholodnik kindyak gelb und feryazi andere warme kindyak lazorev.“ Bereits im 19. Jahrhundert wurden verschiedene Arten von Sommerkleidung aus Segeltuch vielerorts als Kaltkleidung bezeichnet.

In Beschreibungen des Lebens der königlichen Familie aus dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts wird die Rospashnitsa, ein weibliches Obergewand mit Futter und Knöpfen, mehrfach erwähnt. Es war das Vorhandensein von Knöpfen, das es vom Letnik unterschied. Das Wort rospashnitsa entstand aus dem Wunsch heraus, einen besonderen Namen für die Swing-Kleidung der Frauen zu haben, da die Swing-Kleidung der Männer opashen genannt wurde. In Moskau erschien eine entsprechende Variante zur Benennung von Damenbekleidung – opashnitsa. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts verlor die locker sitzende Kleidung in den Augen der Vertreter der Oberschicht an Attraktivität, die aufkommende Orientierung an westeuropäischen Kleidungsformen wirkte sich aus und die betrachteten Namen rückten in die Kategorie des Historismus .

Der Hauptname für warme Oberbekleidung ist Telogera. Telogreys unterschieden sich kaum von Rosspaschniks; manchmal trugen sie auch Männer. Es handelte sich hauptsächlich um Hauskleidung, die jedoch warm war, da sie mit Stoff oder Fell gefüttert war. Steppjacken aus Pelz unterschieden sich kaum von Pelzmänteln, wie aus dem folgenden Eintrag im Inventar der königlichen Kleidung von 1636 hervorgeht: „Die Steppjacke wurde für die Kaiserinkönigin aus satinfarbener Wurmseide (karminrot, leuchtend karminrot – G.S.) geschnitten. und hellgrün, die Länge des Pelzmantels vorne betrug 2 Arshin.“ Aber wattierte Wärmer waren kürzer als Pelzmäntel. Telogrei trat sehr weit in das Leben des russischen Volkes ein. Bis heute tragen Frauen warme Pullover, Duschwärmer.

Leichte Pelzmäntel für Frauen wurden manchmal Torlops genannt, aber ab Anfang des 17. Jahrhunderts wurde das Wort Torlop durch die allgemeinere Bezeichnung Pelzmantel ersetzt. Kurzmäntel aus reichem Pelz, deren Mode aus dem Ausland kam, wurden Kortels genannt. Cortels wurden oft als Mitgift gegeben; Hier ein Beispiel aus einer Reihenurkunde (Mitgiftvereinbarung) von 1514: „Das Mädchen trägt ein Kleid: ein Kortel aus Kastanienbraunen mit einer Laus, sieben Rubel, ein Kortel aus weißen Graten, ein halber Drittel Rubel, eine Laus bereit.“ mit einer gestreiften Naht und einem Kortel aus Leinen mit Taft und einer Laus.“ Mitte des 17. Jahrhunderts gerieten auch Cortels aus der Mode und der Name wurde veraltet.

Doch die Geschichte des Wortes Codeman beginnt im 17. Jahrhundert. Besonders im Süden war diese Kleidung verbreitet. Die Dokumente der Voronezh Prikaz-Hütte von 1695 beschreiben eine humorvolle Situation, in der ein Mann als Codeman verkleidet war: „An jenen Tagen kam er als Frau verkleidet zu einem Codeman und konnte sich nicht erinnern, aber er zog den Mantel für eine Weile an Witz." Kodman sah aus wie ein Umhang; Kodmans wurden vor der Revolution in den Dörfern Rjasan und Tula getragen.

Und wann erschienen die „altmodischen Shushuns“, die Sergei Yesenin in seinen Gedichten erwähnt? Das Wort Shushun ist seit 1585 schriftlich erwähnt; Wissenschaftler vermuten, dass es ursprünglich nur im Osten des nordrussischen Territoriums verwendet wurde: in der Region Podvina, entlang des Flusses. Vaga in Weliki Ustjug, Totma, Wologda wurde dann im Transural und in Sibirien bekannt. Shushun – Damenbekleidung aus Stoff, manchmal mit Fell gefüttert: „Shushun Lazorev und Shushun Cat Women’s“ (aus dem Pfarr- und Ausgabenbuch des Antonius-Siysky-Klosters von 1585); „Der Zaechina Shushun unter einem Lappen und dieser Shushun an meine Schwester“ (geistlicher Brief – Testament von 1608 aus Kholmogory); „Shushunenko warm zaechshshoye“ (Kleidungsgemälde von 1661 aus dem Bezirk Vazhsky). Somit ist Shushun eine nordrussische Telogrea. Nach dem 17. Jahrhundert verbreitete sich das Wort südlich bis Rjasan, westlich bis Nowgorod und dringt sogar in die weißrussische Sprache ein.
Drahtstäbe, eine Art Oberbekleidung aus Wollstoff, wurden von den Polen übernommen; Das sind kurze Steppjacken. Eine Zeit lang wurden sie in Moskau getragen. Hier wurden sie aus Schaffell hergestellt, das oben mit Stoff bedeckt war. Diese Kleidung blieb nur an den Orten Tula und Smolensk erhalten.
Kleidungsstücke wie Kitlik (Damen-Außenjacke – beeinflusst von der polnischen Mode) und Belik (Bäuerinnenkleidung aus weißem Stoff) gerieten schon früh außer Gebrauch. Nasovs, eine Art Überkopfkleidung, die zum Wärmen oder bei der Arbeit getragen wird, werden heutzutage fast nie mehr getragen.
Kommen wir zu den Hüten. Hierbei sind je nach familiärem und sozialem Status der Frau, je nach Funktionszweck des Kopfschmucks selbst vier Gruppen von Dingen zu unterscheiden: Damenschals, aus Schals, Mützen und Mützen entwickelte Kopfbedeckungen, Mädchenstirnbänder und Kronen.

Haupttitel Damenbekleidung früher - plat. In einigen Dialekten ist das Wort bis heute erhalten. Der Name Schal taucht im 17. Jahrhundert auf. So sah der gesamte Kopfschmuck der Frau aus: „Und die Räuber rissen ihr den dreiteiligen Zobelmantel zum Preis von fünfzehn Rubel, einen Ludan-Aspengold-Kokoschnik mit Perlenkörnern zum Preis von sieben Rubel und einen damit bestickten Fellschal ab Gold, Preis Rubel“ (aus dem Moskauer Gerichtsverfahren 1676). Die Schals, die zur Innen- oder Sommerkleidung der Yasenshchina gehörten, wurden Ubrus genannt (von brusnut, streuen, also reiben). Die Kleidung der Fashionistas in der Moskauer Rus sah sehr farbenfroh aus: „Alle trugen gelbe Sommerkleidung und wurmartige Pelzmäntel, in Ubrus, mit Biberhalsketten“ („Domostroy“ aus der Liste aus dem 17. Jahrhundert).

Eine Fliege ist eine andere Bezeichnung für ein Kopftuch, die übrigens sehr verbreitet ist. Aber bis zum 18. Jahrhundert war der Povoy kaum bekannt, obwohl sich später aus diesem Wort der allgemein verwendete Povoynik entwickelte – „der Kopfschmuck einer verheirateten Frau, der ihr Haar eng bedeckt“.

In der alten Buchschrift hatten Kopftücher und Umhänge auch andere Namen: verwelkt, ushev, glavotyag, nametka, cape, hustka. Heutzutage wird in den südrussischen Regionen neben dem literarischen Umhang auch das Wort nametka „Kopfschmuck für Frauen und Mädchen“ und im Südwesten hustka „Schal, Fliege“ verwendet. Seit dem 15. Jahrhundert ist den Russen das Wort Schleier bekannt. Das arabische Wort „Schleier“ bedeutete ursprünglich jede Kopfbedeckung, dann erhielt es die spezielle Bedeutung „Brautumhang“. Hier ist eine der ersten Verwendungen des Wortes in dieser Bedeutung: „Und wie sie der Großherzogin den Kopf kratzen und ihn aufsetzen.“ auf dem Kopf der Prinzessin und hängen Sie den Schleier auf“ (Beschreibung der Hochzeit des Fürsten Wassili Iwanowitsch 1526).

Eine Besonderheit des Mädchenoutfits waren die Stirnbänder. Im Allgemeinen ist ein charakteristisches Merkmal der Kleidung eines Mädchens ein offener Scheitel, und das Hauptmerkmal der Kleidung einer verheirateten Frau ist die vollständige Bedeckung der Haare. Der Kopfschmuck für Mädchen wurde in Form einer Bandage oder eines Reifens hergestellt, daher der Name – Bandage (schriftlich – seit 1637). Überall wurden Bandagen getragen: von der Bauernhütte bis zum königlichen Palast. Das Outfit eines Bauernmädchens im 17. Jahrhundert sah so aus: „Das Mädchen Anyutka trägt ein Kleid: einen grünen Stoffkaftan, eine gefärbte azurblaue Jacke, einen mit Gold genähten Verband“ (aus einem Moskauer Verhörprotokoll von 1649). Verbände werden nach und nach nicht mehr verwendet; in den nördlichen Regionen hielten sie länger.

Stirnbänder für Mädchen wurden Bandagen genannt; dieser Name war zusammen mit der Hauptbandage nur im Gebiet von Tichwin bis Moskau bekannt. Als Bandage bezeichnet man Ende des 18. Jahrhunderts Bänder, die auf dem Kopf getragen werden Landmädchen. Im Süden wurde häufiger die Bezeichnung Band verwendet.

Von Aussehen nähert sich dem Verband und der Krone. Dies ist ein eleganter Mädchenkopfschmuck in Form eines breiten Reifens, bestickt und verziert. Die Kronen waren mit Perlen, Perlen, Lametta und Goldfäden verziert. Der elegante vordere Teil der Krone wurde Schürze genannt, manchmal wurde auch die gesamte Krone so genannt.

Verheiratete Frauen trugen geschlossene Kopfbedeckungen. Eine Kopfbedeckung in Kombination mit altslawischen „Amuletten“ in Form von Hörnern oder Kämmen ist eine Kika, Kichka. Kika ist ein slawisches Wort mit der ursprünglichen Bedeutung „Haar, Zopf, Wirbel“. Nur ein Hochzeitskopfschmuck wurde Kika genannt: „Sie werden dem Großherzog und der Prinzessin den Kopf kratzen, der Prinzessin einen Kika anziehen und eine Decke aufhängen“ (Beschreibung der Hochzeit des Fürsten Wassili Iwanowitsch, 1526). Kichka ist ein alltäglicher Kopfschmuck für Frauen, der vor allem im Süden Russlands verbreitet ist. Eine Art Tritt mit Bändern wurde Snur genannt – in Woronesch, Rjasan und Moskau.

Die Geschichte des Wortes kokoshnik (von kokosh „Hahn“ wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Hahnenkamm) beginnt schriftlichen Quellen zufolge spät, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Kokoshnik war ein übliches Standeskleid; er wurde in Städten und Dörfern, insbesondere im Norden, getragen.
Kiki und Kokoshniks waren mit einer Rückenplatte ausgestattet – einem Rücken in Form einer breiten Baugruppe, die den Hinterkopf bedeckte. Im Norden waren Ohrfeigen Pflicht; im Süden waren sie möglicherweise nicht vorhanden.
Zusammen mit dem Kitsch trugen sie eine Elster – eine Mütze mit einem Knoten hinten. Im Norden war die Elster weniger verbreitet; hier konnte sie durch eine Kokoshnik ersetzt werden.

In den nordöstlichen Regionen hatten Kokoshniks ein einzigartiges Aussehen und einen besonderen Namen – Shamshura, siehe das 1620 in Solvychegodsk erstellte Inventar des Stroganov-Anwesens: „Die Shamshura ist mit Gold auf weißem Grund genäht, das Stirnband ist mit Gold und Silber genäht.“ ; Korb-Shamshura mit Rispen, die Halskette ist mit Gold bestickt.“ Der elegante Kopfschmuck für Mädchen, Golodets, war ein hoher ovaler Kreis mit offener Oberseite; er war aus mehreren Lagen Birkenrinde gefertigt und mit besticktem Stoff bedeckt. In Wologda-Dörfern könnten Golovodtsy Brautkleider für Bräute sein.

Verschiedene Hüte, die unter Schals und Kichkas auf dem Haar getragen wurden, wurden nur von verheirateten Frauen getragen. Solche Kopfbedeckungen waren vor allem im Norden und in der Mitte Russlands verbreitet, wo die klimatischen Bedingungen das gleichzeitige Tragen von zwei oder drei Hüten erforderten und familiäre und gemeinschaftliche Anforderungen hinsichtlich der obligatorischen Haarbedeckung bestanden verheiratete Frau waren strenger als im Süden. Nach der Hochzeit legten sie der jungen Frau eine Preiselbeere auf: „Ja, legen Sie eine Kika auf den vierten Teller, und unter die Kika legen Sie einen Schlag auf den Kopf und eine Preiselbeere und einen Haaransatz und eine Tagesdecke“ („Domostroy ” laut der Liste des 16. Jahrhunderts, Hochzeitszeremonie). Bewerten Sie die im Text von 1666 beschriebene Situation: „Er, Simeon, befahl allen weiblichen Robotern, ihre Haarnadeln abzunehmen und als barhaarige Mädchen herumzulaufen, weil sie keine legalen Ehemänner hatten.“ Podubrusniks wurden oft in Inventarverzeichnissen des Eigentums von Stadtbewohnern und reichen Dorfbewohnern erwähnt, aber im 18. Jahrhundert wurden sie vom „Wörterbuch der Russischen Akademie“ als eine Art gewöhnlicher Frauenkopfschmuck eingestuft.

Im Norden gab es häufiger als im Süden einen Volosnik – eine Mütze aus Stoff oder Strick, die unter einem Schal oder einer Mütze getragen wurde. Der Name geht auf das letzte Viertel des 16. Jahrhunderts zurück. Hier ist ein typisches Beispiel: „In meinem Garten schlug mir Maryitsa auf die Ohren, belästigte mich und beraubte mich, und mit einem Raubüberfall riss er mir eine Mütze, eine goldene Haarschnur und einen aus Seide gestrickten Perlenbesatz vom Kopf.“ (Petition 1631 von Weliki Ustjug). Der Volosnik unterschied sich vom Kokoshnik durch seine geringere Höhe, er schmiegte sich eng an den Kopf und war einfacher im Design. Bereits im 17. Jahrhundert trugen nur Landfrauen Haarteile. Von unten wurde am Haaransatz ein Besatz angenäht – ein gestickter Kreis aus dickem Stoff. Da der Besatz der sichtbarste Teil des Kopfschmucks war, wurde manchmal das gesamte Haar als Besatz bezeichnet. Lassen Sie uns zwei Beschreibungen der Volosniks geben: „Ja, meine Frau hat zwei goldene Volosniks: einer mit Perlenbesatz, der andere mit Goldbesatz“ (Petition von 1621 aus dem Bezirk Shuisky); „Perlenbesatz mit Haaransatz und Gimpe“ (Wologdaer Mitgiftgemälde, 1641).

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann man in zentralrussischen Quellen anstelle des Wortes „volosnik“ das Wort „mesh“ zu verwenden, was eine Veränderung der Art des Objekts selbst widerspiegelt. Jetzt wurde die Kappe als Ganzes verwendet, mit einem engen Kreis auf der Unterseite, aber sie selbst hatte spärliche Löcher und wurde leichter. Auf dem nordrussischen Territorium waren noch Volosniki erhalten.
Podubrusniks wurden häufiger in der Stadt und Volosniki getragen – auf dem Land, vor allem im Norden. Seit dem 15. Jahrhundert ließen sich adlige Frauen Hausmützen nähen. wurde eine Kappe genannt.

Aus Tatarische Sprache Der Name Tafya wurde entlehnt. Tafya ist eine Mütze, die unter einem Hut getragen wird. Die erste Erwähnung findet sich im Text von 1543. Anfangs wurde das Tragen dieser Kopfbedeckungen von der Kirche verurteilt, da Tafyas in der Kirche nicht entfernt wurden, sie aber zum Haushaltsbrauch des königlichen Hofes, großer Feudalherren, wurden Herren) und aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Auch Frauen begannen, sie zu tragen. Heiraten. Bemerkung des Ausländers Fletcher über russische Kopfbedeckungen im Jahr 1591: „Zuerst setzen sie eine Tafya oder eine kleine Nachtmütze auf den Kopf, die etwas mehr als den Scheitel bedeckt, und über der Tafya tragen sie einen großen Hut.“ Orientalische Hüte wurden Tafya genannt verschiedene Typen Daher verbreitete sich das den Russen bekannte türkische Arakchin nicht; es blieb nur in einigen Volksdialekten bestehen.
Alle hier genannten Kopfbedeckungen wurden von Frauen hauptsächlich zu Hause, aber auch beim Ausgehen im Sommer getragen. Im Winter zogen sie sich schick an Pelzmützen in den unterschiedlichsten Arten, aus verschiedenen Pelzen, mit einer farbenfrohen Oberseite. Im Winter nahm die Zahl der gleichzeitig getragenen Mützen zu, Wintermützen wurden jedoch im Allgemeinen zwischen Männern und Frauen geteilt.<...>
Hören wir auf, unsere Fashionistas auszuspionieren, und beenden wir unsere Geschichte hier.

G. V. Sudakov „Alte Damenbekleidung und ihre Namen“, Russische Rede, Nr. 4, 1991. S. 109-115.

Kleidung ist seit jeher Ausdruck der Charaktereigenschaften der Person, die sie trägt. Es entstanden ethnische Gruppen, ganze Nationalitäten, deren Kleidung in direktem Zusammenhang mit Kultur, Religion, Lebensumständen und Lebensweise stand.

Alle diese Zeichen finden sich in der Gestaltung der Kleidung der Menschen, die zur Zeit der alten Rus lebten.

Namen der Kleidung im antiken Russland

Altrussische Kleidung zeichnet sich durch ihre helle Originalität aus, die jedoch nicht ohne die Verwendung einiger Elemente aus anderen Kulturen entstanden ist. Grundlage für die Kleidung aller Gesellschaftsschichten waren Hemd und Hose (Ports).

Im Kern kann ein Hemd als einfache Unterwäsche betrachtet werden. Wissen Sie, wie sie es trug Unterwäsche unter einem teuren Outfit und bei gewöhnlichen Bauern wurde es als Hauptkleidung verwendet. Daher hatten Hemden für verschiedene Klassen völlig unterschiedliche äußere Eigenschaften. Lange Hemden aus farbiger Seide, verziert mit reichen Stickereien und Edelsteinen, waren natürlich nur Fürsten und Adligen aller Art vorbehalten.

Ein Bürger im alten Russland konnte es sich nur leisten, Leinenkleidung zu tragen. Auch kleine Kinder trugen das Hemd. Um sie vor dem bösen Blick und bösen Mächten zu schützen, wurde gleichzeitig bis zum Alter von drei Jahren die Kleidung der Eltern geändert.

Ein weiteres beliebtes Accessoire für Herrenbekleidung waren Häfen. Es handelte sich um Hosen, die nach unten hin schmaler wurden und aus groben, selbstgesponnenen Stoffen gesäumt waren. Der Adel trug teurere Hosen aus ausländischen Stoffen als einfache Hosen.

Merkmale der Damenbekleidung im alten Russland

Altrussische Damenbekleidung hatte keine große Schnittvielfalt, bestimmte jedoch wie die Herrenbekleidung den materiellen Zustand und den Status der Hausfrau. Je leichter und angenehmer das Outfit war, je reicher und zahlreicher die Verzierungen darauf waren, desto höher war die Standeszugehörigkeit des Trägers.

Die Damengarderobe im alten Russland bestand aus den folgenden Elementen:

1. Zuallererst natürlich das Shirt. In der weiblichen Version wurde es auch Hemd genannt. Besonders beliebt bei den Mädchen der alten Rus war die Leinenkleidung namens „Zapona“. Leinwand die richtige Größe es wurde in zwei Hälften gebogen und in der Mitte wurde ein Ausschnitt für den Kopf gemacht. Sie legten die Manschette über das Hemd und befestigten es dann wunderschön mit einem Gürtel.
2. Für Feiertage oder besondere Anlässe gab es einen Topper. Es bestand meist aus teurem Stoff, der mit bunten Stickereien und reichen Ornamenten verziert war. Heute würde man das Oberteil als Tunika bezeichnen, mit oder ohne Ärmeln.
3. Eine verheiratete Frau konnte an einer Poneva erkannt werden – so bezeichnet man einen breiten Streifen Wollstoff, der um die Hüften gewickelt und mit einem Gürtel in der Taille befestigt wird. Die Farbe der Poneva variierte zwischen den verschiedenen Stämmen. Zum Beispiel hatten die Vyatichi es in einem blauen Karomuster, während die Radimichi Rot bevorzugten.
4. Festliches Langarmshirt – Frauen trugen es nur an besonderen Tagen.
5. Der Kopf einer Frau war notwendigerweise mit einem Krieger bedeckt.

Winterkleidung des alten Russlands

Geografische Wohngebiete der alten russischen Völker sowie klimatische Bedingungen, bestehend aus frostige Winter und der eher kühle Sommer konnte sich nur auf die Kleidung auswirken. Um im Winter zu überleben, trugen die Russen einen Mantel – Oberbekleidung aus Pelztieren mit dem Fell im Inneren.

Mehr erschwingliche Option, ein Schaffellmantel, wurde nach der gleichen Methode aus Schaffell hergestellt und hauptsächlich von Bauern getragen. Pelzmäntel und Schaffellmäntel aus wertvollem Fell, die der Adel trug, schützten ihn nicht nur vor dem Frost, sondern betonten auch zu jeder Jahreszeit seine Stellung.

Trotz der Tatsache, dass die Kleidung des alten Russland deutliche Unterschiede hinsichtlich der Zugehörigkeit aufwies (für die Oberschicht wurde sie aus ausländischen Stoffen hergestellt und für die Unterschicht aus selbstgesponnenem Stoff), wies sie im Allgemeinen gemeinsame Merkmale auf. Die wichtigsten sind mehrschichtige, komplizierte Stickereien und komplexe Muster. Darüber hinaus dienten Letztere nicht nur als Schmuck, sondern galten auch als Amulette, die vor Kummer und dunklen Mächten schützten.