L'art remarquable des anciens bijoutiers russes de l'époque de Iaroslav le Sage et de Vladimir Monomakh a étonné les voyageurs européens qui visitaient la Russie à cette époque. Au fil des siècles, elle fut oubliée. Cependant, grâce aux efforts des archéologues nationaux aux XIXe et XXe siècles, les créations des maîtres anciens ont été découvertes. nouvelle vie. Des centaines et des milliers de bijoux créés par des artisans du Xe au début du XIIIe siècle ont été extraits du sol. Exposées dans les vitrines des musées, elles sont capables d'enchanter la fashionista moderne et de susciter l'admiration profonde et sincère de l'artiste.
Dans les temps anciens, la Russie était influencée par plusieurs cultures développées à la fois. Dans la Kiev médiévale, des quartiers entiers étaient habités par des étrangers : Grecs, Juifs et Arméniens. Des guerriers sévères et des commerçants intelligents venus de Scandinavie ont introduit l'art païen subtil de l'ère viking sur les terres russes. Les commerçants de l'Est - un motif coloré et complexe si apprécié dans les pays islamiques. Enfin, le christianisme, issu du puissant empire byzantin, répandu sur les rives de la Méditerranée et de la mer Noire, reliait la Russie aux hautes culture artistique de cet état. Byzance était à cette époque le phare de la civilisation dans l’Europe barbare et le gardien des connaissances anciennes léguées par l’époque de l’Antiquité. Mais avec le christianisme, la Russie a conservé pendant plusieurs siècles une traditions païennes. Le système religieux complexe et très développé du paganisme slave oriental est devenu une source importante d'imagination créatrice des peintres, sculpteurs et bijoutiers russes anciens.
L'invasion mongole-tatare s'est avérée désastreuse pour de nombreux secrets art des bijoux. Les maîtres qui les possédaient disparurent pendant les moments difficiles de la défaite de Batu ou furent kidnappés par la Horde pour servir leurs dirigeants. Pendant tout un siècle, le savoir-faire des anciens bijoutiers russes a décliné, et seulement au milieu de la seconde moitié du XIVe siècle. sa lente renaissance commença.
Techniciens en bijouterie
À l’époque où Kiev était la capitale de l’ancien État russe, les femmes slaves orientales aimaient se parer de nombreux bijoux. Les bagues en argent coulé ornées d'ornements, les bracelets en fil d'argent torsadé, les bracelets en verre et, bien sûr, les perles étaient à la mode. Ils étaient très divers : du verre coloré, cristal de roche, cornalines et rubis, grosses perles creuses en or coulé. Des pendentifs en bronze ronds ou en forme de lune (lunaires) y étaient suspendus, décorés d'ornements délicats : des animaux magiques sans précédent dans le style scandinave, des structures en osier complexes, rappelant beaucoup les images des dirhams arabes - des pièces de monnaie qui circulaient à cette époque. en Russie et en Europe.
Mais les bijoux les plus populaires étaient les bagues de temple. Des anneaux de temple en argent moulé ont été tissés coiffure femme aux tempes ou accrochées aux coiffes, elles se portaient une ou plusieurs paires à la fois. Chaque tribu slave orientale qui est devenue partie de l'État de Kiev avait son propre type d'anneaux de temple, contrairement aux mêmes décorations de ses voisins. Les femmes du Nord, par exemple, portaient une élégante variété de bagues qui ressemblaient à une boucle ou à une spirale aplatie. Les Radimich préféraient les anneaux temporaux, qui comportaient sept rayons divergeant de l'arc, se terminant par des épaississements en forme de goutte. Sur les anneaux des temples des Viatichi, qui étaient parmi les plus décoratifs, il y avait sept lames plates au lieu de rayons.
Citadines des XIe-XIIIe siècles. Par-dessus tout, ils aimaient le kolta - des pendentifs creux en or et en argent, attachés à la coiffe avec des chaînes ou des rubans. De nombreux poulains qui ont survécu jusqu'à ce jour se distinguent par leur étonnante perfection de forme. En 1876, près du village de Terehovo, dans la province d'Orel, plusieurs couples de kolts du XIIe au début du XIIIe siècle ont été découverts dans un riche trésor. Ce sont des étoiles massives à cinq branches, densément recouvertes de milliers de minuscules boules de métal soudées. Ce type de technique de bijouterie est appelé granulation ; il venait de Scandinavie et était répandu dans la Rus antique. En plus du grain, le filigrane était également utilisé : le fil d'argent ou d'or le plus fin, torsadé en brins, soudé sur des plaques ou torsadé en motifs ajourés. En 1887, un autre trésor a été découvert sur le territoire de l’ancien monastère au dôme doré de Saint-Michel. bijoux XI-XII siècles, dont une paire de poulains d'or. Les poulains ont été décorés perles d'eau douce et des images d'oiseaux fantastiques à tête féminine. Les couleurs des images n'ont pas perdu de leur éclat et leur combinaison est extrêmement exquise : blanc, turquoise, bleu foncé et rouge vif. Entre-temps, le maître qui a créé cette splendeur est décédé il y a environ huit siècles. Les kolta Mikhailovsky sont fabriqués à l'aide de la technique de joaillerie magistrale de l'émail cloisonné, adoptée par les Byzantins. Cet art oublié exigeait de la patience et une précision de travail étonnante. Sur la surface des bijoux en or, le bijoutier a soudé les rubans-cloisons d'or les plus fins sur le bord, formant le contour du futur design. Ensuite, les cellules situées entre elles étaient remplies de poudres d'émail de différentes couleurs et chauffées à haute température. Cela a produit une masse vitreuse brillante et très durable. Les produits fabriqués selon la technique de l'émail cloisonné étaient très chers, ce n'est donc pas un hasard si la plupart des œuvres qui ont survécu jusqu'à nos jours font partie de vêtements princiers coûteux.
Une autre technique préférée des anciens bijoutiers russes était le noircissement, qui, selon certains scientifiques, était un héritage Khazar. Le nielle était un alliage complexe d'étain, de cuivre, d'argent, de soufre et d'autres composants. Appliqué sur une surface argentée, le nielle créait le fond d’une image en relief. Le noircissement était particulièrement souvent utilisé pour décorer les bracelets pliés. Plusieurs dizaines de bracelets de ce type datant du XIIe siècle. conservé au Musée historique d'État. Sur eux, il est facile de distinguer les figures de musiciens, de danseurs, de guerriers, d'aigles et de monstres fantastiques. L'intrigue des dessins est loin des idées chrétiennes et beaucoup plus proche du paganisme. Ce n’est pas surprenant. Les bijoutiers utilisaient l'émail ou le nielle à la fois pour l'image du Christ, de la Vierge Marie, des saints, ainsi que pour les griffons, les monstres à tête de chien, les centaures et les fêtes païennes.
Il y avait des bijoux à la fois purement chrétiens et purement païens, qui étaient des objets de cultes religieux. De nombreuses croix de poitrine encolpion ont été conservées, constituées de deux ailes, entre lesquelles étaient placées des morceaux de reliques de saints. Les portes portaient généralement une image moulée, sculptée ou noircie de la Mère de Dieu et de l'Enfant. Non moins souvent, les archéologues trouvent des amulettes païennes - des objets qui protégeaient contre la maladie, le malheur et la sorcellerie. Beaucoup d'entre eux sont des figurines moulées représentant des têtes de chevaux, auxquelles sont attachées des « cloches » en forme d'animaux, d'oiseaux, de cuillères, de couteaux et de poignées. Avec leur sonnerie, les cloches étaient censées éloigner les mauvais esprits.
"Hryvnia de Vladimir Monomakh"
Certains monuments de l’art de la joaillerie russe antique ont acquis une énorme renommée. Des articles et des livres sont écrits sur eux, leurs photographies sont placées dans des albums consacrés à la culture de la Rus' pré-mongole. La plus célèbre est la « hryvnia de Tchernigov », ou « la hryvnia de Vladimir Monomakh ». Il s'agit d'un médaillon en or ciselé du XIe siècle, dit serpentine, sur un côté duquel est représentée une tête féminine dans une boule de huit serpents, symbolisant le diable, une divinité païenne ou le mauvais esprit en général. Une prière en grec est dirigée contre la maladie. De l’autre côté se trouve l’archange Michel, appelé à protéger le propriétaire de la hryvnia des machinations du diable. L'inscription, faite en lettres slaves, dit : « Seigneur, aide ton serviteur Vasily. » C'était une véritable amulette chrétienne contre les mauvais esprits. L'intrigue et la technique même d'exécution des torsions serpentines ont été empruntées à Byzance ; à l'époque pré-mongole, les décorations de ce genre n'étaient pas rares. La « hryvnia de Tchernigov » a été fabriquée avec un savoir-faire extraordinaire et devait appartenir à une personne riche et noble, très probablement d'origine princière. Le coût de ce joyau est égal à la taille de l'hommage princier d'une ville moyenne.
Le médaillon a été découvert en 1821 près de la ville de Tchernigov, autrefois capitale de la principauté. L'inscription indiquant l'identité du propriétaire - Vasily - indiquait aux historiens que la hryvnia appartenait à Vladimir Monomakh (1053-1125), qui reçut le nom de Vasily lors du baptême. Ce célèbre commandant et homme politique russe a régné quelque temps à Tchernigov. Il a laissé un « Enseignement » aux enfants, rédigé sous forme de mémoires. Dans cet essai, le prince écrit que l'un de ses passe-temps favoris était la chasse. En y sortant, Vladimir Monomakh n'avait pas peur des défenses de sanglier et des sabots d'élan. En chassant non loin de Tchernigov, il a laissé tomber une précieuse hryvnia, qui a transmis à la postérité le travail d'artisans qualifiés de Kiev.
Noms sur métal
La grande majorité des monuments de l'art joaillier de la Russie antique sont anonymes. Les archéologues, trouvant les restes d'ateliers ayant appartenu à d'anciens orfèvres russes, ont extrait du sol toutes les fournitures nécessaires à l'artisanat de la joaillerie. Cependant, l'histoire n'a pas conservé les noms des merveilleux artisans qui ont créé la « hryvnia de Tchernigov » ou la kolta à partir du trésor de Mikhaïlovski. Parfois, seuls les bijoux eux-mêmes « laissent échapper » leurs créateurs. Ainsi, les cratères - de précieux bols en argent pour l'eau bénite, créés dans la Novgorod médiévale au XIIe siècle - portent des inscriptions qui donnent les noms des maîtres Costa et Bratila.
Le célèbre éclaireur de Polotsk du XIIe siècle. La princesse abbesse Efrosinia ordonna en 1161 une croix pour contribuer au monastère Spassky qu'elle fonda. La croix à six pointes, d'environ un demi-mètre de haut, était en bois de cyprès et recouverte en haut et en bas de plaques d'or décorées pierres précieuses. Déjà dans les années 20. XXe siècle presque toutes les pierres ont été perdues, mais on sait qu'il y en avait environ deux douzaines, parmi lesquelles se trouvaient des grenades. Les pierres étaient montées dans des douilles sur des plaques d'or, et entre elles le maître insérait vingt miniatures en émail représentant des saints. Le nom de chaque saint est gravé à côté de l'image. Des reliques chrétiennes étaient conservées à l'intérieur de la croix : le sang de Jésus-Christ, des morceaux des reliques des saints Etienne et Panteleimon, ainsi que le sang de saint Démétrius. Le sanctuaire était recouvert de plaques d'argent doré et les bords de la face avant étaient encadrés d'un collier de perles. Aux yeux des croyants, les reliques donnaient à la croix plus de valeur que l'or et l'argent utilisés par le bijoutier.
Le sort de la croix de Sainte Euphrosyne de Polotsk, qui était tour à tour entre les mains des orthodoxes, des catholiques, des uniates, dans le trésor des souverains de Moscou et dans la cache des Français qui occupèrent Polotsk en 1812, est triste. Il a été perdu pendant la guerre de 1941-1945 et a été recherché par des journalistes, des écrivains, des scientifiques, des hommes politiques et même par Interpol (International Crime Stoppers). L'histoire de ces recherches est aussi dramatique et peu concluante que, par exemple, l'épopée associée à la célèbre Chambre d'Ambre (dont les murs et tous les meubles étaient décorés d'ambre), volée par les nazis au cours de la même guerre et depuis sans succès. recherchée par les scientifiques.
Les descriptions et dessins réalisés avant la disparition de la croix de Sainte Euphrosyne ont conservé le texte de l'inscription laissée sur la surface de la croix par son créateur, le maître de Polotsk Lazar Bogsha (Boguslav). La Croix de Sainte Euphrosyne est l'un des principaux sanctuaires spirituels de Biélorussie et un chef-d'œuvre reconnu de l'art de la joaillerie médiévale.
De nos jours, les bagues de temple, les poulains et de nombreuses autres œuvres de joaillerie russe médiévale sont rassemblés dans les musées. Les collections particulièrement riches appartiennent au Musée historique d'État, à l'Armurerie du Kremlin de Moscou et à la sacristie patriarcale.
L'art de la joaillerie de la Russie a impressionné à la fois les maîtres de l'Europe ancienne et les designers modernes, qui empruntent de plus en plus de techniques et de bijoux anciens pour créer leurs propres chefs-d'œuvre. Ainsi, les anneaux de temple et les kolta, répandus en Russie, se sont transformés en douceur en grandes boucles d'oreilles, et les amulettes et hryvnias sont devenus à la mode sous forme de pendentifs, et tout cela avec les techniques de noircissement, de filigrane et d'émail cloisonné, qui sont utilisées pour ce jour.
Techniques anciennes
L'art de la joaillerie de la Russie antique a émerveillé les Européens depuis l'Antiquité, car le travail et la décoration n'ont pas seulement été influencés par les technologies occidentales - l'intersection avec les marchands orientaux a également joué un rôle décisif dans le développement de l'artisanat russe. Certes, contrairement aux motifs géométriques exquis qui étaient le plus souvent utilisés en Orient, les designers russes ont mélangé diverses techniques, produisant des produits au goût inhabituel.
L'une des tendances les plus connues peut être considérée comme celle des céréales, lorsque des milliers de petits perles de métal ont été fusionnés sur un seul produit, créant jeu de magie lumière sans utilisation de pierres précieuses. Dans le même temps, les bases du travail de joaillerie étaient réalisées par moulage : la cire était utilisée pour les pièces plus chères et d'une seule pièce, et les moules en pierre étaient utilisés pour les produits de consommation.
Grâce à l'utilisation de techniques en filigrane, appliquées et ajourées, un ornement en relief léger et dynamique a été créé. DANS monde moderne c'est ce qu'on appelle le filigrane, et depuis peu des bracelets utilisant technologie similaire(par exemple, au cours de la saison 2010, de telles choses peuvent être trouvées sur le Wide Ornate Diamond CZ Brace de Sabrina). Au 12ème siècle, lorsque la production de biens de consommation a augmenté, la gravure et le noircissement sur l'argent sont devenus l'une des œuvres les plus courantes, tandis que la gravure et le noircissement de l'argent sont devenus l'une des œuvres les plus courantes. seul le fond, tandis que le tableau lui-même restait clair, permettait de créer des miniatures exquises et sophistiquées.
Exclusivités de bijoux de la Rus antique
Malgré le fait que de nombreuses œuvres aient été perdues lors de l'invasion tatare-mongole, les archéologues ont réussi à restaurer des bijoux vraiment uniques. Par exemple, les kolta (pendentifs creux en or et en argent attachés à la coiffe avec des chaînes ou des rubans), portés par les femmes des villes aux XIe et XIIIe siècles, peuvent intéresser de nombreuses fashionistas par leur finition soignée. Surtout le kolta en or Mikhaïlovski, décoré de perles d'eau douce et d'images d'oiseaux fantastiques à tête féminine selon la technique de l'émail cloisonné.
Non moins célèbre est la « hryvnia de Tchernigov » (également connue sous le nom de « hryvnia de Vladimir Monomakh »), perdue par le propriétaire et retrouvée plus tard par les archéologues. Ce médaillon ciselé du XIe siècle représente, d'un côté, une tête de femme en boule de huit serpents avec une prière contre la maladie en grec, et de l'autre, l'archange Michel, appelé à protéger le propriétaire de la hryvnia des attaques du diable. machinations. La qualité de fabrication du médaillon est si élevée que, selon les archives de l'époque, il était estimé à peu près à la taille d'un hommage princier d'une ville moyenne.
L'essor des bijoux au XVIIIe siècle
C'est au XIIIe siècle en Russie qu'apparaît le terme « bijoutier » à la place de « orfèvre », et grâce aux nouvelles technologies et à l'utilisation active des pierres précieuses Gemmes : Mode éternelle
L'art de la joaillerie dans la Russie antique était déjà florissant à l'époque de Iaroslav le Sage et de Vladimir Monomakh (Xe-début XIIIe siècles), frappant par sa beauté les voyageurs européens qui visitaient la Russie à cette époque.
L'art de la joaillerie en Russie a histoire riche et est enracinée dans la vie ancienne des colonies paysannes. Il est intéressant de noter que les premiers artisans à fabriquer de tels produits étaient des femmes. C'est qui n'avait pas à se soucier de savoir où acheter des bijoux.
A cette époque, ils faisaient différents types bijoux. Le processus était le suivant : les femmes tissaient habilement de beaux produits à partir de cordons métalliques, les recouvraient d'argile et, après séchage, les recuissaient dans un four spécial. À la place de la cire brûlée, de l'argent ou du bronze fondu était versé. Le résultat était des bijoux en argent ou objets complexes en bronze. On aurait dit qu’ils étaient tissés à partir de fils métalliques.
Si dans la Russie préchrétienne, l'artisanat de la bijouterie était réservé aux femmes, alors déjà au Xe siècle, les hommes se sont mis au moulage, en utilisant des moules en pierre et en argile. En plus du moulage, apparaissent la gravure et la ciselure, et avec elles de véritables bijoux de créateurs.
Les représentants de chaque tribu ont apporté à la fabrication des bijoux quelque chose d'original, qui leur était propre. Les bijoux du temple « kolta » en sont un exemple clair. Les femmes les tissaient dans leurs cheveux ou les attachaient à leur coiffure - jusqu'à trois pièces sur chaque tempe.
Les orfèvres, qui s'installèrent finalement dans les villes, maîtrisèrent les modèles et les techniques venus du nord et de l'est. Combinant habilement les traditions de leurs ancêtres avec de nouvelles connaissances, les bijoutiers ont conservé leur propre saveur unique, étonnant par leurs œuvres non seulement les leurs, mais aussi celles de nos contemporains. Ce sont des diadèmes et des couronnes, des barmas, des hryvnias, des koltas, des bracelets, des croix, des boucles.
À cette époque lointaine, le pays était influencé à la fois par plusieurs cultures développées (grecque, juive, arménienne, scandinave, islamique et, bien sûr, byzantine) (Figure 3.4). Tout cela, bien sûr, ne pouvait que se refléter dans les bijoux, où les motifs du paganisme slave oriental, l'art subtil de l'époque viking, les motifs orientaux complexes et les éléments chrétiens sont intimement liés.
Certains monuments de l'art de la joaillerie russe antique ont acquis une énorme popularité - des articles et des livres sont écrits à leur sujet, leurs photographies sont placées dans des albums consacrés à la culture de la Rus' pré-mongole.
L'invasion mongole-tatare s'est avérée désastreuse pour de nombreux secrets de l'art de la joaillerie. Les maîtres qui les possédaient disparurent pendant les moments difficiles de la défaite de Bato ou furent volés par la Horde pour servir leurs dirigeants. Pendant tout un siècle, le savoir-faire des anciens bijoutiers russes était pratiquement en déclin, et seulement au milieu de la seconde moitié du XIVe siècle. sa lente renaissance commença.
À la fin du XVe et au début du XVIe siècle commence pour la Russie une période des plus importantes. L'époque du joug mongol-tatar a pris fin et un État centralisé s'est formé. Moscou est devenue le centre de la vie politique, économique et culturelle du pays. Les cérémonies de cour exigeaient une décoration magnifique, ce qui devenait une incitation au développement rapide des bijoux.
Figure 3. Pendentif Figure 4. Bonnet du royaume russe et couronnes royales
Des artistes, des sculpteurs, des armuriers, des brodeurs et des fondeurs sont venus dans la capitale de toute la Russie. Outre les artisans russes, des artisans étrangers de diverses spécialités travaillaient également. Sous Ivan IV le Terrible, ils étaient particulièrement nombreux et la colonie allemande fut formée. La collaboration des artisans russes et d’Europe occidentale a eu un impact énorme sur l’art de la joaillerie en Russie à cette époque. Dans le même temps, la créativité des bijoutiers moscovites conservait son caractère national.
Le travail des bijoutiers russes pouvait être vu lors des cérémonies spéciales des ambassades, établies par Ivan le Terrible et duré jusqu'à la fin du XVIIe siècle avec seulement quelques changements.
Les étrangers qui ont visité la Russie ont laissé dans leurs notes des critiques élogieuses sur le travail des bijoutiers de Moscou. Le luxe des attributs du pouvoir royal - un sceptre d'or parsemé de pierres précieuses, le porphyre le plus riche, un diadème d'or et le trône du tsar russe - a ravi les étrangers dans un plaisir indescriptible. Et les vêtements d'or des serviteurs, qu'ils changeaient trois fois pendant le dîner, suscitaient étonnement et envie. En général, la cour royale, même sous les rois ultérieurs, se distinguait par son faste et son luxe.
Dans l’histoire de la Russie, les périodes de hausse ont alterné avec le déclin. Un exemple en est l’intervention polono-suédoise du début du XVIIe siècle, au cours de laquelle les installations de stockage du Kremlin ont été pratiquement vidées. À la fin de 1612, lorsque les ennemis furent chassés, une renaissance progressive s'amorça.
À l'époque de la Russie, les métiers d'art étaient florissants, parmi lesquels la transformation des métaux, à savoir la fabrication de bijoux, occupait une place particulière. Kyiv est devenue son centre. Les bases des produits métalliques étaient réalisées selon des techniques de moulage, ce qui permettait de créer des produits uniques ou fabriqués en série. Les premiers ont été réalisés à partir de modèles en cire et les seconds à l'aide de moules en pierre.
Produits en or et en argent, fabriqués en diverses techniques. Grâce à l'utilisation de techniques appelées filigrane, aérien et ajouré, un ornement en relief dynamique et léger a été créé. Les motifs numérisés contenaient généralement des motifs de cercle, de losange et de triangle.
XXII-XIII siècles. - la période de la plus grande prospérité de l'art de la joaillerie en Russie. Ensuite, les maîtres ont maîtrisé de nombreuses nouvelles techniques - « grainage », « filigrane » et « filigrane ». Grâce à eux, ils ont appris à réaliser des bijoux étonnants, par exemple une bague originale en argent tressé ou des boucles d'oreilles frisées. De nouveaux styles de bijoux jusqu’alors inconnus font leur apparition.
Le savoir-faire des maîtres anciens ne peut guère être surestimé. Le Musée russe abrite d'anciens kolts en argent. Ils sont réalisés sous la forme d'un bouclier ovale orné de six cônes. Sur chacun de ces cônes, il y a 6 000 petits anneaux soudés, et sur chacun bague en argent les grains sont soudés, soit 30 mille grains d'argent sur le seul Colt. Les bijoux modernes ne peuvent que vaguement ressembler à ce que nos ancêtres fabriquaient autrefois, même si certains relèvent définitivement du concept de « style slave ».
Artisanat de joaillerie dans la Rus antique.
Professeur Sizova O.A
- Les femmes bijoutières sont plus typiques de la Rus' préchrétienne, puisque dès le Xe siècle les hommes ont commencé à se lancer dans le moulage et les moules en argile et en pierre ont commencé à être plus souvent utilisés. Le gaufrage et la gravure sont ajoutés au moulage.
- L'art de la joaillerie de la Russie a atteint son apogée aux XIIe et XIIIe siècles.
- Dans les temps anciens, la Russie était influencée par plusieurs cultures développées à la fois.
- Des guerriers sévères et des commerçants intelligents venus de Scandinavie ont introduit l'art païen subtil de l'ère viking sur les terres russes. Commerçants de l’Est – dessins colorés et complexes. Enfin, le christianisme reliait la Russie à la haute culture artistique de Byzance.
- Les femmes slaves orientales aimaient se parer de nombreux bijoux. Les bagues en argent coulé ornées d'ornements, les bracelets en fil d'argent torsadé, les bracelets en verre et, bien sûr, les perles étaient à la mode.
- Ils étaient très divers : du verre coloré, du cristal de roche, des cornalines et des rubis, aux grosses perles creuses en or coulé. Ils étaient suspendus à des pendentifs en bronze (lunes) ronds ou en forme de lune, décorés d'ornements subtils : animaux magiques inédits dans le style scandinave, structures complexes en osier.
- Mais les bijoux les plus populaires étaient les bagues de temple. Des anneaux de temple en argent moulé étaient tissés dans les coiffures des femmes au niveau des temples ou suspendus aux coiffes et portés une ou plusieurs paires à la fois.
- Chaque tribu slave orientale qui est devenue partie intégrante de l'État de Kiev avait son propre type d'anneaux de temple.
Trésor de Mikhaïlovski
- En 1887, sur le territoire de l'ancien monastère au dôme doré de Saint-Michel, un trésor de bijoux des XIe et XIIe siècles a été découvert, dont une paire de poulains en or. Les kolta étaient décorées de perles d'eau douce et d'images d'oiseaux fantastiques à tête de femme. Les couleurs des images n'ont pas perdu de leur éclat et leur combinaison est extrêmement exquise : blanc, turquoise, bleu foncé et rouge vif.
- Au fil des siècles, l’artisanat de la joaillerie de l’ancienne Russie a été oublié. Cependant, grâce aux efforts des archéologues nationaux aux XIXe et XXe siècles, les créations des maîtres anciens ont trouvé une nouvelle vie. Des centaines et des milliers de bijoux créés par des artisans du Xe au début du XIIIe siècle ont été extraits du sol.
- Exposées dans les vitrines des musées, elles sont capables d'enchanter la fashionista moderne et de susciter l'admiration profonde et sincère de l'artiste.
Artisanat de bijoux
L’art mondial de la joaillerie a commencé avec des bijoux fabriqués à l’origine à partir d’os, de coquillages, etc. Mais au 7ème millénaire avant JC. l'humanité a inventé la technique de traitement mécanique de la pierre indigène, et au 5ème millénaire avant JC. la fusion du cuivre à haute température dans les fours et les techniques de coulée sont apparues. L'art de la joaillerie commence à se développer rapidement.
Sur cette page, nous vous présenterons le traditionnel technologies de bijoux qui existait à l'époque Russie kiévienne et ceux qui ont survécu jusqu'à ce jour - comme le moulage, le forgeage, le gaufrage, le gaufrage, la nielle, la dorure, l'incrustation, le tréfilage, le filigrane et la granulation.
Fonderie
L'une des méthodes les plus importantes de traitement du cuivre, de l'argent et de leurs alliages était la coulée. En raison de son coût élevé, cette technique, qui nécessitait des objets massifs, n'était quasiment jamais utilisée pour l'or, à l'exception des petites choses. Il n’y a pas de différences fondamentales entre la coulée du cuivre, du bronze, du laiton, de l’argent et d’autres alliages. La fonte était la principale méthode de transformation du métal par les « cuivreurs et orfèvres » du village.
Casting dans un ancien village russe
La fonte est la technique la plus ancienne, connue des populations d'Europe de l'Est depuis l'âge du bronze. Le métal était fondu dans des creusets en argile avec la participation de soufflets, ce qui augmentait la température de la forge. Ensuite, le métal en fusion (ou alliage de métaux) était retiré des creusets avec une cuillère en argile, qui portait le nom spécial « lyachka » (du verbe « verser »). Les Lyachki étaient le plus souvent fabriqués avec un bec verseur pour drainer le métal en fusion et un manchon en argile dans lequel était inséré un manche en bois. La bouteille contenant du métal était chauffée au feu, puis le métal liquide était versé dans le moule de coulée, il fallait remplir tous ses évidements avec du métal. Lorsque le moule coulé a refroidi, un produit métallique en a été retiré, reproduisant exactement le moule de coulée. Les formes et les volumes des creusets russes anciens sont variés. La capacité des creusets variait de grands volumes de 400 cc à de petits volumes de 10 cc. Les creusets peuvent être à fond rond ou pointu, moins souvent à fond plat. Les creusets les plus courants étaient les creusets coniques à fond arrondi. Les creusets étaient faits d'argile mélangée à du sable et de l'argile réfractaire.
Presque tous les moules de coulée étaient à simple face. Ces formes étaient recouvertes de tuiles lisses, le plus souvent en pierre calcaire. La face avant des objets produits sous cette forme était en relief et la face arrière (qui touchait les carreaux de pierre) était lisse.
La coulée pourrait se faire dans des moules simple face et sans couvercle lisse, directement dans des moules ouverts. Si les deux moitiés ne s'ajustaient pas étroitement l'une à l'autre, le métal s'infiltrait dans les fissures et formait ce qu'on appelle des joints de coulée, qui étaient généralement retirés du produit fini. Avec un moule simple face, ces coutures sont situées plus près du côté plat arrière du produit. Afin de réaliser une sorte de pendentif ajouré avec des fentes au milieu, il fallait laisser intacts dans le moule lors de sa réalisation les endroits où il devait y avoir des vides. Ensuite, ces zones non découpées du moule seront en contact étroit avec le couvercle superposé du moule et le métal n'y pénétrera pas. S'il était nécessaire de faire un trou non pas dans le plan de la chose elle-même, mais, par exemple, un œillet pour suspendre un collier, alors à cet effet, un canal était pratiqué dans le moule, perpendiculairement à la pièce moulée, et un fer une tige a été insérée dans ce canal. Le métal, coulant à travers la pièce moulée, s'écoulait autour de la tige insérée et, lorsque la tige était retirée, un trou était créé. L'ornement, découpé profondément dans le moule, s'est naturellement révélé convexe sur l'objet fini.
En plus des formes unilatérales avec un couvercle lisse, des formes à deux faces ont également été utilisées, c'est-à-dire celles dans lesquelles la seconde moitié n'était pas lisse, mais également figurée. Parfois, les deux moitiés du moule étaient faites exactement de la même manière, et la chose s'avérait symétrique, avec la couture de coulée passant au milieu.
Un moule en argile molle a également été utilisé, qui transmettait avec précision tous les détails de traitement du modèle original à partir duquel le moule a été fabriqué. Les formes d'argile sont également connues dans les villes - à Kiev, à Chersonesos, mais dans les villes, elles n'étaient pas utilisées aussi largement qu'à la campagne. En ville, l’exigence d’une production de masse oblige l’artisan à rechercher des matériaux plus durables que l’argile.
Moulage très intéressant et original sur un modèle en osier. À première vue, les objets fabriqués selon cette technique semblent être tissés à partir de fils de cuivre, mais après un examen plus approfondi, il s'avère qu'ils sont moulés. Le modèle en cire de ces produits était tissé à partir de cordes de lin ou de laine cirées, qui se collaient facilement et permettaient de tisser des motifs complexes. Le modèle en cire résultant a été aspergé d’une solution liquide d’argile qui enveloppait tous les recoins les plus fins de la forme. Une fois l'argile épaissie, le modèle a été coulé plusieurs fois jusqu'à l'obtention d'un moule en argile solide. La tâche suivante consistait à faire fondre la cire et à brûler les cordons restants.
Cette technique de moulage en cire tressée était répandue dans le Nord-Est. Dans les régions russes proprement dites, cette technique minutieuse, qui rapprochait le moulage du tricot de dentelle, n'a pas connu beaucoup de succès.
Casting russe ancien urbain
Au début du développement de la ville russe, de nombreuses techniques de moulage étaient les mêmes dans les villes et les villages. Par exemple, aux IXe-Xe siècles. Les fonderies urbaines utilisaient le plus souvent la fonte à la cire et ce n'est que plus tard que les moules de coulée rigides sont apparus.
La facilité de réaliser des motifs complexes sur cire a toujours attiré l'attention des artisans sur ce type de moulage. Le seul obstacle était la fragilité du moule de coulée résultant, qui, bien qu'il puisse résister à plusieurs coulées, s'écaillait et se cassait facilement. Aux IX-X siècles. Cette technique était utilisée pour fabriquer des pendentifs pour colliers, des plaques de ceinture, des fermoirs pour caftans (Gulbishche) et des têtes pour colliers. Par rapport à la technique rurale de traitement d'un modèle en cire, on peut distinguer les différences suivantes : les fonderies urbaines découpaient le modèle avec des couteaux spéciaux, ne se contentant pas d'extruder le motif, qui était utilisé par les artisans ruraux. La sculpture sur cire donnait un jeu lumineux d'ombre et de lumière et permettait d'augmenter considérablement l'expressivité artistique du produit coulé. La méthode de la forme perdue a également été utilisée aux XIe et XIIIe siècles. pour couler les objets les plus complexes.
Une amélioration importante de la fonderie fut la découverte de la méthode de coulée double face utilisant deux modèles en cire, largement utilisée au XIIe siècle.
Un autre type de fonderie consiste à couler dans des moules rigides.
Les matériaux pour la fabrication des moules de coulée étaient divers types d'ardoise (dont l'ardoise rose), parfois du calcaire, et à la fin de la période pré-mongole - principalement de la pierre lithographique, qui permettait une finition particulièrement soignée. Très rarement, et uniquement pour la coulée de l'étain, des moules de coulée en bronze étaient utilisés.
La plupart des moules de coulée de pierre sont double face avec des surfaces très soigneusement meulées pour éliminer les joints de coulée. Pour assurer l'alignement correct des deux moitiés, des douilles ont été percées dans les moules de coulée, dont l'une était remplie d'une tige en plomb, ajustée de manière à ce qu'elle s'insère étroitement dans la rainure libre de la seconde moitié. Cela garantissait l'immobilité des deux formes. Pour mouler des objets tridimensionnels avec des ornements en relief complexes, les bijoutiers de Kiev ont inventé des moules en trois parties.
Selon la nature de la finition, tous les moules de coulée peuvent être divisés en moules à lignes encastrées et en moules à lignes convexes. Dans le premier cas, le maître n'avait pas besoin de soins particuliers : il entaillait simplement profondément dans la pierre. Sur produit fini un motif en relief a été obtenu.
Forgeage et frappe
Ces techniques sont les plus répandues en ville.
Dans la plupart des cas, divers ustensiles étaient forgés à partir de cuivre et d'argent. L'orfèvre coulait une galette en argent (ou en cuivre), puis commençait à la forger sur une enclume du milieu vers les bords. Grâce à cette technique, la chose prit progressivement une forme hémisphérique. En intensifiant les coups dans certaines zones et en laissant certains endroits moins forgés, le maître a obtenu le contour souhaité de la chose. Parfois, un plateau était riveté aux bols (les bords étaient arrondis) et un ornement ciselé était appliqué sur le bord et le corps. Un exemple d'ustensiles en argent forgé est l'amulette en argent doré du prince de Tchernigov Vladimir Davydovich, trouvée dans la capitale tatare de Saraï.
Le travail de forgeage dans la technologie de la bijouterie était largement utilisé à des fins très diverses. Il convient de noter en particulier le forgeage de fines feuilles d'argent et d'or pour divers métiers. Les orfèvres atteignaient la plus grande virtuosité dans la fabrication de plaques d'or pour l'émail cloisonné. L'épaisseur de la feuille d'or est mesurée dans de telles plaques non seulement en dixièmes, mais même en centièmes de millimètre.
Le forgeage de l’argent et du cuivre est presque inextricablement lié à la frappe de ces métaux. La technique de gaufrage peut être divisée en trois types : le gaufrage ornemental à petit poinçon, le gaufrage à plat et le gaufrage en relief. Pour certaines œuvres, tous les types de monnaie ont été utilisés, mais chacun de ces types a ses propres caractéristiques techniques et sa propre histoire.
Le type de gaufrage le plus simple consiste à appliquer le motif sur la surface extérieure de l’article à l’aide de différents poinçons. La plaque à décorer était posée sur une doublure dure et un motif était appliqué, compactant le métal à la place du motif, mais sans faire de renflements au dos. Le motif a été appliqué avec des poinçons diverses formes: certains ressemblaient à un petit ciseau, d'autres donnaient une empreinte sous la forme d'un anneau, d'un cercle, d'un triangle, etc. La forme la plus complète de frappe avec des poinçons miniatures peut être retracée à partir des matériaux de Smolensk et de Tchernigov des IXe-Xe siècles. La technique de frappe à petit poinçon est née dans les villes du nord de la Russie aux IXe et Xe siècles. et y existait dans le futur.
Le deuxième type de travail en relief - le gaufrage à plat - se caractérise par la création de toute composition en retrait du fond autour des figures prévues. Le travail est effectué avec les mêmes poinçons miniatures, mais uniquement avec le design le plus simple - un cercle plein, un anneau, un tiret. Cette méthode de gaufrage est toujours associée au travail au burin. La frappe a été réalisée comme suit : une fine feuille d'argent forgée a été clouée sur une planche de bois lisse, le contour du motif a été appliqué dessus avec une légère pression de la fraise, puis le fond autour du motif profilé a été encastré vers le bas par des coups de marteau répétés sur le poinçon, à la suite desquels le dessin est devenu en relief. En règle générale, la hauteur du relief avec cette méthode était petite - 0,5 à 1,5 mm et le relief était plat.
Des exemples de pièces de monnaie plates incluent le célèbre cadre en argent d'une corne de turye de Black Mogila. C'est un monument unique de l'art joaillier russe du Xe siècle.
Parmi les techniques ornementales du Xe et de la première moitié du XIe siècle, la monnaie en relief plat prédominait. Vers le milieu du XIe siècle. il est en partie remplacé par une nouvelle technique améliorée d'estampage ou de gaufrage de l'argent sur des matrices spéciales, qui s'est ensuite développée en une technique préférée - le « estampage à la basse » (utilisation multiple d'un tampon dans le même ornement). Le gaufrage est conservé uniquement lors de la réalisation d'articles uniques sur mesure. Mais en même temps, les maîtres monnayeurs ne se contentent pas du poinçonnage ou du ciselage à plat, mais travaillent d'une troisième manière - la méthode du relief, du ciselage convexe, qui dans la Russie antique était appelée « travail d'armure ».
L'essence de la monnaie convexe est que la plaque d'argent ornée est d'abord frappée avec verso, pressant le motif vers l'extérieur avec un relief convexe net. Ce n'est qu'après qu'un tel gaufrage a produit un motif convexe sur la face avant que la face avant est soumise à un traitement plus détaillé : les vêtements, le visage, les cheveux sont coupés et le relief général est corrigé. Afin de ne pas déchirer le métal fin lors d'un gaufrage aussi profond et convexe, le travail est effectué sur un coussin élastique spécial en var, cire ou résine. Cette technique était bien plus complexe que le simple gaufrage de l'avers. La monnaie d'armure apparaît vers le XIIe siècle. Des exemples de cette monnaie se trouvent principalement à Veliky Novgorod.
Gaufrage et estampage
L'amélioration et la mécanisation du processus de frappe à plat-relief consistaient en l'utilisation de tampons ou de matrices spéciaux, à l'aide desquels un dessin en relief était imprimé sur de fines feuilles d'argent ou d'or. La technique du gaufrage à l'argent a acquis une importance particulière en raison de l'utilisation généralisée de l'art niello, qui nécessitait un motif en relief saillant et un fond en retrait.
L'argent était principalement utilisé pour le nielle, car il donnait un motif clair et lumineux sur le fond du nielle velouté. Pour réaliser ce jeu d'argent et de nielle, les anciens maîtres russes faisaient habituellement ceci : un dessin était appliqué sur une plaque d'argent avec un contour clair, puis le fond autour de ce dessin, destiné au nielle, était en retrait de telle manière que le dessin lui-même était plus haut que l'arrière-plan, car sur le plan de l'arrière-plan devait être posée une couche de masse noircissante. Le gaufrage était réalisé sur de fines feuilles d'or, d'argent et plus rarement de cuivre, en les plaçant sur des matrices métalliques (cuivre, acier) présentant un motif convexe. Une plaque de plomb était généralement placée sur la feuille sur laquelle le motif de la matrice devait être estampé et ce tampon souple était frappé avec un marteau en bois, forçant le plomb (puis la feuille d'argent) à remplir tous les creux de la matrice. La ductilité du plomb contribue à la répétition exacte de la forme de la matrice sur la feuille d'argent traitée. A la fin du gaufrage, on obtient une plaque avec un double motif : sur le recto le motif de la matrice est répété, au verso - le même motif, mais sous une forme négative. Entre relief matriciel et relief produits finis Certains écarts sont inévitables en raison de l’épaisseur de la tôle. Plus la feuille est épaisse, plus le relief sur la face avant sera lisse et plat.
Le moment où une nouvelle technique est apparue, remplaçant le travail minutieux de ciselage, est particulièrement intéressant. L'époque où la technique du gaufrage est apparue était l'époque d'Olga et Sviatoslav - le milieu du Xe siècle. Très probablement, l'émergence d'une nouvelle technique technique dans le travail des bijoutiers des villes russes est liée dans une certaine mesure à l'influence de la culture byzantine et a été l'une des résultats positifs rapprochement avec Byzance.
Noir
L'émail était le plus souvent utilisé sur l'or et le nielle était utilisé sur l'argent. "Là où l'or remplace l'argent, là l'émail remplace le nielle." Pour l'émail cloisonné, l'argent est un matériau de seconde classe du fait qu'il est moins mou et malléable que l'or et fond plus facilement : le point de fusion de l'argent est de 960,5°, et le point de fusion de l'or 1063°. Il est donc plus difficile pour un émailleur travaillant l'argent de réaliser de fines cloisons pour l'émail et de les souder au four avec le fond du plateau pour qu'elles ne fondent pas. Au cours du processus de fabrication du niello, des opérations aussi délicates n’ont pas été effectuées.
Le nielle est mieux conservé dans les recoins du motif, c'est pourquoi la création d'un lit approprié a été réalisée le plus naturellement par la gravure. En conséquence, le maître a reçu un dessin noirci sur fond clair. Une autre méthode - noircir l'arrière-plan avec un motif clair - impliquait d'approfondir la surface pour le noir. Dans tous ces cas, la dorure était également largement utilisée.
Toutes les techniques répertoriées - gravure, dorure, noircissement - ont fondamentalement peu changé. Ainsi, des études chimiques ont montré que la recette de noircissement décrite par Pline l'Ancien est passée pratiquement inchangée de l'Antiquité à la métallurgie du début du Moyen Âge.
La première étape du processus complexe de production de bijoux en argent avec du nielle était la production de l'article lui-même, qui devait être décoré avec du nielle. Le casting était moins souvent utilisé à cette fin. Seules les pointes des bracelets torsadés et certaines bagues avec nielle ont été coulées, mais en général, le moulage n'est pas une manière très économique de fabriquer des objets à partir de métaux précieux. En règle générale, les objets noircis étaient fabriqués à partir d’une fine feuille d’argent. Pour créer un corps creux à froid, une méthode très ancienne a été utilisée: le poinçonnage à la main (difving). Il est basé sur une propriété de l'argent telle que la viscosité, grâce à laquelle la feuille traitée par coups avec un marteau en bois s'étire, se plie et prend la forme requise. C'est ainsi que certains poulains et cerceaux ont été réalisés pour des commandes individuelles.
La production de masse nécessitait davantage moyen facile. Il s'est avéré qu'il y avait un gaufrage sur la matrice. Les matrices, coulées à partir d'alliages de cuivre, avaient une surface extérieure convexe et une surface intérieure plate. Le premier, lors du gaufrage, dotait la plaque d'une surface convexe, le second permettait de bien fixer la matrice sur l'établi. Lors des fouilles, des matrices similaires ont été trouvées plus d'une fois. Ils ne diffèrent que par une exécution plus ou moins approfondie.
La deuxième étape de la fabrication des cerceaux était la gravure, un art étroitement associé à la foule. La gravure est la gravure d'un motif sur du métal, dans laquelle un motif linéaire est appliqué sur le métal à l'aide d'un couteau en acier ou, comme l'appellent les bijoutiers, d'un graveur. Les produits gravés anciens qui nous sont parvenus diffèrent les uns des autres par les diverses traces laissées par le graveur. Dans la Russie antique, comme aujourd'hui, les artisans utilisaient des graveurs avec un bord de travail de différentes formes.
Une aiguille radiale est utilisée pour effectuer la première opération de gravure : transférer un motif du papier sur le métal. La plaque sur laquelle le dessin doit être transféré est fixée immobile sur un oreiller spécial. Un tel coussin peut être chauffé en résine dans un récipient, comme cela se fait lors de la frappe de la monnaie. Après cela, une fine couche de cire est appliquée sur la pièce. Le dessin, réalisé au crayon sur papier calque, est appliqué sur la cire avec le recto et légèrement pressé, ce qui laisse une empreinte sur la cire. Cette opération pourrait aussi ressembler à ceci : un bâton en bois avec une extrémité pointue est dessiné le long des lignes du dessin. Lorsque le papier est retiré, les lignes profondes du dessin traduit restent sur la cire.
Il est difficile de dire comment le transfert de dessins sur métal s'effectuait pratiquement dans l'Antiquité. On peut seulement dire que ce processus a eu lieu, comme en témoigne la gravure parfaite de sujets tels que des tressages complexes, impossible sans une esquisse et une traduction préalables. La traduction du dessin explique facilement l'étonnante proximité des sujets gravés sur les cerceaux avec les sujets ornementaux des livres manuscrits de la Rus' antique. Le dessin a été passé le long de la ligne de la pièce en argent, transféré sur la surface de la cire avec une aiguille radiale, et il a finalement été fixé sur le métal.
La dernière étape du travail de décoration avec nielle et gravure était le niellage proprement dit. Le niello des bijoux russes anciens varie en densité et en ton. Parfois, il a un aspect noir et velours, parfois il est gris argenté avec une teinte ardoise. Cela dépend des différentes formulations, dont nous ne pouvions pénétrer les subtilités que par une analyse chimique quantitative. Étant donné qu'une telle analyse nécessite un nombre important de foules et une destruction partielle d'un objet ancien, cette méthode de recherche ne peut pas être utilisée. Déjà au 10ème siècle. nous rencontrons produits en argent, décoré d'un motif noir. V.I. Sizov a identifié parmi les matériaux de Gnezdovo des plaques d'œuvres russes, avec un fond rempli de nielle. L'ornement noir orne la corne de turium déjà mentionnée du Tombeau Noir.
La composition de la masse noire comprend : l'argent, le plomb, le cuivre rouge, le soufre, la potasse, le borax, le sel. Ce mélange est généralement stocké sous forme de poudre.
Jusqu'à la fin du XIIe siècle. dans l'art du tableau noir, un fond noir et des figures en léger relief dominaient.
Échantillons de canaille des XIe-XIIIe siècles.
Incruster
Le plus simple et espèce la plus ancienne on retrouve des incrustations sur des éperons des Xe-XIe siècles. Une série d'empreintes étaient réalisées dans le fer chaud avec un ciseau fin, qui étaient ensuite martelées avec de petits clous en or ou en argent. L'or affleurait parfois la surface du fer et dépassait parfois sous la forme de petits tubercules.
L'insertion de fil d'or dans le fer et le recouvrement de grandes zones de fer avec des feuilles d'argent (souvent suivis d'une dorure) étaient également utilisés. Pour ce faire, la surface du fer était soit découpée d'une rainure oblique (pour fil), soit entièrement recouverte d'encoches et d'aspérités pour une meilleure adhérence à l'argent.
Un exemple de rembourrage en argent massif est le casque de Yaroslav Vsevolodovich, dont le corps, exempt de superpositions ciselées et dorées, était bourré d'argent. Les haches de combat étaient décorées d'incrustations et de superpositions.
Dorure
Il a trouvé une large application dans la vie quotidienne de la Russie kiévienne et a permis à plusieurs de diverses façons appliquer de l'or. La méthode la moins utilisée était l’application d’une feuille d’or comme méthode de connexion la moins durable.
Dans les produits des IXe-Xe siècles. La dorure est très largement utilisée et joue un rôle important dans la décoration de divers produits.
Le monument le plus ancien doit être considéré comme un fragment d'une plaque de cuivre de Kiev avec un dessin en or représentant une ville avec une partie du mur de la forteresse, une tour, un bateau avec un arc haut et incurvé et une foule de guerriers avec des lances et des boucliers. Les guerriers sont imberbes, sans moustaches et leurs cheveux sont coupés en cercle. Il est fort possible que, contrairement à d'autres portes à usage d'église qui nous sont parvenues, le fragment de Kiev appartenait à la porte d'un palais laïc, puisque les images qui s'y trouvent sont dépourvues de tout mélange d'église.
Plaque de cuivre avec motif doré (Kyiv)
L'invention de l'écriture dorée a sauvé l'artiste des fastidieuses travail physique nécessaire à l'incrustation, lui permettant de créer librement des motifs et des compositions complexes et complexes.
À cet égard, les bijoutiers russes ont dépassé leurs contemporains de Constantinople, italiens et rhénans, créant le nouveau genre techniques de dorure. A en juger par le fait que cette technique a survécu au pogrom tatar et a continué d'exister à Novgorod au 14ème siècle, on peut penser qu'elle était aux XIIe-XIIIe siècles. elle était répandue dans toutes les villes russes les plus importantes (Kiev, Novgorod, Riazan, Souzdal).
Tréfilage, filigrane et grainage
L'une des sections les plus importantes de la technologie de la bijouterie dans les anciennes villes russes est le tréfilage. Le besoin de fil était grand et il en fallait beaucoup pour divers besoins. Des fils de cuivre, d’argent et d’or étaient utilisés pour divers produits. Du fil de gros calibre était utilisé pour fabriquer des hryvnias et des bracelets, des fils plus fins étaient utilisés pour les anneaux de temple, les chaînes et les fils métalliques les plus fins décoraient la surface. Divers articles motif filigrane complexe et gracieux.
Un morceau intéressant de faisceau de câbles en cuivre pour la hryvnia a été trouvé à Kiev. Le maître fabriquait à l'avance un fil épais, le tordait en un paquet, puis le tordait en plusieurs rangées. Au besoin, un morceau a été coupé de la pièce et une hryvnia en a été fabriquée. Le garrot trouvé coûte 8 à 10 hryvnia.
Nous avons ici un exemple du passage du travail à la commande au travail sur le marché. Le maître tire le fil à l'avance, avant même de recevoir une commande de hryvnias, leur prépare les matières premières - un garrot. Il est bien évident que le maître a réalisé le flan en prévision de commandes futures et n'a pas osé couper le fil, puisque les hryvnias pouvaient être commandées en différentes tailles. À partir de là, il n'y a qu'une étape avant que le maître décide de préparer pour une utilisation future non seulement le fil, mais aussi les hryvnias elles-mêmes ; dans ce cas, son atelier deviendrait simultanément un lieu de vente de bijoux.
Du fil fin était utilisé pour créer une variété de motifs en filigrane. Le filigrane, le filigrane russe (de « skat » - tordre, tordre), est un fil torsadé qui forme une sorte de motif. Le filigrane peut être ajouré, lorsque les fils forment eux-mêmes l'armature de la chose, mais il peut aussi s'agir d'une superposition sur une plaque. Dans les deux cas, des soudures sont nécessaires pour fixer les filetages entre eux ou à la plaque.
La technique du grainage qui l'accompagne toujours est absolument indissociable du filigrane : souder les plus petits grains de métal sur une plaque. Des grains d'or ou d'argent étaient préparés à l'avance à partir de minuscules gouttes de métal, puis déposés à l'aide de petites pinces sur une assiette ornée. Ensuite, tout s'est déroulé comme pour le filigrane : ils l'ont saupoudré de soudure et l'ont posé sur le brasier. Il est possible que lors de ces travaux ils aient utilisé des fers à souder en cuivre chauffés dans le même brasier. Des fers à souder étaient utilisés pour corriger les endroits où la soudure ne tenait pas bien le grain ou le fil.
Pour préparer le grain, les bijoutiers modernes pratiquaient la technique simple suivante : du métal en fusion (or ou argent) est versé dans un réservoir d'eau à travers un balai ou un tamis humide, pulvérisant le métal en minuscules gouttes. Parfois, il est utilisé de couler du métal en fusion à travers un jet d'eau ; Cette technique était difficile à mettre en œuvre pour les anciens maîtres russes, car elle nécessitait un jet d'eau horizontal. Les grains de métal gelé devaient être triés par taille, car avec les méthodes décrites, ils ne pouvaient même pas être obtenus.
Les grains et les filigranes ont été trouvés dans les tumulus russes à partir du IXe siècle et sont ensuite devenus la technique préférée des orfèvres urbains. DANS tôt Les lunaires en argent étaient particulièrement soigneusement décorées de grains. Certains d’entre eux sont soudés sur 2 250 minuscules grains d’argent, chacun étant 5 à 6 fois plus petit qu’une tête d’épingle. Pour 1 m² cm représente 324 grains. Sur les poulains Kiev à grains, le nombre de grains atteint 5 000.
Parfois, du grain cloisonné était utilisé. Un mince fil lisse a été soudé sur la plaque - le cadre du dessin. L'espace entre les fils était densément rempli de grains, qui étaient soudés en une seule fois.
Une technique décorative particulière, apparue à peine avant le XIIe siècle, consistait à souder des anneaux miniatures en fil de fer sur une boule d'argent creuse, sur laquelle était fixé un grain d'argent. C'est avec ces techniques techniques que les koltas de Kiev en forme d'étoile ont été fabriqués. Le diamètre du fil à partir duquel les anneaux étaient fabriqués atteignait 0,2 mm. Un travail minutieux récompensé jeu subtil lumière et ombre.
L'une des utilisations du filigrane était l'ornementation de plans d'or et d'argent sur de grands objets tels que des cadres d'icônes, des kokoshniks, de grands kolta et des « barmas ».
Le développement de la technologie du filigrane avec des boucles en spirale a influencé l'ornementation des XIIe-XIIIe siècles. Dans la fresque, la miniature et les arts appliqués, c'est à cette époque qu'apparaît le motif en spirale.
Tout comme dans le domaine du moulage et d'autres domaines de la technologie de la bijouterie urbaine, ainsi que dans le domaine du filigrane et de la granulation, nous sommes confrontés à la présence d'une large production de masse ainsi que des travaux énumérés ci-dessus pour des clients exigeants. Perles de cuivre de fil de fer avec du grain bleu dessus.
Au fil des années, les anciens maîtres russes ont amélioré leurs compétences, atteignant des niveaux de plus en plus élevés. Artisans sur le plus haut niveau Ils s'adonnaient à la poterie, à la sculpture sur bois, au traitement de la pierre, etc., mais ils obtenaient les meilleurs résultats dans le traitement des métaux. Ils maîtrisaient toutes les techniques de l’art joaillier. Les anciens maîtres russes utilisaient les techniques du filigrane, du grainage, du moulage, du gaufrage, du forgeage, de l'incrustation, du dessin, du noircissement, etc., ils maîtrisaient même des techniques exorbitantes. technologie complexeémail cloisonné.
Les forgerons s'occupaient de fondre l'argent et le bronze, créant ainsi de véritables œuvres d'art. Mais le travail de la joaillerie dans l'ancien État russe ne se limitait pas au moulage. De nombreux objets moulés étaient décorés de motifs uniques gravés et en relief et incrustés de pierres précieuses. Le caractère unique des traditions joaillières de la Russie antique résidait dans la polyvalence des artisans qui savaient travailler avec toutes les techniques connues.
